Vom Parkplatzfahrer zum ersten Wettbewerbsbuggy Team Associated RC10B6.4

[Trischi24]

Hallo zusammen,

der eine oder andere mag es vielleicht schon gesehen haben. Ich werde mir einen 1/10 2wd Buggy bauen, und damit auch die eine oder andere Rennveranstaltung unsicher machen. Ich möchte hier meine Erfahrungen teilen, zunächst beim bauen.
Erfahrung im Modellbau bringe ich reichlich mit, gebaut habe ich bisher aber nur Tamiya. Und das ist auch schon mindestens 100 Jahre her.
Das Auto und die Teile bei denen Ich mir sicher bin habe ich soeben bestellt. Verbaut werden soll/wird:

Auto
bereits geordert
Team Associated RC10B6.4
LRP Spin Pro Brushless Regler
Futaba P-R334SBS Empfänger
SAVÖX SC-1251MG (hatte ich mal in einem TT01, war gut)
Team Associated 9690 - B6 - Buggy Front Felgen
Team Associated 9695 - B6 - Buggy Heck Felgen
Team Associated 91757 - B6.1 - 2WD Vorderachs Felgen
LRP 65555J - VTEC Groove 2WD Buggy Front Reifen
Yeah Racing WPT-0121 - abgewinkelte Goldstecker
Corally 70435 - Motorritzel Alu 7075 eloxiert hart
Team Associated 9648 - B6 - Hauptzahnrad 48dp 69 Zähne

offen:
X10 Outlaw Brushless Motor - 21.5T
VTEC Kamikaze Hinterräder
Slipper Pads für das HZ???
Akkus?? 2 Stück
Transponder. Werde ich gebraucht versuchen zu bekommen, die sind ja unerhört teuer....
Dämpfer und Difföl? Werde mal abwarten was in der Packung beiliegt...
Werkzeug, sonstige Tools. Inbus habe ich, Steckschlüssel nur den berüchtigten von Tamiya.


Zubehör:
CS C4460 - Super Flex Tire Glue
Team Associated 1105 - Dämpfer Abdichtungsfett ''Green Slime'' (herrlicher Name )

Die Karosserie werde ich lackieren lassen. Geht bei mir im Keller leider nicht, und auf eine Lackierung auf der Hauptstraße hab ich aktuell wenig Lust. Mal schauen wie Ich das in Zukunft mache. Habe hier dbx Design kontaktiert. Super schnell, super unkomliziert und absolut faire Preise. Damit das vor meinem Urlaub klappt mit Anlieferung hier, Ausschneiden und weiterschicken habe ich auch direkt jetzt geordert.

offen ist für mich aktuell:
1. Akkus: Mein Ladegerät kann keine HV-LiPo laden. Kann ich trotzdem solche verwenden und ist das dann wurscht, besser normale ordern, oder neues Ladegerät? @Zelle meinte max. 5Ah. Mir ist nicht ganz klar warum. Ist nicht mehr == besser, abgesehen vom Preis?
2. Für das andere HZ brauche ich neue Slipperpads. Sind diese hier richtig: Slipper Pads ?


Diskussion und Hilfe ausdrücklich erwünscht!
Und schonmal vielen Dank an @Zelle der mir gute Starthilfe gegeben hat.

Grüße Tristan

 

[-Mike-]

Hi.

Corally 70435 - Motorritzel Alu 7075 eloxiert hart

Warum nimmst du kein Asso Ritzel, für das Asso Zahnrad???

LG Mike

 

[Trischi24]

Hi.

Warum nimmst du kein Asso Ritzel, für das Asso Zahnrad???

LG Mike

Gute Frage, habe Ich nicht drauf geachtet. Macht das einen Unterschied?

 

[Arndt]

Auf alle Fälle ein Stahlritzel !
Die Aludinger sind schnell rund und nehmen dir auch die
Hauptzahnrad-Verzahnung mit....da nützt auch keine
Härtung lang.
Welche Fa.ist schnuppe,hauptsache Modul,Zähnezahl und
Wellenmaß passt.....

