Scaler Anbauteile und Tuning für den DF-4S
- Ersteller des Themas Tom-83
- Erstellungsdatum
Wolfsburg16E
Mitglied
Alles klar, dann wirds noch ein zweiter 4s.
Wenn ich einmal bestelle:
Gibt es noch irgendwelche Tuningteile/Modifikationen vorrangig bezüglich Haltbarkeit, die man sinnvollerweise gleich mit bestellen könnte?
Radmitnehmer in Alu von Absima gäbe es bei D-Edition zb. gleich in verschiedenen Breiten, da würde ich wohl mal die+3mm probieren. Zumindest habe ich irgendwo gelesen, daß die Plastemitnehmer schnell kaputt gehen sollen.
Viele Grüße
Harald
Wenn ich einmal bestelle:
Gibt es noch irgendwelche Tuningteile/Modifikationen vorrangig bezüglich Haltbarkeit, die man sinnvollerweise gleich mit bestellen könnte?
Radmitnehmer in Alu von Absima gäbe es bei D-Edition zb. gleich in verschiedenen Breiten, da würde ich wohl mal die+3mm probieren. Zumindest habe ich irgendwo gelesen, daß die Plastemitnehmer schnell kaputt gehen sollen.
Viele Grüße
Harald
Wolfsburg16E
Mitglied
OK, Federn sind einigen hier zu hart, hatte ich auch gelesen. Fand ich jetzt erstmal vertretbar, das wäre mal was für später.
Regler wurde auch oft angesprochen, die Meinungen sind da aber wohl auch nicht einheitlich.
Lipo kann der OEM-Regler, Dosierbarkeit reicht mir erstmal aus, verträgt der Regler von DF eigentlich Wasser?
Wie siehts mit dem Ritzel aus, war dir die Übersetzung einfach zu lang oder zu kurz oder taugt das Original Ritzel nichts?
Radmitnehmer sind bei dir also kein Problem, interessant zu wissen.
Viele Grüße
Regler wurde auch oft angesprochen, die Meinungen sind da aber wohl auch nicht einheitlich.
Lipo kann der OEM-Regler, Dosierbarkeit reicht mir erstmal aus, verträgt der Regler von DF eigentlich Wasser?
Wie siehts mit dem Ritzel aus, war dir die Übersetzung einfach zu lang oder zu kurz oder taugt das Original Ritzel nichts?
Radmitnehmer sind bei dir also kein Problem, interessant zu wissen.
Viele Grüße
Schnolli
Mitglied
Das Original Ritzel ist glaub ich aus Messing, relativ weich.
Ich hatte noch Modul 0.6 Stahlritzel da und habe es getauscht. Ich glaub Standard ist ein 20T Ritzel verbaut. Ich habe ein 17T genommen da das noch rumlag.
Das 2-gang Getriebe hab ich noch gefettet.
Radmitnehmer sind bei mir noch original. Hab das Auto jetzt seit einem Jahr.
Wie lange die nun allerdings mit den schwereren Beadlockfelgen halten weiß ich noch nicht, da ich die noch nicht so lange habe.
Als Ersatzteile vorrätig hab ich eigentlich nur das Hauptzahnrad und die C-Clips dafür.
Der original Regler ist wahrscheinlich spritzwassergeschützt feuchte Fahrten im Wald und Wiese hat dem nichts ausgemacht, hatte den auch recht lange verbaut und funktioniert auch gut.
Es gab mal ein gutes Angebot für den Hobbywing 1080 und da kann man halt mehr einstellen.
Die Empfängerbox ist nicht wasserdicht (ohne Dichtung) da sollte man aufpassen.
Hanseat85
Mitglied
Hol dir den 1080, ist der beste Regler für einen guten Preis (~40-50€) oder hau gleich auf die Kacke und hol dir die Hobbywing Fusion 1800kv bzw Fusion SE 1800kv. Hab in meinem MST CFX-WS die Fusion 1800kv drin und es ist ein Traum wie genial das Chassis damit fährt. Mein Axial SCX10 III Base Camp der die Tage bei mir eintrudelt bekommt dann ebenfalls eine 1800kv Fusion.
