Truggy Einstieg mit Carson Virus Truggy 4.0 4S (2019)

[Buggi]

Hallo Zusammen,

nach einer halben Ewigkeit in Foren und auf Youtube habe ich mich als Einsteiger für das doch günstige im Titel genannte Gefährt entschieden.
Ausschlag gab vor 2 Wochen der Ebay Kleinanzeigen Fund wo ich das Sparset (Modellbau Metz, 379€) für deutlich weniger aber trotzdem komplett neu und ungenutzt erwerben konnte.

Folgendes habe vor der ersten umgesetzt:
1) Alle Schrauben geprüft und ggf. nachgezogen. Noch keine Schraubensicherung
2) Installation POS Frontbumper
3) Punch auf Stufe 3 gestellt
4) Raederset Absima Profil D Truggy montiert


1. Akkuladung:
Ich habe ganz vorsichtig eine halbe Akkuladung (20 Minuten) getestet. Es war das erste mal dass ich mit etwas größerem als 1:16 gefahren bin.
Folgende 3 Dinge sind mir direkt aufgefallen

a) Ab und zu hat der Virus nicht erkannt dass ich Rückwärts fahren wollte. Musste dann erst wieder bissl vorwärts, irgendwann ging dann auch Rückwärts wieder. Ein oder zweimal ist er auch von allein ausm Stand rückwärts gefahren ohne dass ich an der Funke war.
Lösung:
Funke mit Regler neu angelernt entsprechend Anleitung. Neutral, Vollgas, Vollbremsung

b) Wendekreis wie ein LKW. Im Stand nur minimaler Lenkausschlag mit den breiten und schweren Absima Raedern. Ging mit den Original besser. Vermutung war erst 9kg Servo zu schwach. Habe dann aber nochmal genauer hier im Forum gelesen.
Lösung:
Habe die gesamte Front demontiert um an die Schraube des Servo Safers zu gelangen.
Habe diese "zugeknallt" und mit Schraubensicherung blau gesichert. (keine rot zur Hand gehabt)

c) Die Raeder wackeln extrem. Als wären alle Kugellager im Arsch. Da die Karre neu ist gehe ich davon aber nicht aus. Ich glaube auch ein Unboxing gesehen zu haben wo das direkt aufgefallen war und es wurde dann auf die 300€ geschoben und dass der Preis ja irgendwo her kommen muss.
Lösung:
Noch offen. Habe ein Video gefunden wo 1 oder 2 Unterlegscheiben neben das Kugellager gesteckt wurden.
Wackeln war weg, aber ist das gut? Gibt es andere Alternativen? Bei höherem tempo sieht es aus als würden die Reifen abfallen. Tun sie natuerlich nicht aber schlackert halt alles. Kann man ja nicht so lassen, oder?

2. Akkuladung
Auch wieder nur eine halbe Akkuladung gefahren weil es draussen 40 Grad waren und die Bodenplatte schon ordentlich warm war. Motor angefasst, war ordentlich heiss, kann das aber null einschätzen wieviel Grad. Erstmal Infrarot Messgerät besorgen.

a) Rückwärtsgang Problem gelöst, keine Auffälligkeiten mehr.

b) Wendekreis massiv besser beim Fahren. Ohne EPA Einstellungsmöglichkeiten an Funke soweit sicherlich ok. Im Stand schafft das Servo aber immernoch kaum die Raeder zu bewegen. Schraube vom Servo Safer war nach der Fahrt immernoch zu. Hat also erstmal gehalten. Denke irgendwann demnächst wird ein 20-30€ Servo kommen.

c) ist noch ungelöst. Was mache ich gegen das wackeln der Raeder? Und ist das bei allen Virus 4.0 Truggys ab Werk so? Ist das mit der Unterlegscheibe zu empfehlen?


Ist ein Video davon notwendig?
Sieht quasi aus wie das in dem Video gezeigt wird.

Das ist auch das wo es mit den Unterlegscheiben gelöst wird.
Habe sonst nirgendswo was dazu gefunden ausser Kugellager tauschen aber die sinds nicht.


Viele Grüße!
Mirko

 

[UnknownUser69]

Also erstmal sehr schön zu sehen, dass du dich erstmal schlau liest, bevor du hier eine bereits mehrfach beantwortete Frage erneut stellst, das machen leider nicht alle

Ansonsten müsstest du bei dem Spiel mal genau analysieren woher das kommt. Es kann (sehr wahrscheinlich) davon kommen, dass zu viel Spiel zwischen irgendwelchen Komponenten ist, dann können Shimscheiben (also dünne Unterlegscheiben) helfen. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass das Plastik sehr weich ist und einfach etwas nachgibt. Ich selber habe grade keinen Virus hier, allgemein haben die aber wohl eher relativ viel Spiel, ist meistens aber noch nicht dramatisch (um das einschätzen zu können wäre ein Video vielleicht gut).

