Mein Tekno EB48 2.1 Baubericht

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Exkurs zur neuen Dämpferbrücke:

Die neue Dämpferbrücke (links) hat mehr Positionen weiter innen für die Chamber Links als die alte (rechts). Dadurch sind jetzt längere Chamber Links möglich. Eine oft kritisierte Schwäche des EB48 2.0, die mit Mods von Dritten zum Teil behebbar war. Auch oben lassen sich jetzt, feiner abgestuft, mehr Positionen finden.

 

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Weiter geht mit der Montage der Dämpferbrücke.
Zuerst kommen die Shock Standoff. Auf der eine Seite mit einer selbssichernden Mutter braucht man auf der Dämpferseite eine Gabelschlüssel um den Standoff zu halten.




Nun kommt alles auf das Gehäuse





Zum Schluss wird untern noch die Öffnung verschlossen, mit den wahrscheinlich kleinsten Schrauben im Kit

 

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Und fertig ist das gute (Teil-)Stück





Bald geht es weiter ....

 

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So, gesundheits und arbeitsbedingt mußte ich eine Pause einlegen und mich auf theoretische Modellbauarbeit zurückziehen.

Aber jetzt geht es weiter.

Zwischenzeitlich habe ich einmal das schöne Wetter ausgenutzt und die Karo fertig gemacht.

Wie bei allen meinen Teknos kamen Tamiya PS-16 (Metallic Blau) , PS-59 (Perleffekt Weiß) zum Einsatz und wurden mit PS-1 (Weiß) hinterlegt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Tamiya Lacke auf Tekno Karos besser halten, wenn diese leicht (mit 1200 Schleifpapier) an der Innenseite angeschliffen wird. Anschließend gereinigt, sieht man dann nach dem lackieren keine Schleifspuren (zumindest nicht bei Metallic Lacken)

Da mir das Eckige Tekno Design gefällt, ist auch die Lackierung eher schlicht gehalten und ähnelt meinem EB410.2

 

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Nun kommt Bag F inkl. der Aluminium Sway Bar Collars




Der nächste Schritt in der Anleitung ist die Montage der Swaybar.
Die Kugellagerlösung inkl. der optinalen Collars hat mir schon beim ET48 2.0 gefallen.
Mit sanften Druck kommen die Kugellager in die vorgesehenen Gearbox Öffnungen.



Die Sway bar läßt sich problemlos einscheiben und wird mit zwei Madenschrauben fixiert.



Jetzt komt das Sway Bar Linkage dran.
Dafür muss wieder einmal mein Tekno Werkzeug herhalten



Das Ergebnis lege ich, anders als in der Anleitung zur Seite, vorläufig zur Seite.

 

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Jetzt geht es endlich ans Grobe

Zuerst kommt die inner Hinge Pin Brace hinten dran.



Laut Basissetup wird die Mittelstellung eingebaut,



Montiert wird das Teil mit zwei Schrauben. Diese lassen sich etwas strenger als üblich in die Gearbox einschrauben. Hält dann aber bombenfest.



Nun kommen die hinteren Querlenker dran. Die Metallbuchsen habe ich außen ein wenig eingefettet, damit sie sich im Schadensfall auch leichter wieder herauslösen lassen.



und hier nun eingesetzt

 

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Nun kommt der äußere Hinge Pin Halter dran, auch hier kommen die mittigen Einsätze zum Einsatz.
Festgeschraubt wird alles, im Gegensatz zum Vorderen, nur mit einer Schraube.



Jetzt montiere ich erst die Sway Bar Linkage. dazu kommt auch etwas Schraubensicherung auf die Madenschrauben.



Und zu guter Letzt in diesem Abschnitt, die teuersten Schrauben die Tekno im Programm hat.
Die von beiden Seiten schraubbaren Drop Screws.

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Auf diesem Bild kann man auch sehen, was die neue Gearbox für eine steifere Abstützung nach unten hat.



Und hier nun das Endergebnis dieses Bags.




Fortsetzung folgt bald....

 

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Ein wenig ist weitergegangen aber wird jetzt auch wieder ausgebremst. Meine Chassis Platte ist grade auf einer Europatour per Post. Warum? das kommt noch....

Aber nun geht es weiter mit nächsten Bag, Bag F - die rear Hubs und Camberlinks



Zuerst die Bubs und CVDs



Zur Abwechslung gibt er hier mal Flanschkugellager.
Den äußeren Kugellagerring und auch den vorderen Teil der CVD-Welle habe ich leicht gefettet, damit alles im Wartungsfall etwas leichter zum Auseinenadernehmen geht.



