Short Course Hentai Kamen baut! Ein Tekno SCT410.3 entsteht
- Ersteller des Themas Hentai_Kamen
- Erstellungsdatum
-
- Schlagworte
- baubericht problembehandlung tekno sct410.3
MatzeBOH
Mitglied
Also ich lass das mit dem Voltegieren auch sein und sag einfach: Ein Diff sollte voll sein, aber nicht überfüllt! Sprich wenn Du zusammenbaust sollte da hinterher möglichst keine Luft mehr drin sein, aber auch nicht so viel Öl das Du dadurch nachher "Druck" im Diff hast. Im Fall von Deinem Tekno sollte das mit 1mm unter Rand befüllen laut Hersteller so sein. Denk dran das Du nach dem Füllen die Luftblasen aus dem Öl bekommen stolltest bevor Du das Diff schließt!
Gruß, Matze
Gruß, Matze
Hentai_Kamen
Mitglied
Die letzte Woche war ich leicht gefrustet. Der Händler, bei dem ich meine Bestellung plaziert habe, hat die Bestellung doch tatsächlich irgendwie verbummelt. Nachdem ich ihn nach sechs Tagen elendig langer Wartezeit freundlich daran erinnert habe, dass ich sehnsüchtig auf meine Difföle warte, klingelte heute der Postbote.
Na gut, die Woche war nicht ganz verloren. Ich habe mich im Crimpen mit der Engineer PA-02 geübt, mittlerweile bin ich von der möglichen Qualität der Crimpungen vollends überzeugt. Kein Vergleich mit der All-In-Wonder-Crimpzange, die ich vorher hatte. Mit ein bisschen Übung gelingen die perfekten Crimps
Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier
Weiter ging's mit dem Aufbau des vorderen Diffs (7000 cst, darauf habe ich in der Bestellung gewartet). Soweit kein Problem, hatte ja schon Übung bei Mittel- und hinterem Diff.
Nachdem alle drei Diffs zu meiner Zufriedenheit freigängig drehen, machte ich mich an das vordere Getriebegehäuse (Beutel C). Zu meiner Freude brauchte ich fürs Frontgetriebe keine der beiden Shims. Die habe ich jetzt noch übrig. Vielleicht brauche ich die ja noch, wenn der SCT mal eingefahren ist. Man weiß ja nie.
Das war es erstmal für heute, morgen mache ich mich ans hintere Diffgehäuse.
Muss ehrlich sagen, die ganze Pantscherei mit dem Schmiermittel und besonders den Diffölen bin ich von meinen Helis so gar nicht gewohnt. Da gibt es sowas nicht. Aber an die Sauerei kann ich mich, glaube ich, schon gewöhnen.
Na gut, die Woche war nicht ganz verloren. Ich habe mich im Crimpen mit der Engineer PA-02 geübt, mittlerweile bin ich von der möglichen Qualität der Crimpungen vollends überzeugt. Kein Vergleich mit der All-In-Wonder-Crimpzange, die ich vorher hatte. Mit ein bisschen Übung gelingen die perfekten Crimps
Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier
Weiter ging's mit dem Aufbau des vorderen Diffs (7000 cst, darauf habe ich in der Bestellung gewartet). Soweit kein Problem, hatte ja schon Übung bei Mittel- und hinterem Diff.
Nachdem alle drei Diffs zu meiner Zufriedenheit freigängig drehen, machte ich mich an das vordere Getriebegehäuse (Beutel C). Zu meiner Freude brauchte ich fürs Frontgetriebe keine der beiden Shims. Die habe ich jetzt noch übrig. Vielleicht brauche ich die ja noch, wenn der SCT mal eingefahren ist. Man weiß ja nie.
Das war es erstmal für heute, morgen mache ich mich ans hintere Diffgehäuse.
Muss ehrlich sagen, die ganze Pantscherei mit dem Schmiermittel und besonders den Diffölen bin ich von meinen Helis so gar nicht gewohnt. Da gibt es sowas nicht. Aber an die Sauerei kann ich mich, glaube ich, schon gewöhnen.
Hentai_Kamen
Mitglied
Zwei weitere Meilensteine
Hinteres Diff ist auch fertig. Wieder brauchte ich keine Shims, damit das Diff spielfrei im Gehäuse sitzt:
Und weil's so schön war, habe ich gleich noch Beutel E hinterher gemacht. Das "Rear End", das könnte man vielleicht einfach mit "Heck" übersetzen. Oder gibt es dafür ein deutsches Fachwort?
Wenn das so zügig weitergeht, ist der Bauspaß schneller vorbei als mir lieb ist Aber besser so herum, als dass was irreparabel kaputt geht.
