Mein Reely Eraser hielt den Sprung auf einem Skater-Park (Beton-Sprungschanze & Asphaltboden) nicht aus

[DanielF]

So, jetzt habe ich auch endlich ein Profilbild - aufgenommen wenige Minuten, bevor ich meinen Eraser auf einem Skater-Platz durch einen Sprung, den er pysikalisch nicht aushalten konnte (oder wollte) - vorerst geschrottet habe.

Muss gleich mal schauen, ob da Reely-Ersatzteile - oder ggf. etwas Massiveres - bestellt werden, um den Schaden zu reparieren ...

Anbei ein Foto vom Ergebnis meines zweiten Sprungs auf Betton & Asphalt (blöd, ich weiß):


Angeblich ist er 5 Meter hoch gesprungen, ich habe von meinem Standort aus nur etwa 3,5 bis 4 Meter wahrgenommen bzw. geschätzt. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen ...

Das Ersatzteil beim Großen C wäre dieses hier: Reely 10656+10660+10661+10662... Ersatzteil Antriebswellen-Set.
Gibt es das irgendwo anders auch in Stabil?

RAGUA verkäuft scheinbar nur die hintere Antriebswelle kurz sowie die hintere Antriebswelle lang. Die beiden scheinen bei mir aber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Was genau hätten diese beiden Tuning-Teile von RAGUA als Vorteil im Austausch gegen die von Reely?

Bin am überlegen dann auch gleich die Zentrale CVD Antriebswelle gegen eine aus Edelstahl zu tauschen, wenn ich da hinten eh rumschrauben muss.
Wovon ich gar keine Ahnung habe ist die Sache mit dem Fetten und/oder Ölen - was muss denn in die Getriebebox bei/nach der Reparatur rein? Was könnt ihr empfehlen?

Ich danke Euch.

Viele Grüße

Daniel

 

[DanielF]

Wie hätte ich diesen Schaden denn verhindern können?

Durch bessere (härtere?) Federn und Stoßdämpfer?

Ich hätte erwartet, dass er z. B. an der hinteren Stoßdämpfer-Unterstützungsstange (hier ein Tuning-Teil nur zur Veranschaulichung - ist hier noch nicht getunt) bricht.

 

[Stefan D.]

Das ist doch ein Short Curse Truck und kein Basher! Der hält solche Aktionen nicht aus, musste ich selbst auch schon feststellen. Bei meinem ECX Torment war da zum Glück nur die Antriebswelle ab.

 

[Etosch]

Ich hätte das vorwurfsvoll wirkende smiley weggelassen, aber in der Sache stimmt die Aussage vollkommen. Aufgrund der Starrachse ist er für solche Kunststücke nicht geeignet.

Wenn man sowas machen möchte, braucht man ein Fahrzeug mit Einzelradaufhängung, bei dem das Chassis schön auf den Boden durchschlagen kann. Aber: auch die werden bei 5m Flughöhe Schäden davontragen. Oder man baut sich solche Landezonen wie Werner (?) , der hier im Forum auch einige Videos verlinkt hat.

Gruß, axel

 

[-Mike-]

Hi

Wie hätte ich diesen Schaden denn verhindern können?

z.B.
- nicht so hoch springen
- nicht auf Beton landen
- mit Landezone landen
- passendes Modell für solche Sprünge benutzen
- anständig landen
- bei wärmeren Temperaturen springen

LG Mike

 

[DanielF]

Hallo @Stefan D., @Etosch und @-Mike-,
vielen Dank für Eure Antworten. Eigentlich logisch, dass eine Starrachse dem Bashen im Wege steht - hatte es zuvor nur nicht gewusst und auch leider auch nicht darüber nachgedacht. Hatte zuvor YouTube-Videos gesehen (zugegeben waren dies meist Monster Trucks wahrscheinlich mit Einzelradaufhängung), die Sprünge auf Kiesplätzen aber sehr viel spektakulärer (die Landungen dann aber auch auf etwas weicherem Boden). Hmmm.

Eigentlich wollte ich nur leicht springen - war dafür aber leider etwas viel zu schnell.
Shit happens! Egal, dafür gibt es Ersatzteile und Werkzeuge.

Wieder viel dazugelernt. Freue mich erneut sehr, hier im Forum zu sein und als Neuling doofe Fragen stellen zu dürfen. Merci!