Den Stift für den Ratmitnehmer muß man mt der Einkerbung nach außen zeigend einsetzten. Die Madenschraube wird dann mit etwas Loctite fixiert.
Damit ich das Ganze besser halten und festdrehen kann, verwende ich zusätzlich einen 17er Gabelschlüssel.



Fertig, nun kommt alles in die Querlenker. Bei Tekno sind das zwei Stifte mit Gewinden af jeder Seite.
In die Querlenker werden Metallbuchsten eingesetzt.



....

 

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Auch die Buchsen habe ich leicht eingefettet. die Distanzscheiben verbaue ich laut Anleitung. 1mm vorne 2mmnach hinten



Mit zwei selbstsichernden Muttern wird alles festgezogen. Und fertig sind beide Seiten.



Jetzt kommt wieder das Tekno-Werkzeug zum Einsatz zum Fertigstellen der Camberlinks.
Die Gewinde habe ich wieder eingefettet, damit sich die Rod Ends nicht festfressen.




Und fertig sind sie.

 

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Nun werden die Links eingeschraubt. Am Hub kommen sie mittig außen. Daher wird die Platte mit drei Löchern verwendet.
Erstaunlicherweise ist eine Senkkopfbeilagscheibe dabei



An der Brücke wirkt die Montage etwas improvisiert. Position ist die unterste Position ganz innen.
Als Abstandshalter zwischen Brücke und Rodend wird eine Beilagscheibe und die Senkkopfbeilagescheibe (verkehrt herum) verwendet.





Nun ist die hintere Achse ganz fertig und kommt in die Warteposition bis sie mit der Chassisplatte verschraubt wird.

 

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Endlich kann es weitergehen, mein Chassis ist zurück. Es hat einen kleinen Ausflug per Post gemacht um vermessen zu werden

Damit mein EB48 2.1 in Zukunft auch im Sprung gut aussieht und die Unterseite zur Karo passt hat er nun eine speziell angefertigte Folie bekommen.

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Der Vorweihnachtsstress neigt sich dem Ende und Urlaub steht an. Damit ich mich dann auf meinen Tamiya Arocs stürzen kann, muss der EB48 2.1 noch fertig gestellt werden. Es muss ja alles seine Ordnung haben .

Weiter geht es mit Bag G



Zuerst ist wieder die Sway bar mit den optionalen Collars.



Ich steh auf diese Tekno-Zange



Nun kommt der Hinge Pin Halter dran, wieder mit den mittigen Einsätzen.



gleich geht es weiter....

 

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Nun kommen die vorderen Querlenker dran

Die Einsätze in den Quwerlenker werden wieder leicht außen gefettet, damit sie sich durch Staub und Sand nicht in den Querlenkern verbeißen.



Nun wird alles zusammengesteckt und der Hinge Pin Halter bekommt die 1° Einsätze



Der umper wird so festgeschraubt, dass er alles zusammen hält und für die Montage am Chassis wieder leicht lösbar ist.



Die Droop Screws montiert....



... und so sieht es aus




gleich geht es weiter....

 

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Nun folgt Bag H, H wie Hubs .
Ob das absicht war



Da wir hier einen Unterschied zum Vorgängermodell haben, Universal Drive Shafts anstelle von CVDs, sind hier andere Lager innen fällig.
Wenn man auf CVDs umrüsten möchte, muss man das beachten.



Da sie Spindeln nun, im Gegesatz zu den Vorgängern zweiteilig sind, müssen noch die Carbon Platten verschraubt werden.
Einerseits kann das etwas anfälliger sein, anderseits ein Hammer, wenn man den Ackermann-Effekt einfach verändern möchte



Die Driveshafts bekommen auch etwas Fett auf die Aufnahme.



gleich geht es weiter....

 

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....

Wichtig, beim Einstecken des Stiftes die Einkerbung nach außen zeigen lassen.

Die Madenschraube bekommt, wieder etwas Loctite ab. Damit alles wirklich fest ist kommt ein 17er Gabelschlüssel zum Einsatz



Die Spindel Carrier sind auch neu und haben 18°
Die Buchsen für die Höhenanpassung werden Stock eingesetzt



Und hier eingesetzt.



Achtung auf die richtigen Pins achten!



Und noch die Schrauben für die Lenkeinschlagbegrenzung eingeschraubt.



