Monster Truck Tekno MT410 Sammelthread
- Ersteller des Themas Mic da Silva
- Erstellungsdatum
bambam191279
Mitglied
Bei deinem fahrstil und da es ein gebrauchtes Auto ist.... Kauf neu, Dreh neue Schrauben rein und dann frohes Fliegen......
DarkE9
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DarkE9
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helicoil bringt mmn in kunststoff nix!
weiss jemand, wie lang die schrauben zur skidplate sein sollen?
Ich finde keine Abmessung bei metz : https://www.modellbau-metz.com/modellbau/mline-alutuning-7075-cnc-skidplate-set-tekno-mt410
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Wenn du meinst, nutze ich schon seit Jahren in Kunststoff bei meinen 1/10 Wettbewerbsmodellen.
Mic da Silva
Autor
So lang wie die originalen schrauben plus die dicke der Skid.
DarkE9
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So, mein Fazit zum MT410!
Ich wollte schon das Hobby an den Nagel hängen und den Rustler verkaufen.
Dann wurde mir von einigen der MT410 vorgeschlagen und ich habe mich durchgerungen es nochmal zu versuchen.
Bis jetzt macht der MT410 mir eine Riesenfreude, es geht zwar mal was kaputt, was aber zu verschmerzen ist und ich übe fleißig weiter.
Je besser ich werde, umso geringer werden die Schäden sein.
Mit dem MT410 kann ich Sachen machen, was den Rustler komplett zerlegen würde und das ist ganz ehrlich gemeint. Denn der geht schon kaputt ohne zu springen
Meine Freundin mag das Hobby auch sehr und ärgert sich, dass der Rustler ständig ausfällt. Deswegen werde im Herbst einen 2. MT410 oder den neuen Arrma Kraton 4s V2 holen.
Edith berichtet: Hab die Skidplates nun fest bekommen. Habe einfach etwas Heißkleber auf das Gewinde der Schrauben getan und dann reingedreht. Das sollte jetzt halten bis die bestellten Ersatzteile da sind.
Ich wollte schon das Hobby an den Nagel hängen und den Rustler verkaufen.
Dann wurde mir von einigen der MT410 vorgeschlagen und ich habe mich durchgerungen es nochmal zu versuchen.
Bis jetzt macht der MT410 mir eine Riesenfreude, es geht zwar mal was kaputt, was aber zu verschmerzen ist und ich übe fleißig weiter.
Je besser ich werde, umso geringer werden die Schäden sein.
Mit dem MT410 kann ich Sachen machen, was den Rustler komplett zerlegen würde und das ist ganz ehrlich gemeint. Denn der geht schon kaputt ohne zu springen
Meine Freundin mag das Hobby auch sehr und ärgert sich, dass der Rustler ständig ausfällt. Deswegen werde im Herbst einen 2. MT410 oder den neuen Arrma Kraton 4s V2 holen.
Edith berichtet: Hab die Skidplates nun fest bekommen. Habe einfach etwas Heißkleber auf das Gewinde der Schrauben getan und dann reingedreht. Das sollte jetzt halten bis die bestellten Ersatzteile da sind.
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Cartman
Mitglied
Mir sind da mal ein paar Fragen aufgekommen, die hier hoffentlich jemand klären kann. Bei meinem MT410 waren leider so viele Teile verschlissen, dass ich mir direkt einen neuen Bausatz gekauft habe. Direkt ist nicht ganz zutreffend...zuerst hatte ich noch ein paar Teile bestellt, die ganz offensichtlich hinüber waren. Der Rest hat sich erst später offenbart. Aber mal auf den Punkt. Ich habe zu den folgenden Teilen ein paar Fragen:
TKR6140C -in der Anleitung wird noch Revision B verwendet
Wenn ich vor kurzem erst den Bausatz gekauft habe, ist da schon Revision C drin oder noch B? Woran kann man den Unterschied erkennen? Ich erkenne da nämlich keinen Unterschied.