Zu den Ersatzteilen: Kennt jemand für die Getriebebox des Sperrdifferenzials hinten inkl. der Starrachse einen anderen bzw. stabileren Hersteller bzw. Lieferanten als das Große C mit Reely?
Kostet beim Großen C nur 19,- €, ist dann aber wieder aus Kunststoff.

Was muss für Fett oder Öl in das Gehäuse (damit ich dies gleich mitbestelle - ich habe noch keine Öle und Fette für das Fahrzeug Zuhause)?
Wäre dieses Differential Lube Grease Fett brauchbar, oder sollte es etwas anderes sein/werden?

Was sollte ich bei dieser Reparatur noch gegen Tuningteile aus Edelstahl oder Alu upgraden, wenn ich die Starrachse hinten ohnehin schon ersetzen muss (Original-Ersatzteil) und dafür schraube?

Zentrale CVD Antriebswelle Edelstahl mit Hinterer Achsadapter?
Hintere Antriebswelle Kurz?
Hintere Antriebswelle Lang?
Halterung für Stoßdämpfer?
Halterung für Stoßdämpfer-Stützstange?
Hintere Stoßdämpfer-Unterstützungsstange?
Verbindungsstreben?
Federbeine 140mm BigBore RC Dämpfer (oder ggf. andere neue Federbeine)?

Was für Vorteile haben die Hintere Antriebswelle Kurz und die Hintere Antriebswelle Lang von RAGUA gegenüber den Antriebswellen aus dem Reparatur-Set vom großen C? Weiß dies jemand?

Danke & viele Grüße
Daniel

 

[kendo05]

Ich habe bislang ein Hinterachsgehäuse vom Bulldog geschrottet - bei unzähligen Rollen einen Hang von fast 50 Höhenmetern (!) runter. Hättest du eine Alu-Hinterachse, die es für viel Geld gibt (oder gab?), dann wäre die jetzt krumm, und damit ebenfalls für die Tonne. Wie andere schon schrieben: Nicht jede Art von RC-Car hält alles aus.

Viel Alu an der Karre bringt viel Gewicht - und kinetische Energie. Es bricht nichts mehr, aber es verbiegt. Und damit: Tonne...

Die hintere Antriebswelle zu tauschen macht Sinn. Aber nicht gegen "Edelstahl" (hier eigentlich: rostfreier Stahl). Der rostest zwar nicht, hat darüber hinaus aber eher bescheidene mechanische Eigenschaften: Zäh und weich. Ich habe ein paar Antriebswellen ausprobiert und jetzt auch eine gute gefunden (mehr dazu in meinem Bulldog-Thread). Problem: Bei allen musste ich ein bisschen was an der Planfläche abdrehen, da die Querbohrungen in den Achsstummeln blöderweise so knapp gesetzt sind, dass die Kardanglenke sonst an der Getriebegehäusen (Hauptgetriebe und Hinterachse) schleifen. Tut mir Leid, ich würde gerne einfache Lösungen anbieten (und auch selber kaufen). Aber die habe ich in vielen Fällen noch nicht gefunden. Jetzt könnte man so ein Kardangelenk mit viel Gefühl und etwas Risiko vielleicht auch mit ner Flex kürzen. Das Material muss ja nur weg, Maß und Aussehen spielen keine Rolle.

Also, wenn Du die Kunststoff-Antriebswelle nicht magst (oder sie halt durch ist), dann würde ich ggf. doch die von Ragua kaufen - und mal annehmen, dass das "Plug&Play" ist.

Bzgl. Licht: Was hältst Du denn davon? https://www.injora.com/products/17-...ht-bar-for-1-10-rc-car?variant=39449034915888

Diese Antriebswellen von Injora hatte ich noch nicht im Bulldog, aber finde sie in meinem Crawler ganz ordentlich. Leider haben sie das gleiche Problem mit den etwas zu langen Kardangelenken - also auch kein "Plug & Play".

Generell kann ich sagen, dass ich erst über den Modellbau vor ein paar Jahren zu Ebay, Aliexpress und Co. gekommen bin, und vorher auch nur bei Amazon bestellt habe (Deine Lichtgeschichte in dem anderen Thread). Mittlerweile bestelle ich Modellbau- und Werkstattkram so gut wie gar nicht mehr bei Amazon. Es erweitert die Auswahl ganz ungemein.