Und jetzt fehlen nur mehr die Links



Gleich geht es weiter....

 

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Nun kommen die Camber Links dran. Wie man auf den Bildern erkennen kann, gibt es neue Rod Ends dafür, die leicht abgesetzt sind. das war beim Vorgänger noch nicht so. Die neuen Spindel Carrier, machen das erforderlich.

Auch wird das Gewinde zuerst dick eingefettet, dann langsam in das Rod End eingedreht, damit es nicht zu heiß wird. Wenn das passiert, beißt sich das Rod End dann fest und der Link kann kaum mehr im eingebauten Zustand verändert werden. Abschließend wieder auseinandergeschraubt, abkühlen lassen und dann wieder mit Fett eingeschraubt, dann funktioniert es auch langfristig. Nach einigen Tekno-Modellen scheint mir das der beste Weg zu sein, daher mache ich das bei allen Links so.





Nun folgt die Montage der Links. Die Montagepunkte sind mitte-innen an der Brücke und ganz außen am Carrier. Damit die Cambrelinks schön lange sind.
Noch ein Unterschied zum Vorgänger. Bei der Brücke und am Carrier kommt auch noch eine Beilagscheibe dazwischen.







Und so sieht die ganze Einheit aus.



Bald geht es weiter mit der großen Hochzeit mit dem Chassis

 

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Arbeit, krank, Weihnachten Urlaub, Neujahr.....

Jetzt ist endlich wieder einmal Zeit für das Hobby. Es wird schon Zeit, dass er fertig wird

Der zweite große Bag wird geöffnet und Bag I kommt zum vorschein, die Lenkung.





Ich habe mich entscheiden den Buggy mit Servosaver aufzubauen. Es sind aber optionale Teile dabei, die ein zusammenbauen ohne Servosaver ermöglichen.
Da die der Servosaver ein Feingewinde hat inkl. Rädelmutter mit Dichtungsring, das unter Federdruck zusammenzuschrauben werden muss, muss man aufpassen, dass man nicht verkantet.
Gebe daher, wie ich es auch bei den Dämpfern mache, etwas Dämpferöl auf der Gewinde der Rändelmutter.



Das Zusammenschrauben geht ganz einfach mit dem Radmutternschlüssel. Laut Anleitung, komplett festdrehen und dann wieder zwei komplette Umdrehungen lösen.



und so sieht der Servosaver aus



... gleich geht es weiter

 

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Weiter geht es mit der restlichen Lenkung, da muss man gar nicht viel dazu sagen.




Wie bei Teckno üblich, super leichtgänging alles.






Zum Ausgleich werden gleich vier Beilagscheiben pro Seite benötigt



Und hier das Ergebnis



gleich geht es weiter ...

 

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Weiter geht es mit Bag J.
Endlich kann die Hochzeit mit dem Chassis beginnen. Dazu gibt es noch die dünnen Stahl Skids für vorne.



Passend zu der neuen Gearbox vorne (hat ja einen anderen Winkel als früher beim EB48 2.0)
gibt es eine neue Brace. Man beachte, die Aussparung für die vordere Antriebswelle ist nun doppelt so breit wie beim früheren Modell und schützt einem besser vor krummen Wellen.



Zunächst die den Karohalter auf die Top Plate geschraubt.
Wenn ich mit den Platz so ansehe, schwannt mir schlimmes bezüglich Einschalter .



Nun kommt endlich etwas auf das Chassis, die Lenkpfosten.



Jetzt kommt der gesamte vorder Block auf das Chassis. Mit der Skid ist folgendes vorgehen notwendig.
Zuerstst den Bumper etwas locker, dann den ganzen Block auf das Chassis geben, damit die Nase dort gut einrastet und gut festhalten. Dann den Bumper wieder festschrauben.
Nun alle Schrauben durch das Chassis und die Skid schrauben (Achtung! Unterscheidliche Längen). Ohne Skid ist das etwas einfacher, da der Bumper erst am Ende wieder festgeschraubt werden muss.



gleich geht es weiter...

 

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Nun wird die Brase durch das Chassis geschraubt und die Lenkung eingesetzt.



Dann wird die Top Plate festgeschraubt. Dort wo die Schrauben in die Lenkpfosten greifen kommt etwas Schraubensicherungslack.



Und so sieht der Bauabschnitt fertig aus. Schön langsam wird es wirklich ein Auto



Bald geht es weiter...