 

[damoer]

Wenn du damit die ein oder andere Rennveranstaltung unsicher machen willst würde ich mich schonmal genau nach dem Reglement umschauen. In der Stock-Klasse wird normal ein 13.5t Motor gefahren.
Bei den Reifen würde ich mir auch direkt die "Standard"-Reifen holen: vorne Cut-Stagger LP und hinten ja nach Untergrund Schumacher Mini-Pin, Mini-Dart, Cactus.

 

[Speed t3]

Auf alle Fälle ein Stahlritzel !
Die Aludinger sind schnell rund und nehmen dir auch die
Hauptzahnrad-Verzahnung mit....da nützt auch keine
Härtung lang.
Welche Fa.ist schnuppe,hauptsache Modul,Zähnezahl und
Wellenmaß passt.....

Gute Aluritzel (z.b.Arrowmax) sind kein Problem! Vorallem bei Stock mit geringer Leistung funktioniert das gut und spart Gewicht (an rotierenden Massen besonders wichtig!)
Bitte nicht mit Tamiya-Standart-Alu-Ritzeln vergleichen. Das is wirklich Schrott!
Wichtig ist natürlich das perfekt eingestellte Spiel!

 

[Hasi]

offen ist für mich aktuell:
1. Akkus: Mein Ladegerät kann keine HV-LiPo laden. Kann ich trotzdem solche verwenden und ist das dann wurscht, besser normale ordern, oder neues Ladegerät? @Zelle meinte max. 5Ah. Mir ist nicht ganz klar warum. Ist nicht mehr == besser, abgesehen vom Preis?

HV-Akkus kannst du dennoch verwenden, du kannst sie dann mit deinem Ladegerät nur nicht auf die 8,6V laden. Das macht allerdings nichts, da in den meisten Rennklassen eh nur bis 8,4V geladen werden darf.
Das Argument von @Zelle mit den 5Ah für die Kapazität kommt daher, dass diese im Normalfall für einen Lauf ausreicht und mehr Kapazität eben einfach auch mehr Gewicht bedeutet und man besonders in Stockklassen darauf achtet, möglichst wenig über dem vorgeschriebenen Mindestgewicht zu landen - alles Mehrgewicht will eben auch wieder beschleunigt werden und wenn der/die Gegner leichter sind, haben sie da schon mal einen Vorteil.

 

[Zelle]

Mit den Akkus ist es wie @Hasi schreibt. Mit 5000mAh hast du einen guten Kompromiss zwischen Gewicht und Spannungslage. Auch sind sie dünner, so das der Schwerpunkt tiefer ist.
Im Rennene darfst du HV-Lipos eh nur bis 4,2V laden

In der Challenge mußt du EFRA-Lipos fahren.

Für Rookie mußt du vorne und hinten die LRP-Reifen (VTEC Kamikaze Hinterräder) fahren!

Die Slipperpads passen zum 69Z HZ, nimm Ritzel das du von 5 bis 6 Untersetzen kannst (Für Rookie)

Der Motor ist nur bei Bernd Groß zu bekommen, der hat normal auf Rennen immer welche dabei. Brauchst bloß schauen ob seine Tochter (Leonie) am Start ist oder schreibst LRP an, das sie den Kontakt zu Bernd herstellen.

Gebrauchte Transponder sind nicht günstig zu bekommen, da AMB kein hochflexibles Kabel benutzt, weißt du nicht wie sehr das Kabel schon belastet wurde. Wenn es direkt am Transponder bricht, ist es sehr schwierig dieses zu reparieren. Wie gesagt, ein Hybrid ist “nice to have“, muß aber nicht sein.

 

[ParRagonXMaxX]

Auf alle Fälle ein Stahlritzel !
Die Aludinger sind schnell rund und nehmen dir auch die
Hauptzahnrad-Verzahnung mit....da nützt auch keine
Härtung lang.
Welche Fa.ist schnuppe,hauptsache Modul,Zähnezahl und
Wellenmaß passt.....