 

[Doppelmonster]

Hi,
Es macht sehr oft keinen Sinn für die Haltbarkeit weg von plastik zu gehen.
Plastik flext, Alu dagegen verbiegt.
Solltest du bei einem Bauteil die Bruchfestigkeit erhöhen wirst du die Energie in das nächste (teurere?) Bauteil leiten und potentiell dort den Bruch erzeugen.

Meistens ist weniger Alu Tuning besser.


Ist der eraser nicht auch, zumindest teilweise, ein Klon vom "axial Yeti"? Prüf das mal und schau dich in der Richtung um.

Eine bessere (plastik) Achse von einem besseren Produkt kann durchaus eine gute Idee sein.

Aber ein basher wird das nicht.

 

[Etosch]

Ist soweit alles beschreiben und kann kaum etwas Sinnvolles egänzen. Nur zum Fett noch etwas: nimm irgendwas, was Du da hast - nur keine Magarine

Ich habe alles mögliche durchprobiert und keinen Unterschied festgestellt - ich bin jetzt nicht repräsentativ, aber wenig gefahren sind die Autos alle nicht

Aktuell nutze ich:



Aber sonst nimm irgendein technisches Fett, dass Du da hast.

 

[DanielF]

Ich habe bislang ein Hinterachsgehäuse vom Bulldog geschrottet - bei unzähligen Rollen einen Hang von fast 50 Höhenmetern (!) runter. Hättest du eine Alu-Hinterachse, die es für viel Geld gibt (oder gab?), dann wäre die jetzt krumm, und damit ebenfalls für die Tonne. Wie andere schon schrieben: Nicht jede Art von RC-Car hält alles aus.

Viel Alu an der Karre bringt viel Gewicht - und kinetische Energie. Es bricht nichts mehr, aber es verbiegt. Und damit: Tonne...

Die hintere Antriebswelle zu tauschen macht Sinn. Aber nicht gegen "Edelstahl" (hier eigentlich: rostfreier Stahl). Der rostest zwar nicht, hat darüber hinaus aber eher bescheidene mechanische Eigenschaften: Zäh und weich. Ich habe ein paar Antriebswellen ausprobiert und jetzt auch eine gute gefunden (mehr dazu in meinem Bulldog-Thread). Problem: Bei allen musste ich ein bisschen was an der Planfläche abdrehen, da die Querbohrungen in den Achsstummeln blöderweise so knapp gesetzt sind, dass die Kardanglenke sonst an der Getriebegehäusen (Hauptgetriebe und Hinterachse) schleifen. Tut mir Leid, ich würde gerne einfache Lösungen anbieten (und auch selber kaufen). Aber die habe ich in vielen Fällen noch nicht gefunden. Jetzt könnte man so ein Kardangelenk mit viel Gefühl und etwas Risiko vielleicht auch mit ner Flex kürzen. Das Material muss ja nur weg, Maß und Aussehen spielen keine Rolle.

Also, wenn Du die Kunststoff-Antriebswelle nicht magst (oder sie halt durch ist), dann würde ich ggf. doch die von Ragua kaufen - und mal annehmen, dass das "Plug&Play" ist.

Bzgl. Licht: Was hältst Du denn davon? https://www.injora.com/products/17-...ht-bar-for-1-10-rc-car?variant=39449034915888

Diese Antriebswellen von Injora hatte ich noch nicht im Bulldog, aber finde sie in meinem Crawler ganz ordentlich. Leider haben sie das gleiche Problem mit den etwas zu langen Kardangelenken - also auch kein "Plug & Play".

Generell kann ich sagen, dass ich erst über den Modellbau vor ein paar Jahren zu Ebay, Aliexpress und Co. gekommen bin, und vorher auch nur bei Amazon bestellt habe (Deine Lichtgeschichte in dem anderen Thread). Mittlerweile bestelle ich Modellbau- und Werkstattkram so gut wie gar nicht mehr bei Amazon. Es erweitert die Auswahl ganz ungemein.

Hallo @kendo05,
vielen Dank für Deine erneut sehr, sehr hilfreichen Antworten!

Ja, weniger ist oft mehr. Ich hatte nur irgendwie das Gefühl bei so viel verbautem Plastik und so vielen verfügbaren Tunigteilen auch etwas machen "zu müssen", um das Fahrzeug zu verbessern - ohne jetzt konkreten Bedarf durch Bruch etc. zu haben.
Wo ich konkreten Bedarf hatte (Servo, Funke, LiPo-Warner), habe ich ja bereits nachgebessert. Und der Wechsel der Felgenmitnehmer gegen welche aus Alu klang auch irgendwie richtig und sinnvoll (und kostete keine 6,- € für die Tuningteile).