Mal sehen, vielleicht wage ich mich heute noch an Beutel F "Rear Hub/CVA Assembly". Aber das scheint ein Beutel zu sein, der schon mehrere Schritte erfordert. Wird dann vielleicht heute nicht fertig. Schaunmermal.
Hinteres Diff ist auch fertig. Wieder brauchte ich keine Shims, damit das Diff spielfrei im Gehäuse sitzt:
Und weil's so schön war, habe ich gleich noch Beutel E hinterher gemacht. Das "Rear End", das könnte man vielleicht einfach mit "Heck" übersetzen. Oder gibt es dafür ein deutsches Fachwort?
Wenn das so zügig weitergeht, ist der Bauspaß schneller vorbei als mir lieb ist
Aber besser so herum, als dass was irreparabel kaputt geht.Mal sehen, vielleicht wage ich mich heute noch an Beutel F "Rear Hub/CVA Assembly". Aber das scheint ein Beutel zu sein, der schon mehrere Schritte erfordert. Wird dann vielleicht heute nicht fertig. Schaunmermal.
Hentai_Kamen
Mitglied
Eine Verständnisfrage habe ich aber doch noch:
Wozu sind die beiden Madenschrauben gut, wenn ich sie sowieso nicht bis zum Kraftschluss anziehen darf? In der Anleitung steht, dass ich sie nur soweit anziehen soll, dass sich der Metallbügel frei drehen kann. Sind die dann nicht völlig sinnfrei, die wirken ja nur auf den Metallbügel und haben sonst keine tragende Funktion?
Wozu sind die beiden Madenschrauben gut, wenn ich sie sowieso nicht bis zum Kraftschluss anziehen darf? In der Anleitung steht, dass ich sie nur soweit anziehen soll, dass sich der Metallbügel frei drehen kann. Sind die dann nicht völlig sinnfrei, die wirken ja nur auf den Metallbügel und haben sonst keine tragende Funktion?
Hentai_Kamen
Mitglied
Hm, danke dir, aber ich kenne mich noch nicht so mit der Nomenklatur aus. "Der Stabi" ist der Metallbügel? Und soll der locker, fest oder "so mittel" (wie ich ihn montiert habe) sein?
Slayer
Mitglied
Der "Metallbügel" ist der Stabi, ja.
Für den SCT gibt es verschiedene Stabi Stärke, daher stellt man mit den Schrauben quasi den Durchmesser der Aufnahme ein.
Ich mach das immer wie folgt:
1. Schrauben komplett anknallen bis der Stabi sich nicht mehr bewegen kann
2. Schrauben soweit lockern, dass er sich nach oben und unten drehen kann, ohne aber in der Aufnahme nach vorne oder hinten zu rutschen
Für den SCT gibt es verschiedene Stabi Stärke, daher stellt man mit den Schrauben quasi den Durchmesser der Aufnahme ein.
Ich mach das immer wie folgt:
1. Schrauben komplett anknallen bis der Stabi sich nicht mehr bewegen kann
2. Schrauben soweit lockern, dass er sich nach oben und unten drehen kann, ohne aber in der Aufnahme nach vorne oder hinten zu rutschen
Hentai_Kamen
Mitglied
Ich baue den SCT ja erstmal mit den Stock-Angaben, dann habe ich es wohl einigermaßen richtig gemacht, Drehbar, aber nicht so locker, dass er hin und her schlackert. Uff, Glück gehabt, jetzt kann ich beruhigt weiterbauen.
Hentai_Kamen
Mitglied
So, ich habe mich heute noch an den Beutel F gewagt. Weit bin ich nicht gekommen, nur die Schritte F-1 und F-2.
F-2 hat mir den letzten Nerv geraubt. Allgemein ist die Anleitung ja sehr gut, hier hätte es aber mehr Erklärungen bedurft:
zu (1): Nirgends steht, dass es 1-mm-Shims und 2-mm-Platikshims gibt. Die erscheinen nicht einmal in der Teileliste, die auf jeder Seite abgedruckt ist. Das habe ich erst durch ein Video erfahren. Und dass vorne ein dünnes und ein dickes Shim hingehören und hinten nur ein dickes. Hmpf.
zu (2) Die Muttern sind ja sehr schön, aber um gegenhalten zu können, fehlt mir das Werkzeug. Habe nur einen passenden Steckschlüssel. Habe mir extra den Gabelschlüssel Tekno RC TKR1103 - Turnbuckle Wrench besorgt. Dachte, der passt, aber der ist zu eng. Ich habe mich mit einem IKEA-Rollgabelschlüssel beholfen. Ging auch irgendwie.
