Truggy Unsere Erfahrungen mit dem Team Corally Shogun

[Wolfsburg16E]

Also der Reihe nach:
Servohorn ist ein Rudog 25T mit Offset sowie Gewindebohrungen bei 16 und 20mm Hebelarm, habe ich von HK Modellbau. Schaue dir mein angehängtes Bild oben mal an, da siehst du es. Daneben liegt das original Horn mit dem verschraubten Kugelkopf. Als neuen Kugelkopf benötigt man ferner den C-00180-149(Ball 5,8mm, gibts nur im Viererpack), dieser ist original auch an der anderen Seite der Lenkstrebe zum servosafer hin montiert. Die Gelenkpfanne kannst du auspressen und mit dem neuen Ball wieder einpressen, zum auspressen ging ein Seitenschneider ganz gut.

Jetzt hast du ein Gelenk mit Durchgangsloch, die nötige längere Schraube war beim Horn dabei, Gewinde ist jetzt damit ins Servohorn gewandert, so daß du die Schraubenverbindungen ordentlich anziehen kannst, womit dann auch kein Spiel zwischen Kugel und Horn mehr vorhanden ist. Der Durchmesser der Bohrung ist dabei eigentlich nicht so wichtig, weil die Teile durch die Vorspannkraft der Schraube und die resultierende Flächenpressung aufeinander fixiert werden. Auf Abscherung soll ein normale Schraube eigentlich ohnehin nicht beansprucht werden, zumindest im "großen" Maschinenbau. Ausnahme wären Passchrauben.
Wie auch immer, damit wackelt der Gelenkball nicht mehr auf dem Servohorn, das Spiel zwischen Gelenkball und Pfanne finde ich eigentlich in Ordnung, da sind die Gelenke an allen unseren TeamC schon mit deutlich mehr Spiel behaftet.

Was die Lenkplatte und den Diffkasten angeht, hatte ich gerade mit dem Nachbarn noch mal die Diskussion.
Einzeln Lenkplatte aus Alu oder Carbon plus Halter oberer Querlenker plus Aluwinkelklotz zur Anbindung zwischen Lenkplatte und Dämpferturm kostet in Summe über 40€ ohne Versand. Sowas grenzt an Geldschneiderei und war für mich auch genau deshalb keine Option.
Da sieht die Rechnung für das neue Strebenkit schon deutlich besser aus, für 10€ mehr hat man eine komplette Lösung statt nur einer behobenen Schwachstelle. Aber was es wirklich taugt, wird die Praxis dann zeigen. Für mich deutet aber alles darauf hin, das die umkonstruktion der Lenkplatte deutlich Stabilität bringen wird. Mal sehen, wie sich Fahrdynamisch die gestiegene Gesamtsteifigkeit des Chassis auswirkt, bei Rennfahrzeugen gehört das teilweise zum Setup (steifes Chassis für ebene Strecken, eher flexibel für rumpeliges Geläuf).

Letzter Punkt: zu den original Querlenkerhaltern kann ich nicht viel sagen. Der Wagen hat ziemlich am Anfang zwei Dinge erhalten, einmal Chassis 7075t6 sowie Querlenkerhalter von MMM Germany. Beide Entscheidung habe ich aus Erfahrung mit vorangegangen Autos abgeleitet.
Die Tuninghalter von Corally finde ich eigentlich nicht so interessant, da hier lediglich die original Alulegierung gegen eine hochfeste ersetzt wird. Die billig konstruierte Art der Lagerung der Hingpins bleibt aber erhalten, nämlich doofe Materialpaarung (Stahlachse in Aludrehpunkt) und blöde Dimensionierung (tragende Länge des"Gleitlagers" nur die Materialstärke vom3mm Alublech.
Sorry, aber das war mir das Geld nicht wert. Die Halter von MMM sind wesentliche massiver und, so wie bei jedem Wettbewerbsfahrzeug, mit wechselbaren Kunststoffbuchsen versehen.

So, ich glaube das war's erstmal.