Noch kurz in Sachen Chassis, den DF-4J würde ich persönlich niemanden empfehlen, schon allein aus technischer Sicht als auch in Sachen Upgrades bzw Karo und Räder. Es gibt ein paar Verwirrte die darauf schwören aber an sich ist das Geldverschwendung. Weiß nicht wie hoch du dein Budget angesetzt hast, aber nach vielen Jahren im Bereich Scalecrawler würde ich dir kein Chassis mehr empfehlen was die großen Diffgehäuse alá SCX10 1 hat, eher ein modernes Chassis mit schlanken Achsen wie z.b. Element RC Enduro Builders Kit V2, den neuen Element RC Sendero SE oder wenn man mehr ausgegeben und mal Portalachsen möchte ein Axial SCX10 III Base Camp, Absima Sherpa oder Traxxas TRX4
Wolfsburg16E
Mitglied
OK, danke für die Vorschläge, auch der Ausblick zu anderen Modellen ist mal interessant. Aber: der Vorgeschlagene Element RC Enduro Builders Kit V2 kostet als Kit um die 250€. Da fehlen noch ne Combo, für mindestens einen müsste Funke und Servo auch noch gekauft werden.
Im Vergleich dazu spielt der DF für 185€ komplett einfach in einer anderen Liga.
Wenn ich nach einem Jahr merke, daß wir das ganze richtig ernsthaft betreiben wollen, denke ich drüber nach. Aber momentan bleibt es bei den günstigen Df-4S.
Die genannten Ersatzteile habe ich heraus gesucht, nur ein passendes Ritzel finde ich noch nicht.
Das Motorritzel ist OEM 20t. Welchen Wellendurchmesser braucht man denn, 3.xxmm oder 5mm? Ich schätze, den kleineren, ich finde aber momentan nur Stahlritzel M0.6 mit Bohrung 5mm.
Viele Grüße
Harald
Im Vergleich dazu spielt der DF für 185€ komplett einfach in einer anderen Liga.
Wenn ich nach einem Jahr merke, daß wir das ganze richtig ernsthaft betreiben wollen, denke ich drüber nach. Aber momentan bleibt es bei den günstigen Df-4S.
Die genannten Ersatzteile habe ich heraus gesucht, nur ein passendes Ritzel finde ich noch nicht.
Das Motorritzel ist OEM 20t. Welchen Wellendurchmesser braucht man denn, 3.xxmm oder 5mm? Ich schätze, den kleineren, ich finde aber momentan nur Stahlritzel M0.6 mit Bohrung 5mm.
Viele Grüße
Harald
Schnolli
Mitglied
Der df4-s ist ganz klar Einstiegsklasse.
Ich war auf einem crawlertreffen mit nem TRX4 kann der einfach nicht mithalten zumal man die ganz anders tunen kann mit Messinggewichtenn usw.
Der 4-s hat eine
3,17mm Welle
Das Ritzel hier z.b.
https://www.monsterhopups.de/Team-C...afhjuVPHwh61DkJ7i0nKBtsp_Dr3ih0EaAvnvEALw_wcB
Wolfsburg16E
Mitglied
Super, danke für den Link.
Macht es bei dem Auto eigentlich Sinn, sich mal Achsschenkel und Lenkhebel hinzulegen? Beim 1/8er Offroad ist sowas, nebst Querlenker mehr oder weniger Verschleißteil. Oder ist das beim Crawler bzw speziell beim 4s/4j kein Thema?
Und wie sieht's mit den Kardans aus. Macht hier einmal Ersatz Sinn?
Schönen Abend allen
Macht es bei dem Auto eigentlich Sinn, sich mal Achsschenkel und Lenkhebel hinzulegen? Beim 1/8er Offroad ist sowas, nebst Querlenker mehr oder weniger Verschleißteil. Oder ist das beim Crawler bzw speziell beim 4s/4j kein Thema?
Und wie sieht's mit den Kardans aus. Macht hier einmal Ersatz Sinn?
Schönen Abend allen
Schnolli
Mitglied
Also das ist ja kein basher.
Meiner ist schon paar mal gekippt und defekte hatte ich, bis auf die Außenspiegel an der Karo, keine.
Ich hab mittlerweile wenig Ersatzteile daheim vorrätig, habe aber auch mehrere RC Autos und wenn ein Auto mal defekt ist, dann nehm ich halt ein anderes Auto und bestell solange die Ersatzteile.