TKR8702 - Alu-Dämpferkappen
Da sind mir tatsächlich die Bohrungen für die Aufnahme ausgeschlagen und eine Dämpferkappe hat ordentlich Materialabbrieb.
Beim ET48 2.0 habe ich gesehen, dass dort Kunststoffeinsätze verwendet werden. Finde die Lösung deutlich eleganter. Hab also noch die Kunststoffeinsätze TKR8730 und die erforderlichen Standoffs TKR8727 dazu gepackt. Bei den Dämpferkappen selber steht, dass man für alle Fahrzeuge aus der alten Generation die alten Standoffs nehmen soll. Liegt das daran, dass es die neue Variante noch nicht gab oder spricht wirklich etwas dagegen die neuen Standoffs mit Kunststoffeinsätzen zu verwenden?
Und dann noch ein Punkt, der mir komisch vorkommt. In der Anleitung steht, dass man bei den Dämpfern Öl oder Green Slime auf die "shock shaft threads" (und O-Ringe) schmieren soll. Wirklich auch auf das Gewinde? Soll man das nur machen, bevor man die Kolbenstange durch die O-Ringe schiebt und dann wieder vom Gewinde abwischen oder soll das Wirklich am Gewinde bleiben, wenn man die Rod-Ends aufschraubt?
TKR6140C -in der Anleitung wird noch Revision B verwendet
Wenn ich vor kurzem erst den Bausatz gekauft habe, ist da schon Revision C drin oder noch B? Woran kann man den Unterschied erkennen? Ich erkenne da nämlich keinen Unterschied.
TKR8702 - Alu-Dämpferkappen
Da sind mir tatsächlich die Bohrungen für die Aufnahme ausgeschlagen und eine Dämpferkappe hat ordentlich Materialabbrieb.
Beim ET48 2.0 habe ich gesehen, dass dort Kunststoffeinsätze verwendet werden. Finde die Lösung deutlich eleganter. Hab also noch die Kunststoffeinsätze TKR8730 und die erforderlichen Standoffs TKR8727 dazu gepackt. Bei den Dämpferkappen selber steht, dass man für alle Fahrzeuge aus der alten Generation die alten Standoffs nehmen soll. Liegt das daran, dass es die neue Variante noch nicht gab oder spricht wirklich etwas dagegen die neuen Standoffs mit Kunststoffeinsätzen zu verwenden?
Und dann noch ein Punkt, der mir komisch vorkommt. In der Anleitung steht, dass man bei den Dämpfern Öl oder Green Slime auf die "shock shaft threads" (und O-Ringe) schmieren soll. Wirklich auch auf das Gewinde? Soll man das nur machen, bevor man die Kolbenstange durch die O-Ringe schiebt und dann wieder vom Gewinde abwischen oder soll das Wirklich am Gewinde bleiben, wenn man die Rod-Ends aufschraubt?
MiGie72
Mitglied
Hi, soweit ich weiß ist das Update schon von 2019.
Die fahr ich auch in den alu dämpferkappen klappt wunderbar.
Eigentlich nicht, meiner Meinung nach.
Schönen Abend noch.
MfG Michael
"Fits all Tekno RC 1/8th scale vehicles as well as the MT410 and SCT410." Weiterhin steht da, dass MT410 und SCT410.3 auch mit den originalen aus dem Kit funktionieren - oder mit den TKR8727, bei älteren Fahrzeugen soll TKR8727 benutzt werden.
TKR8702 - Shock Caps (7075, emulsion/vented/standard, black ano, 2pcs) - Tekno RC, LLC.
TKR8702 - Shock Caps (7075, emulsion/vented/standard, black ano, 2pcs) One shock cap for standard, vented and emulsion shock building styles! CNC machined from 7075 aluminum and black anodized, Tekno RC's TKR8702 shock caps provide the utmost durability and flexibility when choosing your shock...
www.teknorc.com
Und das Gewinde habe ich immer mit einem tuch abgewischt - aber auch nicht extra was drauf gemacht - am O-Ring war immer genug...
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Martin85
Mitglied
Da kann ich dir leider nichts zu sagen, aber laut des Bildes von @Etosch waren bei meinem MT410 von 12/2021 schon die neuen im Kit vorhanden.