 

[bugster_de]

Schaue dir mein angehängtes Bild oben mal an, da siehst du es. Daneben liegt das original Horn mit dem verschraubten Kugelkopf.

kann sein dass ich eine neue Brille brauche aber irgendwie ist das Bild im entscheidenden Bereich unscharf. Zumindest kann ich nicht erkennen, ob in deinem Kugelkopf da ein Inbus zum Einschrauben drin ist. Bei meinen V1 ist da zumindest ein Sechskant drin

 

[Wolfsburg16E]

@bugster

Schaue dir mein Foto mal an, optimal auch an deinem Auto. Original ist das Kugelgelenke gleichzeitig quasi die Mutter, nur eben ohne Schlüsselfläche. Einmal anziehen, zb. mit Akkuschrauber, mag noch gehen. Original scheint auch Sicherungslack drauf zu sein. Aber wie willst du das nachziehen? Die Mutter respektive die Gelenkkugel hat nichts zum Gegenhalten, sieht man wie gesagt auf meinem Bild auch. Schlauer von Corally wäre vielleicht noch gewesen, so eine Gelenkkugel wie an den Spurstangen innen zur Ackermann zu verwenden. Diese kugeln haben zusätzlich einen Innensechskant, an dem du die Kugel eben auch Gegenhalten kannst.
An der Kugel zum Servohorn fehlt das leider.

Was mir noch einfällt: ich habe ein Horn mit Offset gewählt, um möglichst nahe an den Drehpunkt gehen zu können, das ist aber kein Muss bzw. würde, wenn ich das bei mir so sehe, auch mit einem etwas flacheren Horn gehen.

Viele Grüße

Edith: Oder ist diese Kugel ohne Innensechskant vielleicht nur bei relativ frühen Modellen verbaut? Meiner ist halt ein V1. Oder hat der Chinese bei mir die Kugel vielleicht falsch herum montiert? Ich habe da jedenfalls nichts zum Gegenhalten.

 

[GOGS81]

Doch noch heute



DAS ist ein cooler Punkt. Bitte mal Fotos und Links davon.
Ich habe immer wieder das große Spiel in der Lenkung mokiert und bei näherer Betrachtung festgestellt, dass zwei Drittel davon direkt von der Servoanlenkung kommen, weil diese Kugelgelenke zu große Bohrungen für die Schrauben haben und sich das Ganze zu verdammt viel Leerlauf addiert. Das würde ich nur zu gerne optimieren mit möglichst einfachen Mitteln.



EXAKT das ist mir auch passiert. Dadurch wird die gesamte Front instabil, weil sich der Tower nirgendwo mehr abstützen kann.
Erfahrungen - Geckos CORALLY SHOGUN, der gar nicht seiner ist... | Page 12 | RC-Modellbau-Portal

Den Anhang 116434 betrachten

Und dagegen half bisher auch nicht die Alulenkabdeckung, weil die Schrauben ja im Diffgehäuse ausgerissen sind. Das ist eine echte Schwachstelle!
Höchstens in Kombination mit der vorderen Brace aus 7075 würde das was bringen. Die finde ich aber zu teuer für einen Corally. Wenn man das konsequent druchzieht mit dem Swissmadekrams, wird das meiner Meinung nach zu teuer.



Und das ist dann auch der Kandidat, der das Problem unterbindet, weil einfach zusätzliche Steifigkeit vorhanden ist, die den Druck vom Diffgehäuse fernhält.
Und wie Du sagst: Da passt das Preis/Leistungsverhältnis einfach besser, weil man den Wagen von vorn bis hinten steifer und stabiler macht für einen Fuffi!
Muss sich in der Praxis natürlich noch beweisen.

Hier hab ichs eingebaut und erkläre auch wie es geht:

Was ich sonst noch festgestellt habe: Die Querlenkerhalter der V1 sind bescheiden und wirklich schlecht!
Die sollte man in der Tat upgraden. Die waren bei mir vorne und hinten verbogen und haben so für viel zu viel Spiel der Querlenker gesorgt:

Den Anhang 116435 betrachten

Das kostet fast nichts und hilft ungemein.
Ist mir damit nie wieder ausgebrochen.
Selbst nach heftigsten Einschlägen heil geblieben.

 

[Wolfsburg16E]

Moin,
guter Einwurf, deine Lösung hatte ich hier auch schon gesehen, die werden wir eventuell Mal am Punicher vom Nachbarn probieren.

