Praxisbericht WLTOYS 12428 - Austausch von Teilen

[gecko63]

Hi,

noch eine Frage:

Taugen die Metall Upgrade Kits die in der Bucht, Amazon und diversen China-Shops angeboten werden was oder eher Finger weg?

Gruss
Jens

Sehe ich eigentlich auch so, wie @the_playstation . hatte aber gerade einen geknackten querlenker (Plastik) und mir daher jetzt mal das "Aluzeugs" bestellt.
Aber: Ich werde den Wagen in Zukunft auch nicht mehr zum bashen nutzen, sondern als Spaßmobil für Sand und Schotter oder gar für den Speedruncontest 2021, sofern er als Basis gewählt würde. Dafür brauche ich keine Bruchfestigkeit bei Sprüngen, sondern eben genaueres Fahren und weniger Spiel.

Eine Seite habe ich mit Hilfe meines Sohnes (bin ja aktuell einarmig) bereits umgebaut.
Funktionieren tut das Zeug ganz gut, allerdings passen die Spurstangen nur, wenn man die Kontermuttern weglässt, sonst lassen sie sich nicht kurz genug einstellen. die werde ich wohl mit locktite sichern müssen:



Generell gibt es gibt zwei Möglichkeiten für den 12428:

1. Alles in dem hellgrünen Gummikram lassen, sich freuen, dass zumindest diese Teile NIE kaputt gehen werden und den Wagen so fahren wie er ist. Reparieren immer nur so günstig wie möglich!
2. In der Summe viel zu viel Geld ausgeben, um ihn vermeintlich zu verbessern, Spaß dabei haben und damit leben, dass man am Ende preislich teurer dabei ist, als mit einem (höchstwahrscheinlich besseren) Auto der 150EUR Klasse

Variante 1) ist mit Sicherheit die Schlauere

Einer der größten Schwachpunkte der Karre ist die Lenkung!
Ausgerechnet da gibt keine direkt zu kaufenden Verbesserungen.
Der Lenkweg ist beschissen, die Mechanik hakt gerne und hat dabei noch absurd viel Spiel. Schaut mal:

Es gibt Umbauten zu einem Bell crank System. Mir gefällt diese Selbstbauvariante echt gut. Die ist mal simpel gelöst:

Das ist mal eine geile Bastelei aus Teileresten

Ein weiteres großes Problem ist die fehlende Federwegsbegrenzung vorne. Gerade bei meiner Positionierung der vorderen Dämpfer, schlagen die voll auf Block. Das Chassis ist dabei noch gut 2cm über dem Boden. Alleine dadurch verbietet sich schon härteres Herannehmen der Kiste. Da ist mir aber auch noch nix eingefallen

 

[Deleted member 5600]

Da werde ich bestimmt noch einiges mit 3d Druck optimieren. Ausserdem sind 3d Druck Teile steifer, was der Lenkpräzision zu Gute kommt.

Gruß Play

 

[DerSlotracer]

Tach Männers,

die Kisten werden bei uns ordentlich rangenommen (hatte ja schon mal Bilder gepostet) und es ist auch schon einiges kaputt gegangen und bereits wieder repariert. Jetzt habe ich aber ein Problem:

Bei einem ist die vordere Antriebswelle im CVD-Gelenk gebrochen. Ich habe bei ebay aus China Ersatz bestellt und geliefert bekommen, und zwar den Set mit 2 Stück für 4€,paarZerquetschte.
Obwohl die Nummer stimmt (0090 laut Ersatzteileliste) sind es aber CVDs mit 2mm Achsdurchmesser, nicht 3mm wie benötigt. Also falsch geliefert.
Jetzt findet man bei ebay aber nur diese einen, und praktisch immer vom selben Verkäuferkonsortium. Und ich hab kein Bock da jetzt ständig zu versuchen, die passenden zu finden und dann wieder zu reklamieren weil falsch geliefert.

Hat schon mal jemand Ersatz-CVDs bestellt und die richtigen gliefert bekommen?

