Praxisbericht WLTOYS 12428 - Austausch von Teilen

[Arndt]

Kloar,duch die Übersetzung brauchts deutlich härtere Federn und
natürlich dickeres Öl.....

Auf deinen Bildern schaut er etwas hochbeinig aus.
Voll Ausgefedert ?......

Stell mal die Federn so ein,das er mindestens ein Drittel,
vom Federweg einfedert-im Stand,-insbesonder hinten gern
mehr.
Stichwort-negativer Federweg.......

So wird er dann deutlich ruhiger liegen und die Seitenabrollneigung
wird auch a bissl weniger......




Gruß,Arndt.

 

[gecko63]

Auf deinen Bildern schaut er etwas hochbeinig aus.
Voll Ausgefedert ?......

Stell mal die Federn so ein,das er mindestens ein Drittel,
vom Federweg einfedert-im Stand,-insbesonder hinten gern
mehr.
Stichwort-negativer Federweg.......
So wird er dann deutlich ruhiger liegen und die Seitenabrollneigung
wird auch a bissl weniger......

Auf dem letzten Bild seht Ihr die Position bis zu der die Voderreifen auf dem Boden bleiben.
Ich hatte auch schon die weichen Federn drin, damit hat man dann tatsächlich auch negativen Federweg aber die sind so weich, dass das Heck kaum wieder hoch kommt. Da wäre jetzt ein bisschen mehr Federvospannung das Ideale gewesen aber das geht bei den Dingern nun mal nicht.

Es bleibt ja auch ein Chinaböller aber jedenfalls einer, der jetzt etwas mehr als Dämpferatrappen zu bieten hat. Mal sehen, wie sich das in der Praxis macht.

^

Man kann die leider nicht wirklich einstellen.
Die weichen Federn sind etwas ZU weich und mittleren etwas ZU hart...
Ich werde trotzdem in der Praxis beide mal ausprobieren

 

[gecko63]

Übrigens... folgender Plan hat sich mittlerweile geformt:

Den 12428 gibts nicht einfach so noch dazu, sondern der bleibt bis Weihnachten Geheim. Auch für meine Frau.
Dann werde ich ihn heimlich mit unter den Baum legen mit der Beschriftung "Für die Drei Jungs und ihre Aufpasserin" und dann schenke ich die Kiste uns allen als "Familienfahrzeug"
Erstens kann meine Frau dann auch mal mitfahren und zweitens ist das Ding so billig, dass es auch nicht viel gibt, was dagegen spricht.

Ich muss in Kürze mal kurz ins Krankenhaus wegen Leistenbruch. In der Zeit danach habe ich dann Vormittags Zeit den Wagen noch heimlich zu lackieren.
Mir schwebt da etwas sehr, sehr Buntes vor aus lauter angebrochenen Dosen Tamiya Lexanfarbe, die hier irgewndwie rumstehen.
Und dann nenne ich die Karre "The Harlekin"

 

[gecko63]

Ein paar Kleinigkeiten/Neuigkeiten...

Ich habe jetzt mal das hintere Diff ausgebaut.
Licht: Tatsächlich standardmäßig sind da Metallzahnräder verbaut (Vorne auch)
Schatten: Furztrocken, vor allem das Zahnrad, dass vom Kardan angetrieben wird. Aber das lässt such ja leicht beheben.

Es gibt ja viele Videos, die die Diffs in der Kiste sperren, damit sie besser klettern.
Das geht natürlich auf Kosten der normalen Fahrbarkeit.
Hab jetzt ein Video gefunden, der nimmt statt Epoxyd Harz, einfach Knetmasse. Bleibt flexibel, sperrt trotzdem, hat bei ganz extremen Situation noch genug flexibilität um etwas nachzugeben (Schont vielleicht den Antrieb) und das Beste: Man kann es rückgängig machen.
Die Idee finde ich gar nicht doof.

Richtig blöd ist, dass die die Madenschrauben, die den Antriebskardan halten vollgeballert haben mit Schraubensicherungsmittel.
Ich wollte den gleich tauschen gegen eine Metallversion (4EUR-6EUR bei Banggood/Ebay und co.) und habe gleich die erste Madenschraube schön rund genuddelt.
Was jetzt? Ausbohren?
Das Gleiche gilt übrigens auch für die Madenschraube, die das Ritzel am Motor befestigt. Hier habe ich aber aufgegeben, bevor sie rund ist.
Losbekommen habe ich sie aber nicht.

Irgendwelche Tipps?

 

[Stefan D.]