Ich hab jetzt 3 Racer, 2 davon 2 Jahre. Alle 3 hatten Alu Ritzel, hatte nie Probleme mit kaputten Hz oder MZ. Stahl Ritzel im Racer ist vergleichbar mit Stahlblechen bei Supercars. Geht und hält, aber zu schwer und unnötig. (mMn)

 

[Zelle]

Zu den Ritzel, Alu-Ritzel von den „bekannten“ Herstellern sind gut und halten je nach Motorisierung auch, ob du den „Vorteil“ eines Alu-Ritzels rausfahren kannst, keine Ahnung, da bin ich der Meinung das du dann auch nicht mit einem Standard-Baukasten starten darfst.

 

[Smoerrebroed]

SAVÖX SC-1251MG (hatte ich mal in einem TT01, war gut)

Das ist aber schon länger her, oder? Das Savöx ist zwar nicht schlechter als vor sagen wir mal zehn Jahren, aber mittlerweile gibt es da deutlich bessere Kandidaten, die sowohl schneller (doppelt so schnell) als auch stärker (doppelt so stark) sind. 9 kg sind heutzutage eher wenig, auch bei 1:10 Offroad.

 

[Zelle]

9 kg sind heutzutage eher wenig, auch bei 1:10 Offroad.

Ich fahre im B6.4 noch ein Sanwa SDX801, das hat sogar nur 6,4kg und das funktioniert hervorragend, auch in Stock.
Bei einem Neukauf würde ich aber auch Richtung mindestens 9kg gehen, ich würde mich mal bei SRT umschauen und um „Zukunftsicher“ zu sein sollte es schon 7,4V können.

 

[Smoerrebroed]

Ich bin früher auch mit 10 kg/0,15 s 1:8 OR gefahren, und mit 22 kg war man schon richtig gut dabei im 1:5er Bereich. Das hat auch geklappt, aber heute würde ich mir das ebenfalls nicht mehr neu kaufen, und deswegen habe ich den Hinweis gegeben. Gerade in den letzten zwei, drei Jahren hat sich da noch mal einiges getan bei den Servos.

 

[-Mike-]

Ich bin über 10 Jahre Savöx brushed Servos gefahren und war immer sehr zufrieden damit, vor 4 1/2 Jahren habe ich mir dann mein erstes Savöx brushless Servo geholt und jetzt finde ich die alten brushed Servos gar nicht mehr so toll . Die Savöx brushless Servos sind noch präziser, als die alten brushed Varianten, von Stellkraft und Stellgeschwindigkeit ganz zu schweigen.

LG Mike

 

[Trischi24]

Huiuiui, vielen Dank hier. Muss mal alles sortieren.

Wenn du damit die ein oder andere Rennveranstaltung unsicher machen willst würde ich mich schonmal genau nach dem Reglement umschauen. In der Stock-Klasse wird normal ein 13.5t Motor gefahren.
Bei den Reifen würde ich mir auch direkt die "Standard"-Reifen holen: vorne Cut-Stagger LP und hinten ja nach Untergrund Schumacher Mini-Pin, Mini-Dart, Cactus.

Das Auto soll in der lrp offroad challenge in der Rookie Klasse gefahren werden. Deshalb der 21,5t Motor. Daher kommen auch die Reifen.

Das Ritzel kann ich dann wohl behalten nehme ich an. Natürlich kann ich das Alu Ritzel nicht nutzen. So betrachtet müsste ich mir n Dickie Auto kaufen...

Das ist aber schon länger her, oder? Das Savöx ist zwar nicht schlechter als vor sagen wir mal zehn Jahren, aber mittlerweile gibt es da deutlich bessere Kandidaten, die

Ja, richtig erkannt. Okay, dann werde ich beim servo nochmal recherchieren und wechseln. 7,4V / >9kg als eckpunkte. Muss Brushless? Ich würde das jetzt spontan als nicht notwendig erachten. Bringt low-Profile was, oder reicht die Standard Baugröße?