 

[gecko63]

Oh... Ne, tatsächlicherweise nicht. Die von dir beschriebenen habe ich auch gerade im Einkaufswagen.
Laut benutzermeinungen passen die ja. Vielleicht wirklich nur pech gehabt? Hm... Blöd

 

[gecko63]

Im Moment sieht's ja so aus, als käme der 12428 bei der Speedchallenge 2021 nicht zum Zug.
Da die Karre bei mir nach wie vor die einzige Option für eine Teilnahme ist UND ich derzeit auch noch krank geschrieben bin, hab ich trotzdem schon mal angefangen. Langeweile hasse ich wie die Pest
Durch meine Armschlinge bin ich zwar etwas gehandicapt, da ich die Hand an sich aber benutzen kann (und auch darf) kann ich einigermaßen basteln am Schreibtisch, auf jeden Fall besser als ich befürchtet habe.
Das Ding ist aus Versehen (bzw. dank einiger Anfälle von Beklopptenwahnsinn) auf einem dermaßen geilen Weg -zumindest optisch- dass ich es kaum noch erwarten kann, den hier vorzustellen.
Ich verspreche Euch aber jetzt schon einen der abgefahrensten 12428, den ihr je gesehen haben werdet
Und das alles ohne große Anschaffungen, nur mit Krimskrams und Improvisationspfuscherei (Gibt's das Wort überhaupt?)
Stay tuned...
PS: Vielleicht macht @Kasi-Hasi bei der Challenge ja eine Gruppe-A und eine Gruppe-B ? ...Wie früher in den 80ern (Röhrl lässt grüßen)
PPS: Um Speeeeeed habe ich mich noch nicht gekümmert, das wird auch eine echte Herausforderung bei den schlechten Materialien.

 

[Deleted member 5600]

Basteln, Fummeln, Probieren, Pfuschen und Improvisieren gehören zum Modellhandwerk.

Gruß Play

 

[gecko63]

So, kurz vor dem Start der Speed Challenge 2021, habe ich meinen 12428 erst mal geschrottet.

Ich habe schon seit Ewigkeiten dieses Metal Gear Upgrade liegen (AUFPASSEN!!! Es gibt dort fürs gleiche Geld auch welche aus diesem elenden Billigguss, Ich bin nicht sicher welche ich da verlinkt habe, bitte sorgsam recherchieren vorher)
Und auch einen Stahl Antriebsschaft

Was den Schaft angeht:
Dieses Video hier beschreibt sehr gut, warum man den Schaft nicht gewechselt bekommt. Die haben dafür irgendein Sicherungsmittel genommen, dass noch fester ist, als das rote Zeug von Locktite. Ich glaube das ist außerirdischer Fusionskleber auf Materie/Antimaterie Basis

Interessant sind die vielen Kommentare von Leuten denen es auch so erging. Es gibt aber auch Tipps von Leuten die es geschafft haben (RICHTIG heiß machen)

Was die Zahnräder angeht:
Man bekommt ums Verrecken die Kegelzahnräder nicht runter, die vorne und hinten vom Antriebsstrang ausgehend die Diffs antreiben.
Die sind mit einer kleinen Schraube befestigt, die stirnseitig das Zahnrad auf dem jeweiligen Verbindungssstück hält.
Vorne ist das dasselbe Bauteil wie ein Diffout:

Am anderen Ende von dem rot markierten Teil sitzt das kleine Kegelrad drauf.


Und hinten ist das ein kleines Kantstück, was hinten Ende den Kardan aufnimmt:

Man sieht das Gewinde. Dort wird das Kegelrad aufgesteckt und mit der Schraube fixiert.
Das andere Ende guckt aus der Getriebebox raus und nimmt den Kardan auf.

Gottseidank, gibts Ersteres für unter 4EUR bei Banggood, sogar gleich 2x, denn das Teil ist Baugleich mit den Diffouts
Und Zweiteres habe ich tatsächlich bei Ebay als Einzelteil gefunden für 2,50EUR (Versandkostenfrei)

Die Schräubchen mit denen die Kegelzahnräder dort befestigt werden, haben einen 1,5mm Innensechskant und sind sooooooo weich, dass Merino Wolle dagegen eine gepanzerte Legierung ist.
Ehrlich, gleich beim ersten Versuch rund gedreht. Vielleicht gehts mit einem HighQuality Inbusschlüssel a'la Arrowomax oder so (So einen hat der in dem Youtube Video oben übrigens ABGEBROCHEN bei dem Versuch die Madenschrauben des Kardans zu lösen), auf jeden Fall habe ich beide ausbohren müssen, was zwar die Bauteile getrennt, aber für einen Schraubenrest im Gewinde gesorgt hat:


Das hier kann ja in meinen Speed Challenge Thread umziehen, sobald der erstellt ist, aber ich dachte mir, die Infos sind vielleicht hilfreich.