Heißkleber funktioniert wie Knetmasse auch super, lässt sich auch wieder Rückstandslos leicht entfernen, bleibt ein wenig elastisch und hat aber auch den Vorteil, das er mit der Zeit nicht bröselig wie Knetmasse wird!
Die Madenschrauben kannst du eigentlich nur ausbohren.

 

[Arndt]

Mein hinteres Diff hab ich etwa zu 80% gesperrt.
Dazu ganz kleine Taschentuch-Schnipsel mit Fett
verbazt und rein.......

Schraubensicherung wird bei ca.180 Grad wieder
flüssig....Lötkolben....Feuerzeuch.....Fön....

Die abgenudelte Made,sollte sie rausstehen,
anschlitzen.....Trennscheibe....Puk....und
mit Schlitzschraubendreher.....vorher Erhitzen.

Geht nicht ? Test mit zölligem Imbus oder mit
Torx....ansonsten ausbohren.....am besten
mit Fräser,-wenn vorhanden....

 

[DeMo84]

Ich Nutze zum Teilsperrung der Diffs plastic fermit ausm Baumarkt. Je mach Menge ergibt sich die sperrwirkung.

 

[gecko63]

Auch interessant, sowohl das mit Taschentuch und Fett, als auch Heißkleber und fermit.
Was mich umtreibt: Die Kiste läuft extrem ruppig. Mechanisch sehr laut und recht unsensibel was Gasannahme und langsames Fahren angeht. Erst passiert kaum was, dann rast er los... incl Beinchen heben vorne auf der einen Seite aber das ist -glaube ich- immer so bei der Karre.

Das Schmieren hat irgendwie noch nicht so die Besserung gebracht, muss sich vielleicht auch noch alles einlaufen, aber ich frag mich schon ob und wie man das verbessern kann.

Kann das auch am ESC liegen, weil billig ohne Ende?
Meint Ihr der TamiYA TBL02 und ein TorqueTuned Motor reagieren da besser? Würde das lohnen?
Zweiten Empfänger und passenden 3poligen Servo hätte ich rumliegen

 

[Arndt]

Jo,mal so als absolut in den Raum geworfen....
....die WLToys RTR Elektronik kann man getrost
direkt in die Tonne verschieben.

Die Chassis sind ja durchaus eine feine Bastel...
Verbesserungs....Tuning-Grundlage für relativ
kleines Geld.
Gefällt mir und macht mir Spass da was vernünftig
-gäniges draus zu machen.....aber als aller Erstes
fliegt immer erst mal die Elo pomplett raus und wird
mit meinem Zeugs ersetzt.


Aber-was auch sehr wahrscheinlich ist,das
dein gesamter Antriebsstrang schwergänig ist.
Hab bei meinem so viel Zeit investiert,wie noch
bei keinem anderen RC,bis es zufriedenstellend
leicht lief.
Beide Tellerräder (Diffs) haben geeiert und an
manchen Stellen mit dem Triebling geklemmt...
Die Sonnen & Spider-Räder,im Diff,haben geklemmt...

Alles ausgerichtet,teils mit Feile drann und dann alles
sauberst ausgeshimt....jetzt passts.

Mach mal das Motorritzel weg und prüf die Leichtgänigkeit.

Das Beincheheben ist normal und liegt an der hinteren
Starrachse,läßt sich mit Stabis eingrentzen.
Nebenbei sinkt auch die Abrollneigung bei Kurven.....

 

[gecko63]

Ah ja das kann schon sein.... Metalldiff hin oder her, das hakt ohne Ende. Aber das lasse ich einfach "einlaufen"
Schlimmer ist wirklcih das Ansprechverhalten der Elektronik. Aber ich hab ja den TLB02 der wird schon besser laufen.
Der Empfänger der Flysky GT03C hat auch einen dritten Kanal. An den kann ich dann das Licht wieder anschließen, brauche nur die passenden Stecker dafür.

 

[Arndt]

Diese ganzen Zahnrädeer sind aus gesintertem Alu,
auch nicht gerade sehr haltbar.
Da aber die Meisten die Kiste eher langsam fahren
hält das schon.....

Im Zweifelsfall gibt es einen kompletten Satz,
Tellerräder & Diffinnereien und Trieblinge für 6 Teuros
beim freundlichem Chinesenmarkt aus richtigen Metall.
Z.B.
https://de.aliexpress.com/item/4000039575003.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7ea64c4dSYIan3

Aber aufgepsst,da werden auch welche aus Messing
angeboten....nicht gut.....

 

[Stefan D.]

Das "haken" liegt an der Elektronik die nur vorwärts und rückwärts kennt!

 

[gecko63]

Also ist der Umbau auf Tamiya Elektronic gesetzt, liegt ja eh rum...
Den zweipoligen Lichtanschluss der Karosserie kann ich doch bestimmt auf so einen Standard JR Stecker umbauen oder?