Das Edelstahl seiner physikalischen Eigenschaften wegen für die Antriebsachse nicht ideal ist hatte ich auch schon gelesen - leider bietet RAGUA diese nur in Edelstahl an. Aber, bei RAGUA sollen die Teile tatsächlich "Plug & Play" sein, wenn sie für ein konkretes Fahrzeug beworben werden. Hatte einen Bericht von vor 3 Jahren über das Tuning eines Erasers gesehen, bei dem u. a. Radträger vorne aus Alu von RAGUA verbaut wurden. Diese waren jedoch 2 mm zu stark, sodass diese 2 mm den CVDs an den Differenzial-Ausgängen fehlten und damit die CVDs drohten zu verkanten und zu blockieren. Der YouTuber hatte RAGUA kontaktiert, es wurden ihm zufolge wohl alle Betroffenen Käufer von RAGUA informiert und entschädigt, sowie das Bauteil in der Herstellung korrigiert (in den Kommentaren zum Video bestätigt ein Zuschauer, dass er nun passende Radträger bekommen hatte). Ich meine auch bei der Zentralen CVD Antriebswelle aus Edelstahl von RAGUA letztes Jahr gelesen zu haben, dass es sich um eine neu (scheinbar korrigierte) Version handelt. Der Hinweis ist nun weg, kann aber auch mit dem Umzug von der .de auf die .eu-Domain zusammen hängen. Ich bin geneigt RAGUA hier erstmalig auszuprobieren - Möglichkeiten zum Drehen, Fräsen oder Flexen habe ich selbst leider nicht, sodass ich diese Arbeiten dann, wenn das Bauteil nicht "Plug & Play" wäre, wahrscheinlich teuer fremdvergeben müsste. Da wäre der Versuch bei/mit RAGUA für mich praktischer.

Die Federn und Stoßdämpfer wirken bei mir jedoch tatsächlich etwas verbesserungswürdig und hätten hier ggf. etwas retten können, wenn das Modell nicht durchgeschlagen wäre - gibt es da ggf. einen guten Tipp für?

Auf jeden Fall ist die nicht schön hinzubekommende Unbreakable-Karosserie damit ggf. vom Tisch, wenn das Springen ohnehin ein No-Go für dieses Fahrzeug ist, egal wie es verstärkt wird. Auch eine brauchbare Einsicht. Umso mehr kommen jetzt aber Dinge wie Motor, ESC und Licht auf den Plan, wenn er nicht Bashen kann & muss.

Bzgl. Licht finde ich Lightbars nicht ganz so schön, zumal nicht vorne. Ich bin da eher der Freund von Einzelscheinwerfern. Die hier hingegen finde ich ganz cool. Muss noch einmal in mich gehen. Aber danke für den Tipp!

Vielen Dank & viele Grüße

Daniel

 

[DanielF]

Hi,
Es macht sehr oft keinen Sinn für die Haltbarkeit weg von plastik zu gehen.
Plastik flext, Alu dagegen verbiegt.
Solltest du bei einem Bauteil die Bruchfestigkeit erhöhen wirst du die Energie in das nächste (teurere?) Bauteil leiten und potentiell dort den Bruch erzeugen.

Meistens ist weniger Alu Tuning besser.


Ist der eraser nicht auch, zumindest teilweise, ein Klon vom "axial Yeti"? Prüf das mal und schau dich in der Richtung um.

Eine bessere (plastik) Achse von einem besseren Produkt kann durchaus eine gute Idee sein.

Aber ein basher wird das nicht.

Hallo @Doppelmonster,

Der Reely Eraser ist eine ein wenig veränderte (Übersetzung, Karosserie, Bereifung) und auch ein wenig verbesserte Version (z. B. Alu-Bodenblech statt Kunststoff-Wanne) des älteren Reely Bulldog bzw. dessen Nachfolger (Das große C hat den Bulldog aus dem Programm genommen), welcher wiederum ein Klon des FTX Outlaw ist. Auch der Reely Eraser hat einen Klon des FTX-Verkäufers, ich finde ihn aber gerade nicht.
Der Reely Bulldog wie auch der FTX Outlaw sind aber wohl Klone des scheinbaren Originals VRX Octane aus Shenzhen an der nördlichen Grenze von Hong Kong. Der Reely Eraser und das FTX-Pendant sind Klone des VRX Octane Blast.