Irgendwie bin ich jetzt mit den Nerven runter. Ich mach Schluss für heute mit bauen. Andererseits - will ich wirklich nicht solche Abenteuer erleben, ist die Knobelei und die Lösungsfindung nicht genau das, was für mich den Reiz am Selberbauen ausmacht?. Wahrscheinlich. Es wäre wohl nur halb so anregend, wenn alles haarklein bis ins letzte Detail narrensicher beschrieben wäre.
Wie dem auch sei - Feierabend
F-2 hat mir den letzten Nerv geraubt. Allgemein ist die Anleitung ja sehr gut, hier hätte es aber mehr Erklärungen bedurft:
zu (1): Nirgends steht, dass es 1-mm-Shims und 2-mm-Platikshims gibt. Die erscheinen nicht einmal in der Teileliste, die auf jeder Seite abgedruckt ist.
Das habe ich erst durch ein Video erfahren. Und dass vorne ein dünnes und ein dickes Shim hingehören und hinten nur ein dickes. Hmpf.zu (2) Die Muttern sind ja sehr schön, aber um gegenhalten zu können, fehlt mir das Werkzeug. Habe nur einen passenden Steckschlüssel. Habe mir extra den Gabelschlüssel Tekno RC TKR1103 - Turnbuckle Wrench besorgt. Dachte, der passt, aber der ist zu eng. Ich habe mich mit einem IKEA-Rollgabelschlüssel beholfen
. Ging auch irgendwie.Irgendwie bin ich jetzt mit den Nerven runter. Ich mach Schluss für heute mit bauen. Andererseits - will ich wirklich nicht solche Abenteuer erleben, ist die Knobelei und die Lösungsfindung nicht genau das, was für mich den Reiz am Selberbauen ausmacht?
. Wahrscheinlich. Es wäre wohl nur halb so anregend, wenn alles haarklein bis ins letzte Detail narrensicher beschrieben wäre.Wie dem auch sei - Feierabend
Hentai_Kamen
Mitglied
Oha. Muss man wissen. Steht aber nirgends. Sonst steht überall "these are the stock settings".
Ich will das Ding erstmal 100 % Stock zum laufen bringen, um Tuning und Optimierungen kümmere ich mich, wenn ich ausgeforscht habe, was mir am Fahrverhalten nicht so dolle gefällt.
Ich will das Ding erstmal 100 % Stock zum laufen bringen, um Tuning und Optimierungen kümmere ich mich, wenn ich ausgeforscht habe, was mir am Fahrverhalten nicht so dolle gefällt.
Hentai_Kamen
Mitglied
Hm. Und die 2, 3 Millimeter, die man mit den Shims erreichen kann, machen so viel am Fahrverhalten? Man lernt nie aus
Hentai_Kamen
Mitglied
Ich denke, ich lasse das erstmal so. Dann habe ich hinten halt +1 mm längeren Radstand. Wahrscheinlich baue ich dann auch vorne +1 mm längeren Radstand. Ich ziele erstmal auf ein möglichst "gutmütiges" Fahrverhalten ab.
rc_fan
Mitglied
Da das dein erstes Wettbewerbsfahrzeug-Kit ist, ein kleiner Tipp (vorallem bei Tekno)
Die Anleitungen sind eigentlich nur zum Zusammenbauen, und daher nur die halbe Miete. Im Setupsheet, hinten in der Anleitung, hast du alle Infos wie die verscheidenen Tuningpositionen out of the Box richtig betückt gehören.
Leider passieren immer wieder Fehler in den Anleitungen, oder es wird auf Werte vergessen. Im Setupsheet steht alles drin. Daher immer auch dort nachsehen.
Die Anleitungen sind eigentlich nur zum Zusammenbauen, und daher nur die halbe Miete. Im Setupsheet, hinten in der Anleitung, hast du alle Infos wie die verscheidenen Tuningpositionen out of the Box richtig betückt gehören.
Leider passieren immer wieder Fehler in den Anleitungen, oder es wird auf Werte vergessen. Im Setupsheet steht alles drin. Daher immer auch dort nachsehen.
Hentai_Kamen
Mitglied
Sehr guter Tipp!
Habe gerade mal reingeschaut, im Setup Sheet steht es genau andersherum drin wie in der bebilderten Bauanleitung. Da sollen dann vorne nur 2mm und hinten 3 mm Shims sein.
Ich denke, dann mache ich das gemäß Setup Sheet. Aber erst morgen.
Habe gerade mal reingeschaut, im Setup Sheet steht es genau andersherum drin wie in der bebilderten Bauanleitung. Da sollen dann vorne nur 2mm und hinten 3 mm Shims sein.
Ich denke, dann mache ich das gemäß Setup Sheet. Aber erst morgen.