Wegen der Dämpferkappen hat @Etosch ja schon das Richtige geschrieben. Ich fahre an meinem MT410 übrigens genau wie @gecko63 lieber die Plastikkappen, wenn die mal kaputt gehen geht wenigstens nichts teureres kaputt.
Bei den Dämpfern kannst du das Greenslime oder Fett auf das Gewinde machen (so möchte es ja die Anleitung), hab ich auch gemacht, aber nach dem Durchschieben hab ich es wieder grob abgewischt. Aber man kann es auch dran lassen (hab ich beim ET48 2.0 gemacht). Es ist ja nichts anderes wie bei den Spurstangen und dort habe ich auch etwas Fett drauf gemacht vor dem Reindrehen in die Rodends (laut Anleitung kann man da auch Labello oder Ähnliches nehmen).
Cartman
Mitglied
Danke für die Infos. Bei den 8727 hatte ich den Text nicht gelesen. Hatte mich von den Alukappen aus da durchgewuselt.
Hab mir auch mal das Video von Tekno bzgl. der Montage der Dämpfer angeschaut. Viel mir gerade wieder ein, dass die sowas ja anbieten... Die hauen an der Dichtung wirklich alles voll mit dem O-Ring-Fett und machen dann auch noch ordentlich was an das Gewinde. Wischen es aber wieder ab, wenn die Kolbenstange an den Dichtungen vorbei ist. Auf die Kolbenstange selber machen die gar nichts drauf.
Auf den O-Ring von dem Federvorspanner machen die auch eine Portion O-Ring-Fett drauf. Das habe ich auch mal probiert und es geht tatsächlich deutlich einfacher. Letztendlich bin ich aber doch wieder beim zärtlichen Einsatz der Rohrzange gelandet. Von dem Montageschritt bekomme ich noch Albträume. Grundsätzlich macht es ja Spaß ein Modellauto aufzubauen, aber Stoßdämpfer und Diffs sind echte Spaßkiller.
Hab mir auch mal das Video von Tekno bzgl. der Montage der Dämpfer angeschaut. Viel mir gerade wieder ein, dass die sowas ja anbieten... Die hauen an der Dichtung wirklich alles voll mit dem O-Ring-Fett und machen dann auch noch ordentlich was an das Gewinde. Wischen es aber wieder ab, wenn die Kolbenstange an den Dichtungen vorbei ist. Auf die Kolbenstange selber machen die gar nichts drauf.
Auf den O-Ring von dem Federvorspanner machen die auch eine Portion O-Ring-Fett drauf. Das habe ich auch mal probiert und es geht tatsächlich deutlich einfacher. Letztendlich bin ich aber doch wieder beim zärtlichen Einsatz der Rohrzange gelandet. Von dem Montageschritt bekomme ich noch Albträume. Grundsätzlich macht es ja Spaß ein Modellauto aufzubauen, aber Stoßdämpfer und Diffs sind echte Spaßkiller.
Martin85
Mitglied
Die Diffs haben mir beim Aufbau Spaß gemacht und die Dämpfer eigentlich auch, wenn man von der Rändelmutter mal absieht, das war nämlich der absolute Alptraum, aber beim ET48 2.0 war das noch 100mal schlimmer als beim MT410 mit der Plastikvariante. Da hilft ja leider auch nicht der 17er Radmutternschlüssel, den man beim Servosaver noch gut benutzen kann.
Cartman
Mitglied
Hatte bei dem alten MT410 auch die Kunststoffringe drauf. Das war auch schon nervig weil meine Teile einen Gussfehler hatten. Diesmal habe ich direkt die Alurändelmutter genommen. Beim ET hatte ich da deutlich weniger Probleme mit. Hab mir zuerst ohne den O-Ring die Stelle markiert, wo das Gewinde anfängt und dann erst den O-Ring eingesetzt. Dann ist zumindest das Gewinde kein Problem mehr. Mit dem Fett ging es dann auch deutlich leichter die Rändelmutter zu drehen, aber das ist trotzdem noch weit weg von Spaß.