Da ich ohnehin noch keine weiteren Tuningteile wie Aluchassisstreben, Zentralstrebe aus Carbon oder so eine durchgehende Skidplatte habe, kam mir die Komplettlösung mit der neuen Verstrebung plus neuer Lenkplatte usw jetzt doch eher gelegen.

Ich wäre jedenfalls gespannt, ob das kleine Alublech allein am Truggy bzw. MT auch den Diffkasten ganz hält, weil hier noch etwas größere Hebel an den Aufhängungen zerren. Muss man ggfs. einfach probieren.
Die fertigen Lösungen von Corally haben da aber doch noch zusätzliche zwei Schraubenverbindungen, die auch Kräfte zwischen Lenkplatte und Dämpferturm weiterleiten, ohne den Diffkasten zu stressen.

Viele Grüße

 

[GOGS81]

Moin,
guter Einwurf, deine Lösung hatte ich hier auch schon gesehen, die werden wir eventuell Mal am Punicher vom Nachbarn probieren.

Da ich ohnehin noch keine weiteren Tuningteile wie Aluchassisstreben, Zentralstrebe aus Carbon oder so eine durchgehende Skidplatte habe, kam mir die Komplettlösung mit der neuen Verstrebung plus neuer Lenkplatte usw jetzt doch eher gelegen.

Ich wäre jedenfalls gespannt, ob das kleine Alublech allein am Truggy bzw. MT auch den Diffkasten ganz hält, weil hier noch etwas größere Hebel an den Aufhängungen zerren. Muss man ggfs. einfach probieren.
Die fertigen Lösungen von Corally haben da aber doch noch zusätzliche zwei Schraubenverbindungen, die auch Kräfte zwischen Lenkplatte und Dämpferturm weiterleiten, ohne den Diffkasten zu stressen.

Viele Grüße

Die neuen Komplettlösungen machen aus den Karren vermutlich einen Panzer.
Das Carbonmittelteil ist allerdings Schrott.
Lieber das aus Alu nehmen.

Ich musste mir bei Python vor Monaten damit, einer Bashbar und den Skidbumpern helfen.
Der Karren überlebt inzwischen doppelte Backflips und die selben Sprünge wie mein Kraton Exb.
Für einen Buggy echt respektabel.

 

[Wolfsburg16E]

Die neuen Komplettlösungen machen aus den Karren vermutlich einen Panzer.
Das Carbonmittelteil ist allerdings Schrott.
Lieber das aus Alu nehmen.

Ich bezog mich auf die carbonstrebe zwischen den beiden (vorderer und hinterer) Chassisstreben. Beim Nachbarn hält die eigentlich ganz gut, nur bringt die eben für die Stabilität vorne am Diffkasten nichts.
(Edit: Der Herr Talbot von YouTube hat in seinem "Belastungstest" am XTR unter anderem diese Strebe durchgeknackt, aber der Typ behandelt die Kisten auch wirklich wie ein kleiner Kevin.)

Gab's von der mittleren Strebe überhaupt ne aluversion? Ich kenn da nur das Carbonteil, das auch beim Kronos XTR verbaut ist.

Was mir gerade noch einfällt: fährt der Themenstarter seinen Shogun eigentlich noch? Das war ja auch ein ganz früher V1.
Würde mich mal interessieren, das Nutzungsprofil fand ich wegen dem Streckeneinsatz auch sehr interessant.

Viele Grüße

 

[Mic da Silva]

Gab's von der mittleren Strebe überhaupt ne aluversion

Ja original von corally.

Meine karbonbrace ist auch gebrochen, wie die allermeisten wohl.