Noch was zu den Metallzahnrädern.
Die Originalen sind zwar auch aus etwas "Metallähnlichem" aber das ist billigstes Guss und so weich, dass es kaum mehr bringt als ein Plastikzahnrad.
Die Upgradeteile, die ich oben verlinkt habe, sind aus Stahl.

Woher ich das weiß?
Nun, die Originalteile habe mit einer Flachzange völlig zerfleddert bei dem Versuch sie festzuhalten, außerdem sind sie nicht magnetisch.
Die Ersatzteile sind magnetisch und auch viel schwerer.

Wo ich gerade dabei bin guten Stoff zu verlinken:
Hauptzahnrad aus Stahl (6EUR)

Jetzt heißt es erstmal: WARTEN AUF GODOT

 

[Deleted member 5600]

Yup. Habe ich vor 2x Monaten bestellt und liegt als Ersatzteil bereit.

Gruß Play

 

[Etosch]

WARTEN AUF BANGGOOD

Und genau das würde mich bei der Challenge nerven.

 

[gecko63]

Ach sie läuft ja lang genug.
Außerdem schau Dir die Teilnehmer an, die bisher mitmachen. Da ist die Lage auch (noch) eindeutig.
Es geht einfach um die Gaudie dieses NICHT-Auto zum fliegen zu bringen, ohne dass es abhebt oder sich bei dem Versuch um sich selber wickelt oder dabei komplett in voller Fahrt zerspant
PS: Und ich erhebe jetzt schon mal den Anspruch auf den Schönheitsthron. Ich teste gerade eine Idee, wenn die funktioniert, wirds zumindest hübsch

 

[Deleted member 5600]

Dafür sind die Preise sehr moderat. Da macht es Sinn, gleich mehrere Ersatzteile auf Halde anzulegen.

Gruß Play

 

[UnknownUser69]

Ahhh, gut zu wissen, dass es den Thread hier gibt.... da muss ich mir die 17 Seiten wohl auch mal durchlesen

 

[DeMo84]

Die haben dafür irgendein Sicherungsmittel genommen, dass noch fester ist, als das rote Zeug von Locktite. Ich glaube das ist außerirdischer Fusionskleber auf Materie/Antimaterie Basis

Hey,
Wir haben mittlerweile seit 1-2 Jahren drei 12428 im Einsatz und das erste was ich mache, wenn ich an die besagten Antriebsteile ran muss, ist den Lötkolben anschließen.
Mit dem Lötkolben die Schraube solange erhitzen, bis sie sich einfach lösen lässt. Hab seither tatsächlich alle immer gut gelöst bekommen.

Habe schon viele (schreckliche) Stunden an und mit den kleinen Schräubchen verbracht, bis ich auf den Lötkolben gekommen bin.

 

[gecko63]

So, hatte fast vergessen, dass ich im Juni vom Mitforisten @antriebsaxt für 20EUR noch einen Ersatz 12428 gekauft hatte. Nur das Servo defekt, der Rest einwandfrei.... Den hatte ich mir in die Firma schicken lassen. Vorgestern meinen Kollegen angerufen, ihm per Mail einen Hermes Paketschein gesendet und das Teil zu mir nach Hause schicken lassen.
Heute angekommen, zusammen mit meinen neuen Arrowmax Honeycomp Inbusschlüsseln und was soll ich sagen?
Madenschrauben am Kardan und Stirn Kegelrad direkt rausbekommen, ohne überdrehen und ohne heiß machen.
Ich bin Fan

 

[gecko63]