Ansonsten brauchen vor allem so günstige Basher immer etwas an Spiel. Bei sehr hochwertigen Fahrzeugen ist das was anderes, da diese die ganzen Schläge usw in den hochwertigen Materialien ohne Probleme aufnehmen können. Bei günstigen Fahrzeugen werden aber halt meist auch günstige Materialien genutzt, so kann man dann durch geringfügiges Spiel ein wenig die Belastung auf die Fahrzeugteile verkleinern (allerdings meist ein wenig auf Kosten von Kugellager und co). Da muss man ein gutes Mittelmaß finden, das ergibt sich aber mit der Zeit

 

[Buggi]

Huhu,
hier der Link zum Video.

Meines erachtens sehr sehr viel Spiel. Also löse ich es wie in dem oben genannten Video über Shims? Haette gedacht die Shims tun an der Stelle eher weh als dass sie helfen.


Gruß!

 

[Jojo]

c) Bei mir waren die Pivots an der Vorderachse doch recht lose. Hab die strammer gestellt und dann war das schlackern besser. Ein günstiges Chinaservo hat bei mir in der Tat den Fahrspass verbessert. Wendekreis war tw. nicht so optimal aber mit Änderung des Fahrstils ging es dann ganz gut. Hat mein Dune Fighter auch weil vermutlich einfach günstig aber ich bekomme den auch auf der Stelle gewendet. Passt schon. Aber auf der Strecke wäre das nicht so optimal.

 

[Boliseiaudo]

Von den Scheiben rate ich ab.

Ich hatte zwar noch nie 'nen Virus - also einen mit Rädern - aber der
Fall liegt ziemlich klar auf der Hand. Und das sieht man im Video auch
prima bei 13:24.

Schuld sind nich die Lager und auch nich die Achse, schuld is der Radmit-
nehmer. Die Bohrung des Radmitnehmers is einfach etwas zu weit für
die Achse, deshalb jabbelt das Ding.

Mit den Scheiben drückt der das Lager gegen den Mitnehmer und unter-
drückt die Wackelei so etwas, beseitigt aber damit nich die Ursache.
Außerdem - sieht man auch sehr schön - läuft das Rad hinterher sehr
schwergänging... Is klar, denn das Ganze steht so unter Druck/Spannung.
Also 'ne Dauerlösung kann das nich sein.

Das wird ja sicher 'ne 8mm Achse sein? Ich rate deshalb, dass man sich
einfach mal nach genauer gefertigten Radmitnehmern bei anderen
Herstellern umsieht.

 

[UnknownUser69]

Ja, das in dem gezeigten Video mit dem Arrma ist wirklich absoluter Müll, deshalb bin ich da schon gar nicht drauf eingegangen...

Aber gut, in deinem Video vom Spiel am Carson, ich bin ganz ehrlich.... Ich würde das so lassen, das ist auch nicht wirklich viel mehr Spiel als zB meine Arrmas haben, das sehe ich noch im "orangenen" Bereich

 

[Boliseiaudo]

Video mit dem Arrma...

Ach guck, das is ja 'n Arrma? Is mir doch tatsächlich nich aufgefallen.

Pfff.... also bei mir wackeln die nich (so).

 

[UnknownUser69]

also bei mir wackeln die nich (so).

Also ich hatte das jetzta uf das Video vom @Buggi bezogen, nur das wir vom selbem Ding sprechen
Nun gut, meine beiden Arrmas sind einmal ein v1 und einmal ein früher v2, jeweils noch mit den ersten Achsträgern usw. Dass da vielleicht etwas mehr Spiel ist ist wohl verständlich Aber klar, ganz so viel Spiel wie in dem "Buggi Video" haben meine auch nicht.

 

[exodus88]

Das Problem mit den wackelnden Reifen hinten kommt weder von den Lagern, Radmitnehmer oder Achse. Hier ist das Problem der Bohrung der Achsschenkel die diesen mit dem unteren Querlenker verbinden, die ist einfach zu groß.
Daher wackelt der Reifen, was aber keinerlei Einfluss auf das Fahrverhalten des Fahrzeuges hat, kannst ruhig so lassen.

Gruß

Roland

EDIT: Hab gerade noch ein Video hochgeladen, da erkennt man besser woran es genau liegt.

 

[DFENCE]

Die ist nicht zu groß, die is Ausgeschlagen ..... und genau da wird dir früher oder Später das Teil auch Kaputt gehen, in meinen Augen ist das Teil schon defekt und sollte getauscht werden um Folgeschäden zu vermeiden, genau da darf kein Spiel sein das ist eines dieser Teile die Spielfrei sein müssen um die Kinetische Kraft sauber abzuleiten, wenn die Kraft dort aufgenommen wird, zerreist es dir die Aufhängung, dieses Schadbild sieht man öfter bei div RC Autos, ich nehme eben an aus genau dem Grund weil sowas für "gut" befunden wird und gnadenlos Todgefahren wird, frei nach dem Moto erst wenn er sich nemmer bewegt werden Teile getauscht.
So nen Auto fährt auch Problemlos mit Teildefekten, nur wenn es dann richtig Kaputt geht wirds Teuer.