 

[rhylsadar]

Was mir gerade noch einfällt: fährt der Themenstarter seinen Shogun eigentlich noch? Das war ja auch ein ganz früher V1.

ja klar ist der noch da. mein 1-saison fazit ist im post nummer 152 zu finden. nach einer saison hatte ich ein paar wenige teile, die wirklich ersetzt werden mussten (2x querlenker vorne, spurstange und ein paar kunsstoffteile). saison 2021 bin ich zu wenig mit den 1/8ern zum fahren gekommen weil wir unsere rennstrecke komplett umgebaut haben und wegem dem häufigen regen hat sich das ganze in die länge gezogen. das dürfte nächste saison 22 wohl besser werden. und der shogun wird auch einiges an vergleichsmöglichkeiten haben aus meiner garage.

greets,
rhylsadar

 

[Wolfsburg16E]

Na ich bin auf alle Fälle gespannt, was du so alles zu berichten hattest, war auf alle Fälle richtig interessant.
Rennstrecke wäre mal eine Erfahrung, leider scheint hier in der Umgebung nicht mehr ganz so viel los zu sein, direkt um die Ecke ist ein Offroadtrack mit Teppich, wohl eher für 1/10, sieht aber trotzdem spannend aus. Dort wurde vor wenigen Jahren sogar alles neu gemacht, aber jetzt scheint es den Verein gar nicht mehr zu geben und der Tracks wuchert abgesperrt und eingezäunt völlig zu. Schade.

 

[Wolfsburg16E]

Kurzer Zwischenstand:

Gestern Abend habe ich mit der Front angefangen, danke auch noch mal an Gecko für das tolle Video, hat sicher viel Zeit gespart, wenn man es vorher Mal gesehen hat.

Da der Diffkasten ohnehin kaputt war, habe ich gleich das vordere Diff zerlegt, Öl gewechselt und neue Klauen eingebaut.
Setup ist dann 15k/30k/10k.

Die Klauen am Mittelkardan waren relativ fertig, zu den Antrieben gings eigentlich noch, aber wenn ich einmal zerlege, wird gleich alles erledigt.
Das Fett im Kasten war noch in.o. trotz fehlender Dichtung zur Chassisplatte, Füllung ist immer reichlich Silikonfett plus etwas MoS2 Fett (Achsgelenkfett vom KFZ).
Triebling und Tellerrad sehen noch top aus, die Bilder täuschen da etwas.
Im Diff selbst ist auch alles in.o., war also nur Wartung nötig.
Die Kardanwellen habe ich erstmal gelassen, wenn das Mitteldiff weiter schnell demontierbar bleibt, ist das dann kein Akt, Mal zwischen drin neue Stifte einzuschlagen, rumliegen habe ich da genug.

Mit den unteren Querlenkerhaltern bin ich erwartungsgemäß auch voll zufrieden.

Das Umbaukit für die neue Verstrebung enthält ja ein komplett neues Lenkdeck, welches absolut gepanzert wirkt.

Die Lenkdeckplatte ist aus Alu und mit dem oberen Querlenkerhalter aus Kunstoff verschraubt, aber das ganze auch vierfache verschraubt. Die Lenkplatte wird wie gewohnt mit dem Diffkasten verschraubt, zusätzlich mit dem Kunstoffteil, welches auch die neue Strebe anbindet. Dieses wird dazu zweifach fixiert. Einmal leitet es die Kräfte über zwei neue Bohrungen (muss zumindest bei V1 gebohrt werden) zum Shocktower weiter, ganz ähnlich der XTR-Lösung, außerdem verkeilt sich dieses Kunststoffteil mit den zwei oberen Nasen am Diffkasten, siehe Foto.
Wenn das so beanspruchbar ist, wie es aussieht, mache ich mir in dem Bereich keine Sorgen mehr.

Die Streben selbst lassen sich dann easy anbinden, und zu Wartungszwecken auch schnell wieder lösen und hochklappen.
Jedenfalls theoretisch.
Bei Corallys Lösung wäre da die Abstützung nach oben zum vorderen Shocktower jedes mal zu demontieren, hinten stört eventuell der nach oben verlegte Schalter.
Der Schalter bleibt also erstmal unten am Chassis, bei der vorderen Strebe zum Dämpferturm lasse ich mir eventuell was einfallen, Mal sehen.
Mir wäre es wichtig, weiterhin möglichst einfach auch ans mittlere Diff zu gelangen.
Vielleicht versuche ich, die alte Abstützung aus Plaste thermisch zu verformen, sofern es kein Duroplaste ist.
Mal sehen.