Ich habe jetzt bei meinem 12428 endlich erfolgreich das Metal Gear Upgrade verbaut.
Das umfasst die Zahnräder der Diffs und deren Antriebe.
Original ist das zwar auch so etwas wie Metall, aber wie schon erwähnt billige Gussbauteile die sehr hakelig sind.
Das Ersatzzeugs ist aus "echtem" Metall und nun kann ich bestätigen, dass das Auto damit ENDLICH mal nicht mehr so hakelig rollt, bzw. sich das Ganze nicht mehr anhört und anfühlt wie eine Pfeffermühle, in die man aus Versehen kleine Steine eingefüllt hat.
Vorderes und hinteres Diff drehen nun frei und sauber und überhaupt der ganze Antriebsstrang wirkt jetzt einigermaßen vertrauenswürdig.
Bei der Gelegenheit habe ich nun auch gleich eine Stahlkardanwelle verbaut, die hier schon ewig rum lag.
Bei dem Getriebeeinbau gibt es aber tatsächlich ein paar Dinge zu beachten, die man falsch machen kann.
Ich will das alles noch ganz in Ruhe vorstellen, wenn die Challenge begonnen hat. Und nicht nur das Getriebe, sondern überhaupt alle relevanten Änderungen.
Ich überlege, das anhand von kurzen Videos zu machen zu jeder Baugruppe, bin aber noch nicht sicher, ob das für Andere ein Zugewinn ist im Gegensatz zu Fotos und Beschreibung.
Ich werde das mal testen, anhand dieses Getriebeumbaus, dann könnt Ihr ja sagen, ob das taugt, oder nicht...

 

[Albinator]

Hallo zusammen!

Wenn man täglich hier reinschaut, tut sich nix. Dann ist man ne zeitlang abwesend und man muss seitenweise nachlesen...

Hallo zusammen! Hier scheinen sich ja Einige gut auszukennen... Ich habe das Auto dem Sohn meiner Schwester zu Weihnachten geschenkt und nun hinten die Karanwelle tauschen müssen. Habe einen Inbusschlüssel opfern müssen aber dann doch 3 von 4 Schrauben rausbekommen, mittels Geduld, erwärmen und Eisspray. Die vierte rausgebohrt.
Nun habe ich keinen Frontantrieb mehr, weil die Antriebswelle vorne in ein Teil münden das mit einem Vierkant in das Differential mündet. Und das rutscht immer nach hinten raus, so dass es keinen Kontakt mehr hat zum Differential. Was kann man da tun? Danke Euch!

Das Problem hatte ich (wie wohl viele andere auch) leider auch schon. Ich denke, dass diese Minischraube dem Drehmoment einfach nicht gewachsen ist. Bei mir War die gefühlt nach einem Akku schon abgedreht. Da es die wohl bei Reparatur immer wieder zerlegen wird, hatte ich mir anderweitig geholfen und es hält bis jetzt immer noch.
Solange das Diffout im Differential bleibt, ist der Kraftschluss ja gegeben. Also habe ich den Zwischenraum zwischen dem Diffout und der Antriebswelle soweit verkleinert, dass das Spiel nicht ausreicht damit das Diffout aus dem Differential herausrutschen kann. Dort ist auch kein großes Spiel von nöten, da ja hier keine Federung oder andere Bewegungen in den Antrieb reinspielen. Also nen passenden Dübel abgesägt und dazwischen gepackt.

Hier das ganze nochmal zum nachlesen.


Die Antriebswelle hinten hatte ich auch schon gewechselt. Ging bei mir aber auch nur mit Feuerzeug und Geduld. Wichtig dabei natürlich aufpassen, dass man die umliegenden Kunststoffteile nicht mit abfackelt...

Und die stehenden Dämpfer vorne hab ich auch erstmal wieder zurück gebaut, da es mir bei den seitlichen Diffouts genauso wie beim hinteren diese Minischraube abgedreht hat und sie aus dem Differenzial gerutscht sind. Der 12T Motor ist hier wohl auch nicht gerade unschuldig dran. Hier funktioniert das mit dem Dübel aber leider nicht, da ja wegen der Federung entsprechend Spiel sein muss. Der Versuch auf den Feiyue Antrieb, der m.E. besser (und stabiler) gelöst ist, hab ich aufgrund nicht passender TEile erstmal wieder eingestellt. Wie man das hier langlebiger gestalten kann, bin ich leider noch nicht drauf gekommen....