Die Starrachse aus Metall habe ich gefunden - in Großbritannien bei ftx-rc.com kostet sie "nur" 60,- britische Pfund, zzgl. Diff-Deckel und hintere Achsadapter für zusammen noch eine al 29,- Pfund, zusammen also 89 Pfund, Versand noch drauf - aber nach Deutschland wollen die gerade nicht liefern, zumindest nicht nach Hessen.

Der Original-Hersteller VRX/RIVERHOBBY TECH(SHENZHEN)CO.,LTD. wiederum verkäuft die auf Wunsch auch aus Alu (auch in Blau, scheinbar genau das Produkt, was FTX in GB verkäuft, aber auch dort müsste ich für die Starrachse 29,95 EUR, für den Diff-Deckel 11,95 EUR und für die Achsadapter 12,95 EUR, zusammen also 55,- EUR zzgl. Steuern und Versand bezahlen. Eine zentrale CVD-Antriebsachse aus Stahl (kein Edelstahl), und wohl auch 100 % passgenau, bekäme ich für 12,95 EUR zzgl. Steuern dazu. Hmmm. Die Lieferung nach Deutschland braucht angeblich 4 Tage bis 3 Wochen. Klingt schon interessanter als das Angebot aus GB.

FTX aus GB ist raus, und ich muss nun zwischen 19,- EUR für Plastik vom Conrad, oder 55,- EUR (+ dann noch einmal ein paar Teile mehr wie CDV-Antriebswelle aus Stahl) zzgl. Steuern und Versand für Alu vom Hersteller als China entscheiden. Werde mal darüber schlafen müssen ... läuft mir ja nicht weg. Aber ich tendiere hier aktuell zu den Teilen aus China, glaube ich. Ich muss nur aufpassen hier dann nicht zu viel zu tunen, um nicht genau dies zu machen, was ihr mir hier alle sehr einleuchtend erklärt habt: zu viel zu stabil zu bauen, um die Kräfte in andere (ggf. teurere Bauteile zu lenken und diese dann brechen zu lassen), oder durch Crashs teuere verbogene Alu-Teile zu produzieren.
Den einen Schaden habe ich aber nun und muss ihn auch beheben. Wer die Wahl hat, hat bekanntlich die Qual ...

Das mit dem Bashen ist auf jeden Fall vom Tisch - ich bin nun "geheilt".

Danke & viele Grüße

Daniel

 

[DanielF]

Ist soweit alles beschreiben und kann kaum etwas Sinnvolles egänzen. Nur zum Fett noch etwas: nimm irgendwas, was Du da hast - nur keine Magarine

Ich habe alles mögliche durchprobiert und keinen Unterschied festgestellt - ich bin jetzt nicht repräsentativ, aber wenig gefahren sind die Autos alle nicht

Aktuell nutze ich:

Den Anhang 186878 betrachten

Aber sonst nimm irgendein technisches Fett, dass Du da hast.

Hallo @Etosch,

Danke für Deinen Tipp!

Ich hätte gesalzene und ungesalzene Butter da - ansonsten nur flüssige Öle: Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Sesamöl ...
Sorry, die Vorlage war so gut.

Nein, ich habe tatsächlich noch gar nichts an Fetten und Ölen für den (Auto- und) RC-Modellbau da, sodass ich mich sehr über Deinen Tipp freue. Habe das Liqui Moly LM 47 Langzeitfett gerade in 100 ml (solle mir erst einmal reichen) in den Warenkorb gelegt und kaufe es gleich.

Vielen Dank!

Viele Grüße

Daniel

 

[DanielF]

(...)
RAGUA verkäuft scheinbar nur die hintere Antriebswelle kurz sowie die hintere Antriebswelle lang. Die beiden scheinen bei mir aber nicht in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Was genau hätten diese beiden Tuning-Teile von RAGUA als Vorteil im Austausch gegen die von Reely?
(...)

Laut RAGUA sind die beiden Wellen vergleichbar zum Original, jedoch einzeln zu bekommen und damit einzeln günstiger. Das ist der Vorteil der beiden Wellen. Vom Material etc. sind sie identisch mit den Reely-Originalen und damit keine Tuningteile, sondern reine Ersatzteile.
Hatte interessehalber nachgefragt und diese Infos zur Antwort erhalten.
Euch allen auch zur Info.