Meiner ist schon paar mal gekippt und defekte hatte ich, bis auf die Außenspiegel an der Karo, keine.
Ich hab mittlerweile wenig Ersatzteile daheim vorrätig, habe aber auch mehrere RC Autos und wenn ein Auto mal defekt ist, dann nehm ich halt ein anderes Auto und bestell solange die Ersatzteile.
Tom-83
Mitglied
Das tolle ist ja, wenn einem der DF4S keinen Spaß mehr macht, hat man doch schon alles für ein z.B. element oder trx4 kit. Funke , Reifen, Karo, Akkus, Motor, Servos, Steuerung für Seilwinde , Licht usw.
Das kommt bei den 250€ Element kit ja noch alles oben drauf. Da ist man dann gleich mal bei ca. 400€.
Deshalb macht der DF4s für einen Einsteiger eigentlich immer Sinn. Gerade auch die Angebote beim Metz, bei denen der 1080er schon dabei ist.
Gruß Tom
Wolfsburg16E
Mitglied
Naja, wegen des Hobbywing-Reglers überleg ich jetzt noch. Aber die gibts auch einzeln ab ca. 45€, wenn würde ich wohl beide Fahrzeuge umrüsten wollen, damit beide gleiche Voraussetzungen haben.
Aber macht der Regler wirklich so viel Unterschied?
Brushless kommt vorerst nicht in Frage, ich möchte nicht gleich zu viel Geld ausgeben. Momentan bleiben die Skaler/Crawler in 1/10 erstmal eine Ergänzung zu den Bashern in 1/8 und hoffentlich Einstiegsmotivation für den Nachwuchs.
Wird die ganze Sache doch ernsthafter, müsste ich auch den Maßstab noch einmal überdenken. In 1/8 habe ich mich einfach wesentlich wohler gefühlt, 1/10 hatte ich nur für einige Monate zum Einstieg gefahren(Absima Sandbuggy).
Viele Grüße
Aber macht der Regler wirklich so viel Unterschied?
Brushless kommt vorerst nicht in Frage, ich möchte nicht gleich zu viel Geld ausgeben. Momentan bleiben die Skaler/Crawler in 1/10 erstmal eine Ergänzung zu den Bashern in 1/8 und hoffentlich Einstiegsmotivation für den Nachwuchs.
Wird die ganze Sache doch ernsthafter, müsste ich auch den Maßstab noch einmal überdenken. In 1/8 habe ich mich einfach wesentlich wohler gefühlt, 1/10 hatte ich nur für einige Monate zum Einstieg gefahren(Absima Sandbuggy).
Viele Grüße
Wolfsburg16E
Mitglied
Hier mal ein kurzer Zwischenstand zu unserem DF-4S: der total miese Nachlaufwinkel an der Vorderachse hat mich gestört, die Idee mit den verlängerten unteren Streben habe ich irgendwo aufgenommen. Zusätzlich habe ich die Rahmenseitigen Bohrungen der oberen Fahrwerksstreben 3mm nach hinten versetzt, so daß die Kugelpfannen gerade noch Platz haben.
Dadurch musste ich unten nicht zu weit verlängern, außerdem passen jetzt die Ausschnitte in den vorderen Rahmenwangen viel besser zum nach oben federnden Servo.
Negativ zu sehen ist eventuell der nun erhöhte Beugewinkel des vorderen Kardangelenks, eventuell war das auch der Grund, herstellerseitig den Nachlaufwinkel so unpraktisch zu wählen, weil man den Plastegelenken nicht zu viel zumuten wollte
Zum fahren gefällt mir die umgebaute Variante aber wesentlich besser.
Eventuell mache ich mir noch mal Gedanken über die Akkuposition hinter der Vorderachse, momentan schiebt der Wagen beim lenken trotzdem noch stark über die Vorderräder, was eventuell der mehr oder weniger 50/50 Masseverteilung in Verbindung mit den voll gesperrten Achsen zu tun hat. Vielleicht kann man das mit einer höheren Achslast vorne noch etwas abmildern.
Einen zweiten Wagen habe ich tatsächlich noch nicht gekauft, da mache ich mir die Entscheidung doch etwas schwerer als geplant.