Aktuell bin ich beim 10428-B mit den Dämpfern am verzweifeln. Hab hier günstige Chäng Bäng Alu Öl-Dämpfer geholt, da die originalen viel zu lasch sind. Gerade hinten sind die so weich, dass die beim anfahren schon durchschlagen. Aber die neuen sinnvoll mit Öl zu füllen, hab ich noch nicht geschafft. Habe hier 450er Dämpferöl. Hab die schön sauber gemacht, randvoll gefüllt, ein paar mal gepumpt damit keine Luft mehr drin ist und dann zugedreht. Danach gingen die sauhart bis fast gar nicht mehr. Hab die ein paar mal mit der Hand gedrückt und dann irgendwann wieder aufgedreht, da habe ich gesehen, dass das Öl teilweise verklumpt ist. Zumindest sah es so aus, als wäre da ein Stück Fett drinnen. Jetzt hab ich den ganzen Mist wieder ausgeleert, jetzt fühlt sich das so an, als bremst der Kolben unten beim wieder ausfedern an den Dichtungsringen (an denen sich ja ein bisschen Restöl befindet). Langsam glaube ich, das Öl ist scheisse....

Ansonten ist der große Bruder vom 12428 schon richtig cool! Aber der geht eindeutig mehr Richtung Crawler, als Racer wie der kleine.

Da unsereins das Tunen ja nicht sein lassen kann, hier auch gleich ein neues Räderwerk angeschafft. Austar Alus mit Super Swamper Reifen. Die bringen schonmal schönes Gewicht ans Auto.

Schleifschutz für vorne vom K949 oder TwinHammers.

Noch mehr Gewicht (und Optik) ans Heck. Die vordere Radaufhängung ist auch (fast) vorhanden, da fehlt aber leider noch ein Teil für die Montage.

Auf den ersten Blick ist der 10428 gar nicht so viel größer als der 12428. Aber insgesamt ist er schon wuchtiger. Da die Teile auch alle entsprechend dem 1:10 Maßstab größer sind, macht das Schrauben auch mehr spaß. Es ist nicht alles so filigran und die Schrauben selbst machen auch mehr her / sind stabiler als beim kleinen. Ich seh grad, bei dem hab ich die Vorderräder falsch drauf montiert...


Gruß, Jens

 

[Joungmerlin]

Wie sind denn die Alu Dämpfer aufgebaut?
Mit Membran in der oberen Kappe, oder ohne?
Das die sich nicht oder nur schwer zusammendrücken lassen liegt am Volumenausgleich.
Öl lässt sich nicht komprimieren und die Kolbenstange nimmt Volumen im Dämpfer ein.
Probier es mal so:
Dämpfer auffüllen, Kolbenstange ungefähr auf die Hälfte einschieben. Dann 10 bis 15 Minuten warten. Anschließend die Kolbenstange langsam rausziehen. Es wird nochmal Luftblasen geben, die sich unter der Kolbenplatte gesammelt haben. Dann nochmal wegstellen, bis alle Luftblasen raus sind.
Die Dämpfer müssen jetzt nochmal nachgefüllt werden. Wenn dabei wieder Luftblasen ins Öl gekommen sind, wieder wegstellen und warten.

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: mit oder ohne Membran.

Mit Membran:
Membran vorsichtig auflegen und andrücken. Dabei darauf achten, daß sich die Membran nicht nach aussen drückt. Austretendes Öl vorsichtig abwischen und anschließend die Kappe vorsichtig aufschrauben.
Wenn sich die Kolbenstange jetzt nicht oder nur schwer einschieben lässt, ist zu viel Öl im Dämpfer.

Ohne Membran:
Kolbenstange vorsichtig ganz einschieben. Austretendes Öl ab besten direkt mit einem Tuch auffangen. Jetzt die Kolbenstange vorsichtig wieder rausziehen und dann die Kappe aufschrauben.
Den Dämpfer jetzt ein paar Mal durchpumpen und die Kappe wieder vorsichtig abdrehen.
Danach sofort die Kolbenstange wieder einschieben und das austretendes Öl wieder mit nem Lappen auffangen. Kolbenstange wieder rausziehen, Dämpferkappe aufschrauben.