So, das wars von meiner Seite, heute Abend oder so kommt noch das neue Mitteldiff aus Vollalu plus neue Klauen und 30k-Öl rein und die mittlere Anbindung der Streben, dann ist er hoffentlich erstmal fertig.
Wann ich dann versuchen kann, ihn wieder kaputt zu machen, werde ich sehen, momentan habe ich immer das Problem mit dem Tageslicht

Viele Grüße
Edit: Danke auch an den Rc-raceshop.
Ich habe das letzte Kit erwischt und vor allem war der Versand auf Zack, gerade wenn man was braucht, um die Kisten wieder flott zu bekommen, freut mich sowas.
Die Achsschenkel kamen von Microspeed, auch hier angenehm schneller Versand.

Edit 2: ich habe zum Bohren der Dämpferbrücke wie Gecko die neue Plasteleiste als Schablone genutzt, allerdings zu erst mit Handbohrer und Spiralbohrer ca. D=1,2mm händisch angebohrt, dann mit diesem Durchmesser per Akkuschrauber durchgebohrt und dann erst auf vollen Durchmesser (3,5) aufgebohrt.
Warum? Ganz einfach um genau zu positionieren und damit der Spibo 3,5 nicht verläuft. Alternativ kann man auch versuchen, anzuzeichnen und zu körnen.
Nimmt man gleich den vollen Durchmesser und ohne Körnung, sollte dieser wenigstens keine stumpfe Gurke sein, damit die Bohrung hinterher auch an der gewünschten Position sitzt.

 

[GOGS81]

Kurzer Zwischenstand:

Gestern Abend habe ich mit der Front angefangen, danke auch noch mal an Gecko für das tolle Video, hat sicher viel Zeit gespart, wenn man es vorher Mal gesehen hat.

Da der Diffkasten ohnehin kaputt war, habe ich gleich das vordere Diff zerlegt, Öl gewechselt und neue Klauen eingebaut.
Setup ist dann 15k/30k/10k.

Die Klauen am Mittelkardan waren relativ fertig, zu den Antrieben gings eigentlich noch, aber wenn ich einmal zerlege, wird gleich alles erledigt.
Das Fett im Kasten war noch in.o. trotz fehlender Dichtung zur Chassisplatte, Füllung ist immer reichlich Silikonfett plus etwas MoS2 Fett (Achsgelenkfett vom KFZ).
Triebling und Tellerrad sehen noch top aus, die Bilder täuschen da etwas.
Im Diff selbst ist auch alles in.o., war also nur Wartung nötig.
Die Kardanwellen habe ich erstmal gelassen, wenn das Mitteldiff weiter schnell demontierbar bleibt, ist das dann kein Akt, Mal zwischen drin neue Stifte einzuschlagen, rumliegen habe ich da genug.

Mit den unteren Querlenkerhaltern bin ich erwartungsgemäß auch voll zufrieden.

Das Umbaukit für die neue Verstrebung enthält ja ein komplett neues Lenkdeck, welches absolut gepanzert wirkt.

Die Lenkdeckplatte ist aus Alu und mit dem oberen Querlenkerhalter aus Kunstoff verschraubt, aber das ganze auch vierfache verschraubt. Die Lenkplatte wird wie gewohnt mit dem Diffkasten verschraubt, zusätzlich mit dem Kunstoffteil, welches auch die neue Strebe anbindet. Dieses wird dazu zweifach fixiert. Einmal leitet es die Kräfte über zwei neue Bohrungen (muss zumindest bei V1 gebohrt werden) zum Shocktower weiter, ganz ähnlich der XTR-Lösung, außerdem verkeilt sich dieses Kunststoffteil mit den zwei oberen Nasen am Diffkasten, siehe Foto.
Wenn das so beanspruchbar ist, wie es aussieht, mache ich mir in dem Bereich keine Sorgen mehr.

Die Streben selbst lassen sich dann easy anbinden, und zu Wartungszwecken auch schnell wieder lösen und hochklappen.
Jedenfalls theoretisch.
Bei Corallys Lösung wäre da die Abstützung nach oben zum vorderen Shocktower jedes mal zu demontieren, hinten stört eventuell der nach oben verlegte Schalter.
Der Schalter bleibt also erstmal unten am Chassis, bei der vorderen Strebe zum Dämpferturm lasse ich mir eventuell was einfallen, Mal sehen.
Mir wäre es wichtig, weiterhin möglichst einfach auch ans mittlere Diff zu gelangen.
Vielleicht versuche ich, die alte Abstützung aus Plaste thermisch zu verformen, sofern es kein Duroplaste ist.
Mal sehen.