@Hasi @Zelle hab das mir den Akkus dann auch kapiert. Danke.

Next:
Akku und Servo recherchieren.
Wenn das päckle kommt Karo ausscheiden und weiter schicken.

Grüße Tristan

 

[Smoerrebroed]

Bringt low-Profile was, oder reicht die Standard Baugröße?

Standardservos sind grundsätzlich

• stärker
• schneller
• günstiger

als LP, weil die in ganz anderen Größenordnungen hergestellt und verkauft werden. Insofern würde ich Standard nehmen und auf die drei Gramm Mehrgewicht pfeifen. SRT wurde hier ja schon genannt, aber es gibt noch einige Anbieter mehr, von denen viele günstiger und nicht schlechter als Savöx sind.

 

[Zelle]

Ein Standard-Servo paßt in den B6.4. Durch das “Mehrgewicht“ bekommst du mehr Druck auf die Vorderachse. Da Servos für mich Teile sind die Modellgenerationen überleben, gebe ich da lieber mehr aus und ich tendiere da lieber zum LP, denn das paßt dann sicher auch in andere Modelle.
Der Asso hat keinen Servosaver, die Hallensaison ist lang und bei den kleinen Hallenstrecken mußt du auch mit nem Einschlag in der Bande rechnen.

Was mir gerade noch einfällt. Ich weiß ja nicht was sich LRP da gedacht hat, die Spin-Regler haben recht kurze Kabel. Beim Pro könnte man die wechseln, du kommst aber kaum ran. Für die Verbindung zum Motor empfehle ich dir 3,5mm Goldstecker.
Wenn der Regler festgeklebt ist und man ihn lösen will bricht gerne das Gehäuse auf der Seite wo es geklipst ist. Ersatzgehäuse gibt es keines, kannst du nur mit Sekundenkleber verkleben.
Den Lüfter brauchst du bei 21,5T nicht am Regler.

 

[Trischi24]

So, Sonntag ist rum. Am SC hats mir die Reifen von den Felgen gezogen. Sekundenkleber war natürlich nicht dabei. War dann nach 1 3/4 Akkus Schluss. Dann eben mehr Kaffee trinken mit der lieben Frau und bummeln

Vorschlag Servo:
SRT BH615S 0.05s 15kg 8,4V LP
Die vergleichbaren in Standardbaugröße kosten euch etwa gleich viel, und sind ehr langsamer.

Vorschlag Akku:
Intellect Shorty 6.4Ah. 11g schwerer und gleiche Größe wie der 5Ah Akku. Denke am Anfang bin ich mir mehr Tracktime besser beraten.
Exit: nach etwas Überlegung sollten 5Ah auch ausreichen..

Mal ganz blöd: Shorty Akku ist schon korrekt?

Lüfter am Motor ist auch nicht nötig oder?

Grüße Tristan

 

[Joungmerlin]

Ob ein Lüfter nötig ist, oder nicht, hängt sehr stark von deiner Untersetzung und der Fahrtdauer ab.
Je länger die Untersetzung und Fahrtdauer umso wärmer/heißer werden Regler und Motor.

Und unterschätzte diese "11 Gramm" nicht!!!
Grade in den Stockklassen zählt jedes Gramm.

 

[Trischi24]

Okay, Fahrtzeit ist erst mal nur 5 Minuten, und in der Halle auch ehr eng gesteckt. Könnte also ohne gehen rate ich dann mal. Bin aber auch im Besitz eines Laser Thermometers zum prüfen.
Okay, ich bezweifle zwar dass ich 11g nutzen kann. Allerdings kann ich mir 5Ah mit meinem 4wd SC starke 20 Minuten fahren. Der Buggy wird kleiner und leichter, da sollte es dann noch länger rollen. Hatte ich vorhin nicht bedacht.

Grüße Tristan