Fertig.

 

[Albinator]

Danke für deine ausführliche Antwort!

Bin da kein Fachmann in dem Bereich. Mit Membran ist diese flexible Gummi-Bäule im Deckel gemeint? Dann hat der Dämpfer eine. Ich hatte mir zum befüllen schon das ein oder andere Video angeschaut, damit ich da nicht ganz so dilletantisch rangehe. Hab das quasi so (ähnlich) gemacht, wie du beschrieben hast. Auffüllen, Kolben langsam durchschieben, warten, langsam wieder zurück, nachfüllen und wieder warten. Wobei ich nicht sooo lange gewartet habe. Also nachdem sich nix (mehr) getan hat und die Flüssigkeit klar und nach ohne Bläschen aussah, habe den Deckel wieder drauf geschraubt. Das überlaufende Öl dann auch abgewischt. Da das Membran im Deckel drin ist und die Kanten des Deckel zur Verschraubung entsprechend über stehen, habe ich die Vermutung, dass durch das drüber stülpen und draufschrauben Luft mit eingeschlossen wird!?
Jetzt die Frage, wenn Lufteinschluss da ist, oder eben zu viel Öl drin ist, kommt dass dann vor, dass das Öl dickflüssig (Konsistenz wie Fett oder Creme) wird?
Was mich auch wundert, dass nachdem ich den Dämpfer wieder leer gemacht hat, sich dieser teilweise auch nur schwer bewegen lässt. Das schiebe ich auf die Dichtungsringe, die Kontakt mit dem Dämpferöl hatten, was anderes hat sich im Aufbau des Dämpfers nicht geändert. Das und das Klumpen beim Öl hat mich dann eben zur Vermutung gebracht, dass das Dämpferöl (dieses hier) evtl. Schrott ist. Aber das ist auch nur die Vermutung eines Ahnungslosen...

Die Kunst scheint wirklich zu sein das richtige Öl in der richtigen Menge ohne Lufteinschluss da reinzubekommen...

 

[Joungmerlin]

Das Silikonöl klumpt im Dämpfer ist mir noch nicht untergekommen. Aber vielleicht ist das ne Reaktion auf dein verwendetes Reinigungsmittel?

Hattest du den Dämpfer komplett zerlegt? Wenn nicht, kann das "Fett" auch aus dem unteren Dämpferlager kommen.

Kannst du die Membran nicht aus der Dämpferkappe rausnehmen, oder sitzt die dort in einer Nut?

 

[Albinator]

Hi!

Reinigungsmittel hatte ich keines verwendet. Nur das bischen Öl, was da werksseitig drin war, ausgegossen und alles mal abgewischt. Mag sein, dass da kleine Reste übrig geblieben sind, die mit dem anderen Öl nicht harmoniert haben. Aber dafür war das dann doch eher zu viel...
Die Membran kann man schon herausnehmen, sitzt aber prinzipiell in einer Nut im Deckel. Ob die dann da so genau reinschnappt, wenn ich die rausnehme, müsste ich mal probieren.

Hab mir noch eine neue 6 Kanal Funke von FlySky gegönnt.

Und dazu mal die vorhandene Elektronik rausgeschmissen und mit Sachen aus dem Ersatzteillager getauscht. Ist zwar auch "nur" Reely, aber ich denke mal besser als das WL Zeugs wirds schon sein....

Das originale Lenkservo sieht nach Metall aus, zumindest ist das Drehrädchen, was da immer raussteht aus Metall. Hab ich aber totzdem mal rausgeschmissen. Den Servo für die 2-Gang-Schaltung muss ich noch ausprobieren, ob das so funktioniert. Ein bischen Gewicht muss dann unter das ESC auch noch drunter.

Jetzt muss ich nur noch wissen, ob es ein Adapterkabel gibt, wo ich von dem vorhandenen Lichtkabel (keine Ahnung wie sich das nennt - JST XH oder sowas?) auf diesen Futuba/JR Stecker komme, um das in den Empfänger zu packen.

Gruß, Jens