So, das wars von meiner Seite, heute Abend oder so kommt noch das neue Mitteldiff aus Vollalu plus neue Klauen und 30k-Öl rein und die mittlere Anbindung der Streben, dann ist er hoffentlich erstmal fertig.
Wann ich dann versuchen kann, ihn wieder kaputt zu machen, werde ich sehen, momentan habe ich immer das Problem mit dem Tageslicht

Viele Grüße
Edit: Danke auch an den Rc-raceshop.
Ich habe das letzte Kit erwischt und vor allem war der Versand auf Zack, gerade wenn man was braucht, um die Kisten wieder flott zu bekommen, freut mich sowas.
Die Achsschenkel kamen von Microspeed, auch hier angenehm schneller Versand.

Edit 2: ich habe zum Bohren der Dämpferbrücke wie Gecko die neue Plasteleiste als Schablone genutzt, allerdings zu erst mit Handbohrer und Spiralbohrer ca. D=1,2mm händisch angebohrt, dann mit diesem Durchmesser per Akkuschrauber durchgebohrt und dann erst auf vollen Durchmesser (3,5) aufgebohrt.
Warum? Ganz einfach um genau zu positionieren und damit der Spibo 3,5 nicht verläuft. Alternativ kann man auch versuchen, anzuzeichnen und zu körnen.
Nimmt man gleich den vollen Durchmesser und ohne Körnung, sollte dieser wenigstens keine stumpfe Gurke sein, damit die Bohrung hinterher auch an der gewünschten Position sitzt.

Alles schön und gut was du da machst.
Verstehe aber absolut nicht den Aufwand den du da betreibst und dann keine 7075 Dämpferbrücken verbaust?
Die originalen waren bei mir nach fast jeder Ausfahrt krumm.

 

[Wolfsburg16E]

Ich finde eigentlich, daß sich der Aufwand mit dem neuen Kit in Grenzen hält und es vor allem im Gegensatz zum Trend der teuren Tuningteile für wenig Geld viel bringt.

Die vordere Dämpferbrücke war durch die Abstützung bei mir nie ein Problem.
Mein T8-Buggy hat zb die Brücken Serie aus 7075 aber ohne weitere Abstützung und die war schon mal krum.
Aber jeder wie er will.
Daß aber das Lenkdeck bzw. Diffkasten vorn nicht nur bei mir ne Schwachstelle waren, ist wohl Fakt. Und dieser Punkt sollte eben jetzt auch erledigt sein, neben der effektiven Aussteifung des Chassis insgesamt.

Viele Grüße

 

[Mic da Silva]

Die originalen waren bei mir nach fast jeder Ausfahrt krumm

Nicht jeder fährt wie du, und schaltet das Hirn vorher aus.

 

[Wolfsburg16E]

Hm, ich hoffe, der Thread wird jetzt nicht auch von der Diskussion Pro und Contra Corally respektive Corally Vs. Arrma eingenommen.
Dazu fällt mir nur ein, daß Arrma durchaus einen Stabilen Ruf genießt, aber schaut euch doch die Entwicklung der Corallys mal an.
Ich finde schon, daß man hier auf Zack ist, weiter entwickelt und Schwachstellen systematisch abstellt.
Neu Querlenker und Chassisstreben kamen schon während der V1, das von manchen monierte Mitteldiff ist verbessert, mit dem Strebenkit hat man jetzt scheinbar nochmal eine deutlichen Schritt in die richtige Richtung vollzogen, konstruktiv sicher inspiriert von Arrma (ruhig mal die Fahrzeuge anschauen und vergleichen, da sieht man schon diverse Ähnlichkeiten).
Gut, die neuen Achsschenkel hätte man doch deutlich eher bringen können, aber immerhin hat man auch hier etwas unternommen und 13€ für die Umrüstung ist echt überschaubar.