Der DF ist schon ok, aber wer etwas in der Materie steckt, merkt doch an einigen Stellen, daß der Wagen eher untere Preiskategorie ist.
Solche konstruktive mangelhaften Dinge wie den Nachlaufwinkel kann man natürlich kostenlos und einfach umbauen, die Akkuposition mag auch noch mit etwas Aufwand gehen, aber spätestens die billigen Kardans tauscht man nicht mehr für umsonst. Ich möchte da einfach nicht an einen Rattenschwanz an Umbauten geraten, die Erfahrung habe ich schon gemacht.
Momentan denke ich tatsächlich über ein Auto von Element RC nach, der Ecto gefällt mir ziemlich gut und ganz so Scalig brauche ich nicht.
Viele Grüße und frohes Fest
Nachtrag: als weiterer Konstruktionsmangel aufgefallen ist mir, daß die Lenkstrebe vom Servohorn zum Achsschenkel beim einfedern voll mit dem Rahmen kollidiert. Der Wagen könnte vorne eigentlich viel weiter einfedern, der Unterschied rechts zu links ist deutlich. Hat schonmal jemand versucht, diese Alustreben zu biegen? Den Kratzern nach müsste das Material relativ weich sein.
Dadurch musste ich unten nicht zu weit verlängern, außerdem passen jetzt die Ausschnitte in den vorderen Rahmenwangen viel besser zum nach oben federnden Servo.
Negativ zu sehen ist eventuell der nun erhöhte Beugewinkel des vorderen Kardangelenks, eventuell war das auch der Grund, herstellerseitig den Nachlaufwinkel so unpraktisch zu wählen, weil man den Plastegelenken nicht zu viel zumuten wollte
Zum fahren gefällt mir die umgebaute Variante aber wesentlich besser.
Eventuell mache ich mir noch mal Gedanken über die Akkuposition hinter der Vorderachse, momentan schiebt der Wagen beim lenken trotzdem noch stark über die Vorderräder, was eventuell der mehr oder weniger 50/50 Masseverteilung in Verbindung mit den voll gesperrten Achsen zu tun hat. Vielleicht kann man das mit einer höheren Achslast vorne noch etwas abmildern.
Einen zweiten Wagen habe ich tatsächlich noch nicht gekauft, da mache ich mir die Entscheidung doch etwas schwerer als geplant.
Der DF ist schon ok, aber wer etwas in der Materie steckt, merkt doch an einigen Stellen, daß der Wagen eher untere Preiskategorie ist.
Solche konstruktive mangelhaften Dinge wie den Nachlaufwinkel kann man natürlich kostenlos und einfach umbauen, die Akkuposition mag auch noch mit etwas Aufwand gehen, aber spätestens die billigen Kardans tauscht man nicht mehr für umsonst. Ich möchte da einfach nicht an einen Rattenschwanz an Umbauten geraten, die Erfahrung habe ich schon gemacht.
Momentan denke ich tatsächlich über ein Auto von Element RC nach, der Ecto gefällt mir ziemlich gut und ganz so Scalig brauche ich nicht.
Viele Grüße und frohes Fest
Nachtrag: als weiterer Konstruktionsmangel aufgefallen ist mir, daß die Lenkstrebe vom Servohorn zum Achsschenkel beim einfedern voll mit dem Rahmen kollidiert. Der Wagen könnte vorne eigentlich viel weiter einfedern, der Unterschied rechts zu links ist deutlich. Hat schonmal jemand versucht, diese Alustreben zu biegen? Den Kratzern nach müsste das Material relativ weich sein.
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Tom-83
Mitglied
Es gibt abgewinkelt Lenkstreben zum kaufen. Alu biegen, ist wirklich schwierig und dadurch würde ja auch die Stange kürzer werden.
Eventuell geht es aber mit abgewinkelten rodends oder mit einer Gewindestange, die lässt sich leichter biegen.
Glaube ich hatte damals aber einfach ein anderes Servohorn verbaut . Und nach hinten verbaut.
Gruß Tom
Zuletzt bearbeitet:
Wolfsburg16E
Mitglied
Danke für den Hinweis. Ich lasse mir mal etwas einfallen. Bei Alu kommt es stark drauf an, die weichen knetlegierungen sind meist gut umformbar, zumindest, wenn nicht mehrfach hin und her gebogen wird. Schwierig bis unmöglich wird es bei den hochfesten Vertretern, vor allem, wenn sie ausgehärtet wurden
Glaub ich aber in unserem Fall fast nicht.