Viele Grüße
Daniel

 

[DanielF]

Ist soweit alles beschreiben und kann kaum etwas Sinnvolles egänzen. Nur zum Fett noch etwas: nimm irgendwas, was Du da hast - nur keine Magarine

Ich habe alles mögliche durchprobiert und keinen Unterschied festgestellt - ich bin jetzt nicht repräsentativ, aber wenig gefahren sind die Autos alle nicht

Aktuell nutze ich:

Den Anhang 186878 betrachten

Aber sonst nimm irgendein technisches Fett, dass Du da hast.

Hallo @Etosch,
Danke für Deinen Tipp. Habe mir mit den erforderlichen Ersatzteilen auch eine 100 ml-Tube davon gekauft. Ist nun da.
Freue mich schon auf die Reparatur der Hinterachse kommendes Wochenende.

Viele Grüße
Daniel

 

[DanielF]

Hallo zusammen,
mein Reely Eraser lebt wieder!
Bericht folgt.

Aber:
Wieviel Fett gehört in das hintere Differentialgehäuse (nicht in das gekapselte Differentialgetriebe)?

Hier zwei Bilder zum Verständnis:

So sah das Diff-Gehäuse aus, als ich es aufschraubte (alter Zustand):



So sah es aus, nachdem ich das Diff eingesetzt hatte und etwas von dem oben von @Etosch empfohlenen Fett dazugab:


Ich glaube, ich hatte nach dem Foto noch etwas mehr Fett dazugegeben, aber nicht mehr viel.

Oben (alter Zustand) schien mir zu viel Fett drin gewesen zu sein - es schien durch die Zentrifugalkraft in die Randbereiche des Gehäuses geschleudert worden zu sein.

Reicht mein Fett oder soll ich noch einmal aufschrauben und nachlegen?

Ich bin sicherheitshalber noch nicht damit gefahren ...

Ich danke Euch!

Viele Grüße

Daniel

 

[Etosch]

Moin!

Da gibt es auch viele Ansichten - ich habe zum Anfang meiner Modellbaukarriere das gesamte Geäuse mit Fett gefüllt, so gut es ging. Es gibt sogar welche, die bohren noch ein Loch ins Gehäuse, mit dem sie im geschlossenen Zustand Fett nachpressen können und verschließen das Loch mit einer Madenschraube.

Inzwischen mache ich nur noch Fett auf den Zahnkranz.

Ich habe keine Unterschiede in der Schmierung festgestellt. - Ich bin eher nachlässig, was die Wartung anbetrifft und auch wenn ich das Fett nur auf den Zahnkranz mache, ist nach zwei, drei Jahren noch was drauf.

Bei undichten Gehäusen, in die Dreck eindringen kann, hat viel Fett im Gehäuse aber z.b. zusätzlich die Funktion, den eindringenden Dreck aufzunehmen und vom Zahnkranz fernzuhalten.

Gruß, Axel

 

[Stefan D.]

Fett gehört eigentlich nur an die bewegten Teile hin, also Lager und Welle. Auf dem Zahnkranz schadet es auch nicht, wenn dieser in einem geschlossenen Gehäuse sitzt. Das ganze Gehäuse zuschmieren ist sinnfrei, da es irgendwann auch rauskommt, da zu viel. Zum konservieren kann man das so machen.

 

[Etosch]

Das ganze Gehäuse zuschmieren ist sinnfrei

Dass Du meine Erklärung als sinnfrei bezeichnest, verletzt mich jetzt aber.

 

[Stefan D.]

Ja ne is klar!
Ich habe damit weder auf deinen Beitrag geantwortet noch deinen Inhalt dessen angezweifelt noch dich persönlich!

 

[ThoRC]

Da gibt es auch viele Ansichten (...)

In der Tat! Meine ist:
Fett eher sparsam auf Achse und Zahnkranz auftragen. Viel zuviel Fett im Gehäuse ist m.E. eher nachteilig, da es sich irgendwann im Gehäuse festsetzt und "bremst", bzw. es mit im Laufe der Zeit entstandenen Verunreinigungen oder Verharzungen (Polymerisation) aufgeschlagen wird.
Gruß, Thomas