 

[Stefan D.]

Eigentlich schon!

 

[Deleted member 1492]

Bau doch einfach mal nen vernünftigen Regler ein und ersetze nicht Harzkäse durch Leerdamer.

Und Licht: Es gibt in diesem Forum eine extra Rubrik, nicht einfach nur "LED andern Stegger dranne".

Denn das ist mehr als kontraproduktiv. Einfach nur Stecker wechseln ändert nichts an den Bedingungen die man haben muss.

"Tamya Elektronik" ........ ja, die machen tolle Sachen, aber die (eingekaufte) Elektronik?

 

[gecko63]

Na ja das war von Anfang an die Idee.
Wir haben drei NEOS jetzt gut hochgerüstet (Und gut Geld drin versenkt)
Nun liegen drei ESC und drei TT Motoren hier rum.... die schmeiß ich doch nicht weg.
Die sind mit Sicherheit besser als das, was in dem 12428 ab Werk drin ist.
Noch einen 4 EUR Empfänger dazu und einen 8EUR Servo, sowie einen 11EUR Akku (Ist gestern gekommen, hat gut 2,5Amh und passt perfekt in die Aufnahme), einen 4EUR Metallkardan (Schwachstelle an dem Auto, was man so liest und sieht) und billige Öldruckstoßdämpfer. So habe ich mit Versand für gut 100EUR einen 12428, der auf jeden Fall besser funktioniert als direkt aus der Kiste.
Ob das Kalkül aufgeht, wird man sehen...

PS: den zweiten Tamiya ESC und TT Motor baue ich dann in den geplanten Drifter ein, da gilt im Wesentlichen dasselbe.
Bessere Elektronik kann ich dann später immer noch verbauen.

PPS: Dass mit dem Licht kläre ich in dem Forum noch mal ab, danke für den Hinweis!

PPPS: Leerdamer schmeckt mir VIEL besser als Stinkiger Harzer

 

[Deleted member 1492]

Nun liegen drei ESC und drei TT Motoren hier rum.... die schmeiß ich doch nicht weg.

Dann verkauf sie in der Bucht.

Die sind mit Sicherheit besser als das, was in dem 12428 ab Werk drin ist.

Janee, is klaa ........

Zum Käse sag ich mal nix, außer das der Käse welcher stinkt am besten schmeckt, ist halt Gammelmilch.

 

[gecko63]

Ok, frage ich mal anders herum.
Was für ein ESC und Motor würde Dir denn da in den Sinn kommen?
Nur um mal eine Hausnummer zu haben, von was wir hier eigentlich reden.

Und ganz im Ernst, das Ansprechverhalten der Neos, als wir sie noch Stock gefahren haben, war um Welten besser als das von dem WLTOY. Man konnte mit denen sehr wohl gemütlich und ohne ruckeln Schrittempo fahren und langsam Gas geben.

 

[Deleted member 1492]

Als Regler ein QuickRun WP 1060, dazu ein 540er Motor mit Kugellager/zerlegbar.

Motorturns je nach gewünschter Geschwindigkeit.

[url=https://www.modellbau-berlinski.de/katalog/artikelinfo/24617/quicrun-regler-1060-brushed-60a-fuer-1_10]Regler[/URL]

[url=https://www.modellbau-berlinski.de/rc-antriebe/elektromotoren/auto/brushed/1]Motoren[/URL]

 

[ersatzteil]

... und einen 8EUR Servo, sowie einen 11EUR Akku (Ist gestern gekommen, hat gut 2,5Amh und passt perfekt in die Aufnahme), einen 4EUR Metallkardan (Schwachstelle an dem Auto, was man so liest und sieht) ...

Welchen Servo willst Du verwenden?

Welcher Akku ist das?

Wo hast Du die Kardanwelle gefunden?

Ich habe schon die originale Kunststoffwelle und 2 Metall-Kardanwellen geschrottet. Immer nach nur kurzer Fahrt ohne besondere Belastung. Irgendwas ist da faul bei mir. Wenn ich von Hand drehe, spüre ich nicht, dass da am Antrieb / HA irgendwas schwer laufen würde. Trotzdem reißen anscheinend immer die Zylinderstifte in den Gelenken. Die Bohrungen dafür sind aber auch echt mies ausgearbeitet. Habe mir inzwischen die fehlenden Stifte durch gehärtete 2 * 10 mm Stifte ersetzt, dann ist aber gleich noch der andere, nicht ausgerissene Originalstift flöten gegangen... Mal schauen, wie es nun mit 2 gehärteten Stiften läuft, oder ob die Wellen dann an anderen Stellen reissen / brechen / versagen