Achtung: die streben haben Innengewinde, außengewindestange wird eher nichts bringen, oder habe ich das falsch verstanden.
Extra neue Teile kaufen werde ich eher nicht.
Habe ich ganz am Anfang durch, Carson Badbuster.
Du versenkst Geld in die Behebung einer Schwachstelle nach der anderen, am Schluss hast du Haufen Geld reingesteckt, aber es bleibt trotzdem an genug Ecken ein günstiges Einstiegsmodell mit seinen Mängeln, aus einem Carson machst du trotzdem keinen Arrma, Asso oder Xray.
Der DF bleibt schon, vor allem zum probieren und als Fahrschule für meinen Kleinen, bisschen günstige Bastelei meinetwegen, aber wenn ich noch einmal Geld in die Hand nehme, wirds gleich etwas hochwertigeres.
Viele Grüße, schönen ersten Feiertag
Glaub ich aber in unserem Fall fast nicht.
Achtung: die streben haben Innengewinde, außengewindestange wird eher nichts bringen, oder habe ich das falsch verstanden.
Extra neue Teile kaufen werde ich eher nicht.
Habe ich ganz am Anfang durch, Carson Badbuster.
Du versenkst Geld in die Behebung einer Schwachstelle nach der anderen, am Schluss hast du Haufen Geld reingesteckt, aber es bleibt trotzdem an genug Ecken ein günstiges Einstiegsmodell mit seinen Mängeln, aus einem Carson machst du trotzdem keinen Arrma, Asso oder Xray.
Der DF bleibt schon, vor allem zum probieren und als Fahrschule für meinen Kleinen, bisschen günstige Bastelei meinetwegen, aber wenn ich noch einmal Geld in die Hand nehme, wirds gleich etwas hochwertigeres.
Viele Grüße, schönen ersten Feiertag
Tom-83
Mitglied
Damit hast du vermutlich recht, aber auch in jedem TRX4 stecken meistens noch ein Haufen Kohle ;-)
Da ist es dann aber nicht so schlimm wenn das Modell z.B. 500€ kostet und man am Ende bei 700-900€ raus kommt.
Ja dachte an neue Rodends mit Innengewinde und dann mit einer Gewindestange.
Wolfsburg16E
Mitglied
Alles klar, mit neuen rodends ginge das selbstverständlich. Ich schau es mir mal an, wenn ich Zeit habe. Eventuell probiere ich erstmal, das Rundmaterial über einen Biegeklotz für Bremsleitungen leicht zu biegen. Wie gesagt, viel Geld steck ich hier nicht rein.
Ja, vor allem hast du Geld in eine vernünftige Basis investiert, an der das groß der Bauteile dauerhaft sinnvoll funktioniert und die Haltbarkeit gegeben ist.
Bei billigeren Modellen wird zum Tunen auch gerne auf Baugruppen von teureren Autos zurück gegriffen. Aber bevor ich einen DF zum "halben Traxxas" hochrüste, fährt man eventuell mit einem einmal teuren kompletten Traxxas mittelfristig besser. Eventuell am Ende in Summe nicht mal teurer.
Wobei mich da Element/Asso mit seinen RTR-Modellen mehr reizt, Portalachsen brauche ich auch nicht unbedingt und gerade der Ecto scheint mehr auf Fahren und weniger Richtung Scale ausgelegt.
Viele Grüße
Ja, vor allem hast du Geld in eine vernünftige Basis investiert, an der das groß der Bauteile dauerhaft sinnvoll funktioniert und die Haltbarkeit gegeben ist.
Bei billigeren Modellen wird zum Tunen auch gerne auf Baugruppen von teureren Autos zurück gegriffen. Aber bevor ich einen DF zum "halben Traxxas" hochrüste, fährt man eventuell mit einem einmal teuren kompletten Traxxas mittelfristig besser. Eventuell am Ende in Summe nicht mal teurer.
Wobei mich da Element/Asso mit seinen RTR-Modellen mehr reizt, Portalachsen brauche ich auch nicht unbedingt und gerade der Ecto scheint mehr auf Fahren und weniger Richtung Scale ausgelegt.