 

[UnknownUser69]

Du bist noch nicht so lange hier im Forum unterwegs um das zu wissen, unser @exodus88 ist hier aber sowas wie der Carson Virus Papst. Wenn er etwas nicht über den Virus weiß, dann weiß es keiner... dementsprechend wird es zu 99% auch so sein, wenn er sagt, dass die Bohrung einfach von Anfang an zu groß ist.

Hast du dir ansonsten schon mal Slow Motions von unseren RCs angesehen? Da flext alles so extrem stark (vor allem der Querlenker), da ist diese um 0,pff Millimeter zu große Bohrung wirklich nicht das Problem. Natürlich kann man das beheben, wenn man es möchte, einen Unterschied macht das aber nicht wirklich, denn Folgeschäden werden daraus definitiv nicht entstehen.

 

[DFENCE]

Ok was ich noch nicht so gut einschätzen kann ist die Gewichtsbelastung und was das Material abkann, zu viel Wissenschaft wollt ich nicht daraus machen weil mein Leben nicht davon abhängt, allerdings leite ich mein Wissen von meinen Bikes ab, unter anderem weil ich mit den Bikes nix anderes mach als Bashen unter den gleichen Bedingungen ( und hier will ich nicht das mirs Bike unter Arsch zusammen bricht wenn ich 4-5 hoch Spring Meter höhe nen Sprung abfange ) Auf den Maßstab runter gebrochen sollten hier ähnliche Kräfte wirken, die Wirkungsweise ist die selbe, in meiner Theorie, und bestätigen tut sich das glaub ich bei jeden der Fahrzeuge die ich jetzt habe. Daher komm ich darauf.

Zumal es wird immer gesagt es wird doch eh nur Gebasht, aber grad da kommt es drauf an das alles Technisch Top ist, viel mehr als bei nem Glattbahnrenner,
ich glaub das wird sich einfach nur Gut geredet als Argument nicht nach jeder Bashing Session seine Karre zu zerlegen und auf Schäden zu prüfen, so manch Argument kann ich einfach nicht nachvollziehen weil ich keine Logik dahinter erkenne ( und ja hier mangelt es mir definitiv an Erfahrung ).

 

[exodus88]

Die ist nicht zu groß, die is Ausgeschlagen .....

Schau dir mein Video nochmal genau an, dann erkennst du das es sich hierbei um Neuteile handelt... Querlenker, Achsschenkel, Lager, Bolzen und Clips sind neu und waren noch nie eingebaut. Einzig der Radmitnehmer war gebraucht.

Gruß

Roland

 

[UnknownUser69]

Die Sache beim Bashen ist einfach, dass du da kein Spiel mit hundertstel Millimeter Bereich merkst, deswegen geht man da meist nicht dran (und ich bin da schon recht pingelig!).

Dass du dich bei deiner Aussage auf deine Bikes stützt habe ich mir schon fast gedacht. Überleg mal was der größte Unterschied bei der Aufhängung zwischen den Bikes und einem RC Car ist? Das Bike ist so konzipiert (so wie auch 1:1 Autos), dass sie möglichst wenig Flexen, denn das wäre ein Sicherheitsmanko. Bei den RC Cars steht das aber eher an zweiter Stelle und Stabilität ist wichtiger, deshalb benutzt man Plastikquerlenker, welche sich gezielt verbiegen können (so also die Kräfte absorbieren können) und in ihre Ursprungsform zurückkehren.

Wenn man sich mal Slowmotionaufnahmen anguckt wird einem das erstmal klar, wie extrem dieser Flex wirklich ist! Bei einigen RC Autos ist das sogar so stark, dass nach einem harten Crash zwar das meiste noch heile ist, aber sich der vordere obere Querlenker mit dem vorderen unteren Querlenker verdreht hat (also quasi einmal Positionswechsel). Da kann man dann mal erahnen wie weich das doch eigentlich alles ist...

 

[Jojo]

Aus meinen Erfahrungen mit TT02R und TA02SW kann ich dir sagen das da technisch top viel wichtiger ist als beim Bashen. Ist doch wumpe ob ich krummen Chassis und einem Dämpfer mit weniger Öl in der Sandkuhle rumheize. Merke da nix. Onroad sieht das anders aus, zumindest wenn du auf Zeit fährst.