Das alles nehme ich schon sehr positiv wahr, die Teileversorgung ist auch absolut i.o.
Wie im Forum schon irgendwo angemerkt wurde: gebt Corally Mal noch etwas Zeit, mit fortschreitender Entwicklung nähern die sich der Referenz Arrma immer weiter an. Und gerade sind da deutliche Schritte passiert.

Was den Dämpferturm angeht nur noch mal soviel: eine Legierung mit mehr Rm oder höhere Materialstärke ist sicher ein Kriterium für Stabilität. Aber eben nur eins.
Wenn man den Kräftefluss beachtet und zb. ähnlich einen Diamantrahmen beim Fahrrad durch konstruieren von Dreiecken Biegebeanspruchungen von dünnwandigen Bauteilen vermeidet (Shocktower zähle ich als dünnwandig, egal ob 4oder 5mm) und statt dessen durch geschickte Verstrebung nur noch Zug- und Druckbeanspruchung hat, kann das je nach Anwendungsfall viel mehr bringen.

Wie gesagt, ein Shocktower aus 5mm 7075, der nur am Diffkasten befestigt ist, bekommt man eigentlich relativ leicht verbogen, mit meinem Buggy wars nur ein etwas schnellerer Überschlag in Längsrichtung auf Asphalt/Betonpflaster.

Der Shogun hat original direkt hinterm Tower eine Plastestrebe, die eben diese bei Aufschlag eingeleiteten Biegekräfte mit aufnimmt, Tower, Strebe und Chassis bilden auch hier eben das erwähnte Dreieck.
So, ich hoffe, ich bin nicht wieder zu sehr ins Theoretische der Festigkeitslehre abgeglitten. Aber manche Dinge sollte man vielleicht auch mal erklären.

Viele Grüße

 

[ParRagonXMaxX]

Hm, ich hoffe, der Thread wird jetzt nicht auch von der Diskussion Pro und Contra Corally respektive Corally Vs. Arrma eingenommen.

Dann bring den Vergleich doch auch nicht auf ^^

konstruktiv sicher inspiriert von Arrma (ruhig mal die Fahrzeuge anschauen und vergleichen, da sieht man schon diverse Ähnlichkeiten

Beste ist und bleibt eh, muss man nicht mal. Schau dir einfach die Namen der Buggys der beiden Hersteller an

 

[Wolfsburg16E]

Ich sag ja schon (fast) nichts mehr. Nur so viel: eine Produktname ist schnell kreiert.
Konstruktiv gibt es an vielen Stellen sicher Gemeinsamkeiten, an anderen Stellen hat man was eigenes versucht, um dann doch in der Nähe der "Konkurrenzlösung" zu landen.
Manche Dinge unterscheiden sich aber deutlich, zb das Layout der Antriebskomponenten auf dem Chassis.
Corally baut das ähnlich Mugen oder Xray,
das sicher nicht schlechte Konzept der anderen sieht man zb. bei den aktuellen Modellen von Serpent.

Grüße

 

[ParRagonXMaxX]

Ich sag ja schon (fast) nichts mehr. Nur so viel: eine Produktname ist schnell kreiert.

Sicher. Was ich meine ist das soviel ich gesehen hab ( bin fast blind Ohne Brille ) hier niemand einen Vergleich zu arrma rangezogen hat in dem Ausmaß das es diesen Thread kapert.
das ein Produktname schnell da ist mag ja sein, arrma= Typhon vs Corally= Python. Das war auf deine Aussage bezogen mehr nicht ^^

 

[GOGS81]

Nicht jeder fährt wie du, und schaltet das Hirn vorher aus.

Dass die Shocktower nach fast jeder Landung auf dem Dach verbogen sind ist doch nicht normal.
Lieber 100 Euro mehr für den Karren verlangen, alles nötige in 7075 verbauen und glückliche Kunden haben wäre meiner Meinung nach der bessere Weg.

Es lebt halt nicht jeder wie du in Sandhausen.
Da kann das Teil 1000 Mal auf dem Dach landen und bleibt heil

 

[Mic da Silva]

Es lebt halt nicht jeder wie du in Sandhausen.
Da kann das Teil 1000 Mal auf dem Dach landen und bleibt heil

Liegt an meinem Nachnamen...

Evtl muss man dann halt Mal den Fahrstil anpassen..
Könnte helfen.