Viele Grüße
Tom-83
Mitglied
Wenn's dir auf Performance ankommt, dann auf jedenfall den element.
Manche Passagen schaffe ich mit nem TRx4 aber besser, wegen den Portalen. Aber das Gewicht macht einen dafür bei anderen Passagen zu schaffen.
Ich habe auch noch 2 Günstige Austar chassis, da ist jeder verblüfft was die alles schaffen und Defekte hatte ich da bisher auch keine.
Und ein ganz wichtiger Tipp, verkaufe nicht den DF4S , eventuell bereust du es später ;-
So wie ich
Wolfsburg16E
Mitglied
Ne, alles gut, wie gesagt, für meinen Sohn zum üben, auch Indoor, geht der schon absolut in Ordnung.
Ein nerviger Punkt ist mit einem Abend basteln ja auch schon behoben worden, jetzt sieht er beim Kurven fahren zumindest schonmal anständig aus, geht gefühlt auch ein ganz kleines bisschen enger.
Sehr viel kleiner wird der Wendekreis aber wohl nicht werden, mal sehen, was die Masseverteilung da bringt, aber eine weitere Rolle soll auch der Overdrive spielen, den hat der Wagen eben nicht.
Aber wie weiter oben ausgeführt: für den Preis geht das Paket absolut in Ordnung.
Davon ab sind auch die Element OEM nicht komplett perfekt, die haben Gelenkkugeln aus Plaste, die sind bei DF halt wiederum schon aus Metall.
Viele Grüße
Achso: gibts für alle Fälle eigentlich günstig alternative Gelenkwellen für den DF? Die originalen sehen wenig stabil aus und scheinen gerade jetzt mit mehr Beugewinkel VA auch bei langsamer Fahrt etwas unrund/ruckeliger zu laufen.
Nur, falls mal eine kaputt geht.
Oder gibt dann gleich etwas anderes im Antriebsstrang nach?
Irgendwo hier stand dazu mal was...
Ein nerviger Punkt ist mit einem Abend basteln ja auch schon behoben worden, jetzt sieht er beim Kurven fahren zumindest schonmal anständig aus, geht gefühlt auch ein ganz kleines bisschen enger.
Sehr viel kleiner wird der Wendekreis aber wohl nicht werden, mal sehen, was die Masseverteilung da bringt, aber eine weitere Rolle soll auch der Overdrive spielen, den hat der Wagen eben nicht.
Aber wie weiter oben ausgeführt: für den Preis geht das Paket absolut in Ordnung.
Davon ab sind auch die Element OEM nicht komplett perfekt, die haben Gelenkkugeln aus Plaste, die sind bei DF halt wiederum schon aus Metall.
Viele Grüße
Achso: gibts für alle Fälle eigentlich günstig alternative Gelenkwellen für den DF? Die originalen sehen wenig stabil aus und scheinen gerade jetzt mit mehr Beugewinkel VA auch bei langsamer Fahrt etwas unrund/ruckeliger zu laufen.
Nur, falls mal eine kaputt geht.
Oder gibt dann gleich etwas anderes im Antriebsstrang nach?
Irgendwo hier stand dazu mal was...
Tom-83
Mitglied
Passen eigentlich alle Dilwe, Injora usw. , man muss nur auf die Länge achten.
Und es ist wichtig dass sie parallel zueinander laufen. Sonst ruckt es und sie brechen schneller ab.
Mir sind beim DF damals schon 2 Plastik abgerissen.
Aber eine kostet ja nur paar Euro, finde es eine gute Sollbruchstelle. Besser als wenn die Zahnräder zahnweh bekommen ;-) .
Bei Metall würde ich die Rutschkupplung dann aber etwas leichter einstellen.
Und es ist wichtig dass sie parallel zueinander laufen. Sonst ruckt es und sie brechen schneller ab.
Mir sind beim DF damals schon 2 Plastik abgerissen.
Aber eine kostet ja nur paar Euro, finde es eine gute Sollbruchstelle. Besser als wenn die Zahnräder zahnweh bekommen ;-) .
Bei Metall würde ich die Rutschkupplung dann aber etwas leichter einstellen.
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