Gruß Jojo

 

[DFENCE]

Du würdest Staunen wie relevant das Flexen beim Bike ist, wenn da nix Flexen würde dann wär beim Ersten sprung alles Hinüber. Das die Bikes so gebaut werden das sie nicht flexen ist nen irrglaube, es geht um Gewicht da werden Teile gezielt ausgelegt das sie Flexen können, der einzige richtig große unterschied ist, das der Fahrer am meisten Flexen muss um die Kinetische Kraft zu absorbieren. Nimm mein Stabilstes Downhill Bike, Spring von 1m Höhe und Bleib Steif wie nen Bock, dann hast du mit 90% Wahrscheinlichkeit das Bike getötet und evtl. deine Handgelenke, bewegt dich dich aber Dynamisch dazu ( dass was als Flexen bezeichnet wird ) dann kannst du das gleiche aus 10m Höhe machen ohne sich groß Sorgen zu machen das was Kaputt geht.

Ich hab genug Slowmo aufnahmen von meinen Bikes, ja da sieht man erstmal was alles Flexen kann obwohl es noch so Stabil ist, aber sobald halt Dynamische Kräfte auftreten ...

Und glaub mir ich bin genauso Pingelig, deswegen Lieb ich den Losi und den Inferno ( ok letzeres is kein Basher )


Edit : Und ich sage nicht das man es beim Bashen merkt bzw beim Fahren, ich sage das man es hinter her merkt wie viel Teile Kaputt gehen und wie viel Geld man in die Laufenden Kosten setzen muss. Kurz gesagt es geht um die Zeit vor und nach dem Fahren ;-) Alles das was man in Youtube z.b nicht sieht.

 

[Buggi]

Schau dir mein Video nochmal genau an, dann erkennst du das es sich hierbei um Neuteile handelt... Querlenker, Achsschenkel, Lager, Bolzen und Clips sind neu und waren noch nie eingebaut. Einzig der Radmitnehmer war gebraucht.

Gruß

Roland

Auch mein Virus ist ja nagelneu und das Problem bestand von Anfang an.
Also werde ich es so lassen.
Danke Exodus und Unknownuser für Eure beruhigenden Worte.

 

[Buggi]

Hallo,

kurzes Feedback zur

3. Akkuladung:
Ganze 2:06 Minuten gefahren und er ist stehen geblieben.
Motor hat frei gedreht. Keine Verbindung mehr zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad.
Leider hatte ich mein Werkzeug vergessen.

Daheim die Motorritzelabdeckung abgenommen.
Siehe da, die Madenschraube des Ritzels hat sich gelöst und das Ritzel ist runtergerutscht.
Minimalste Abnutzung am äußersten Rand des Hauptzahnrades und Motorritzels.

Chance genutzt und von 12T auf 13T das Ritzel gewechselt.
Madenschraube mit Schraubensicherung blau versehen.
Hauptzahnrad ist noch mehr als in Ordnung.
Spiel eingestellt und auf mittigen Sitz geachtet.

Auf zur 4. Akkuladung heute Abend.


P.S. bei den 2:06 Minuten fahrt habe ich den Virus mit 12T Motoritzel dicken Absima D Profil Truggy Reifen und 4S mit 54 km/h gemessen.


Gruß!

 

[Mic da Silva]

ie ist nicht zu groß, die is Ausgeschlagen .....

leider fehlt dir ab und an dann etwas praxis wissen zu den RC Cars, merkt man an einigen Beiträgen.
Exodus, hatte dazu nen super Video gemacht, und zwar mit NEUTEILEN- hier kann ja kein spiel durch verschliess aufkommen- da kein verschleiss vorliegt.

Der Virus, wie die meisten RTR basher haben relativ viel spiel, das ist halt so, und auch dem preis geschuldet.

Zumal es wird immer gesagt es wird doch eh nur Gebasht, aber grad da kommt es drauf an das alles Technisch Top ist, viel mehr als bei nem Glattbahnrenner,

ich kenne z.B. noch die Tamiya TRF Glattbahner, u.a. den TRF419X- der letzte also.
Das ding hatte ähnlich viel spiel, wie der Virus im Video. Tamiya erzeugt durch dieses Spiel mechanischen Grip- shimt man das aus, fährt der wagen auch gleich nicht mehr...


Will man allerdings nen spielfreien Hardcore basher, muss man wohl locker das doppelete in die hand nehmen und nen xray/ Tekno was weiss ich kaufen.

 

[Buggi]

Hey,

so auch Akkuladung Nummer 4 endete nach 20 Sekunden.
Motorritzel direkt wieder runter.
Ich peobiers nochmal und wenns wieder passiert wird
Motorritzel, Madenschraube gewechselt. Und neben Loctite auch Superkleber benutzt.

Ginge ein 14er Piniongear noch bei Schotter und gemaehtem Rasen?
Oder is das fuer den Motor schon zu viel?
Lese immer nur vom 13er beim Carson.

Gruss
Mirko