Bei den Diffs nervt mich, dass man so lange warten muss, bis die Luft aus dem Öl raus ist. An der Stelle frage ich mich immer wieder warum ich mir nicht vorher eine Vakuumkammer gekauft habe. Aber die nimmt dann auch monatelang nur Platz weg und wird dann im Jahr vielleicht ein oder zwei mal genutzt.
Mit den Kunststoffkappen hatte ich meine Dämpfer nicht dicht bekommen. Mit den Alukappen ging es direkt problemlos. Aber ich hab die alten Dämpfer ja noch rumliegen. Da kann ich es dann nochmal versuchen.
Bei den Diffs nervt mich, dass man so lange warten muss, bis die Luft aus dem Öl raus ist. An der Stelle frage ich mich immer wieder warum ich mir nicht vorher eine Vakuumkammer gekauft habe. Aber die nimmt dann auch monatelang nur Platz weg und wird dann im Jahr vielleicht ein oder zwei mal genutzt.
Mit den Kunststoffkappen hatte ich meine Dämpfer nicht dicht bekommen. Mit den Alukappen ging es direkt problemlos. Aber ich hab die alten Dämpfer ja noch rumliegen. Da kann ich es dann nochmal versuchen.
DarkE9
Mitglied
was nimmst du denn für Öl in den Diffs?
Bei 50.000 und 100.000 wird das recht lange dauern bis die Luft raus ist.
Ich habe direkt nach dem befüllen wieder alles montiert.
Wüsste jetzt gerne den Nachteil von Luft in den Diffs.
Danke
Cartman
Mitglied
Ja, hab mich da an die Anleitung gehalten. Wobei ich das Mitteldiff beim alten MT gerade erst neu aufgebaut habe. Das muss ich zum Glück nicht mehr machen.
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass ein bisschen Luft in den Diffs eh nicht zu vermeiden und beim Basher vermutlich ziemlich egal ist. Wenn sich die Luft im Difföl verteilt, dann entsteht - übertrieben dargestellt - Schaum und die Sperrwirkung ändert sich. Beim Racer ist da vermutlich schnell die Toleranzgrenze erreicht. Wenn der Wagen steht, dann sammelt sich die Luft an der höchsten Stelle. Sobald das Diff dann aber arbeitet, verteilt sich die Luft und dann ändert sich das Verhalten des Diffs. Die Profis mögen das wohl nicht, wenn der Wagen sein Setup während des Rennens unangekündigt ändert
Da ich mittlerweile immer mehr auf der örtlichen Rennstrecke unterwegs bin, werde ich mir auch mal ein zweites Mitteldiff mit 50k Öl aufbauen und das für die Strecke verwenden. Wenn ich dann doch mal bashen gehe, dann werde ich das austauschen gegen das 100k Mitteldiff. Ist ja schnell getauscht.
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass ein bisschen Luft in den Diffs eh nicht zu vermeiden und beim Basher vermutlich ziemlich egal ist. Wenn sich die Luft im Difföl verteilt, dann entsteht - übertrieben dargestellt - Schaum und die Sperrwirkung ändert sich. Beim Racer ist da vermutlich schnell die Toleranzgrenze erreicht. Wenn der Wagen steht, dann sammelt sich die Luft an der höchsten Stelle. Sobald das Diff dann aber arbeitet, verteilt sich die Luft und dann ändert sich das Verhalten des Diffs. Die Profis mögen das wohl nicht, wenn der Wagen sein Setup während des Rennens unangekündigt ändert
Da ich mittlerweile immer mehr auf der örtlichen Rennstrecke unterwegs bin, werde ich mir auch mal ein zweites Mitteldiff mit 50k Öl aufbauen und das für die Strecke verwenden. Wenn ich dann doch mal bashen gehe, dann werde ich das austauschen gegen das 100k Mitteldiff. Ist ja schnell getauscht.
GloryJ
Mitglied
Ein Vakuumiergerät kann den Prozess beschleunigen.