1/10 Tamiya DT-03 (Neo Fighter / Aqroshot) Tests, Berichte, Varianten

[Sulley]

Nach Jahrzehnten ohne RC-Modellbau bin ich mal wieder ein wenig eingestiegen. Das Modell meiner Wahl wurde der Racing Fighter von Tamiya. Er basiert auf dem DT-03 Chassis, welches auch für Neo Fighter und Aqroshot genutzt wird.

Nachfolgend sammle ich mal ein paar Links zu interessanten Tests und Berichten die für einen Neueinsteiger hilfreich sein können. Ich habe selber gemerkt, dass sich da so einiges in den vergangenen Jahren geändert hat.

• Schöner Aufbaubericht des Neo Fighters (Fremdforumlink, ist das ok?), mit vielen Tuningteilen
• Umfangreicher Testbericht des Neo Fighters auf RC-News.de
• Umfangreicher Test- und Aufbaubericht (Mit guten Tipps) des Neo Fighters auf „The RC Racer“ (Englisch)
• Und noch einer... Klick
• Test und Aufbau bei RC-Driver (englisch)
• Aqroshot als Stadium Truck getunt, meiner Meinung nach ziemlich nett gemacht (Englisches Fremdforum)
• Aufbaubericht in mehreren Teilen von Mikanews.de TEIL 1

Natürlich gibts auch hier im Forum passende Beiträge. Viele Tipps (auch für "Normalfahrer") gibts in diesem Thread: DT-03 Racing Fighter - Härten für den Bash-Alltag

Eine kleine Einkaufsliste (Vom@aircooled übernommen und leicht angepasst) darf auch nicht fehlen, ich führe mal kurz auf was mir weitergeholfen hat:
Einkaufsliste

40 Euro Funke: TrackStar TS4G / Kurztest TrackStar D-Spec TS4G 4-Kanal Fernsteuerung
28 Euro Servo: Graupner DES 708
22 Euro Lipo: Zippy 5200mAh
Lipo-Warner
50 Euro Ladegerät: SkyRC IMAX B6AC V2
Kugellager
Stecker
Farbe

 

[Sulley]

Ich bin mal beim Zusammenbau der Öldruckstoßdämpfer angefangen. Nun sind da ein paar Teile bei, die in der Anleitung nicht erwähnt werden.

Im speziellen geht da um die Teile X8-X10. Ich vermute, dass die zur Einstellung der Dämpfung sind. Nur in der Anleitung werden sie halt nicht erwähnt. Müssen die jetzt irgendwo in den Dämpfer rein oder nicht?

Foto anbei...

 

[Deleted member 20]

Wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du die Teile nicht. Das sind unterschiedliche Kolbenplatten der CVD Dämpfer, für unterschiedlichen Öldurchfluss.
Da bei dir aber Kolben und Platte ein Teil ist, brauchst du die nicht.

 

[114SLi]

Wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du die Teile nicht. Das sind unterschiedliche Kolbenplatten der CVD Dämpfer, für unterschiedlichen Öldurchfluss.
Da bei dir aber Kolben und Platte ein Teil ist, brauchst du die nicht.

Vollkommen richtig. Beim DT03 Chassis sind die Einstiegs-CVA-Dämpfer dabei, die keine Lochplatten aus Kunststoff haben sondern eine Platte, die bereits mit der Kolbenstange verbunden ist. Die zur Montage der Kunststoff-Lochplatten nötigen Sicherungsringe liegen dem Baukasten auch nicht bei, du könntest die also gar nicht montieren.

Es werden dir beim weiteren Aufbau auch noch ein paar Teile in die Hände fallen, die nicht benötigt werden, das ist bei Tamiya Baukästen ganz normal. Auf den letzten Seiten der Anleitung, auf denen die ganzen Teile abgebildet sind, kann man anhand der unterschiedlichen Färbung auch gut erkennen, was gebraucht wird und was nicht.

 

[Sulley]

Die kleinen Schneidschräubchen die alles zusammen halten sollen... Nach fest kommt ab... Ziemlich schwierig einzuschätzen wie fest man die anziehen kann. Naja, mal vorsichtig probieren.

Muss man die Reifen eigentlich wirklich auf der Felge festkleben? Ich habe den Eindruck die sitzen auch einfach so ziemlich fest.

 

[114SLi]

Beim Fighter ohne Leistungstuning musst du die Reifen nicht festkleben, wenn aber mal ein stärkerer Motor reinkommt ist es nicht falsch die Reifen auf die Felgen zu kleben, da die Felgen sonst in den Reifen durchdrehen können oder auch die Reifen von der Felge rutschen.

 

[Deleted member 17]

Also ich besitze nur Tamiyas aus den 80ern. Die habe ich natürlich auch schon das
eine oder andere mal zerlegt und sicher einige Vorbesitzer vor mir.
Was mich mal interessieren würde, sind bei einem neuen Tamiya in den Schraublöchern
schon ein Gewindegänge vorhanden, oder dreht die der Ersterbauer die mit den Schrauben rein?

 

[.Cee.]

Bei Tamiya sind das (fast ausschließlich) alles Schneidschrauben, sprich man hat nicht mehr als ein ca ~2.5mm großes Loch.
Was übrigens fast dem vorgebohrten Loch für M3 Gewinde entspricht... so als Wink mit dem Zaunpfahl.

Tatsächlich sind Maschinenschrauben, bzw andere sinnvolle Gewindetypen, deutlich sinnvoller als die Schneidschrauben, alleine durch mehr Gewindegänge pro Weg.
Dadurch ziehen die nicht nur besser an, sondern sind (nach meinem Empfinden) auch nicht so schnell überdreht.

Recht jungfräulich eingedrehtr Schrauben kann man auch noch nachdrehen, bei älteren (mehrfach gelösten) sollte man es unterlassen.

Und als kleiner Hinweis, das Gewinde nur zur Hälfte bis 2/3 vorschneiden mit dem Gewindeschneider, vielleicht auch etwas mehr. Ironischerweise überdreht man mit Gewindeschneider sehr schnell, aber das Material macht den Rest mit, wenn man die Schraube versenkt.

 

[Raser01]

2.5mm großes Loch.
Was übrigens fast dem vorgebohrten Loch für M3 Gewinde entspricht...

Warum fast ein M3 hat eine 0,5er Steigung, also einen 2,5er Kernloch-Ø

 

[114SLi]

Die Löcher sind größer als ein Kernloch für ein M3 Gewinde, nämlich 2,8 mm. Genau passend für einen M3 Gewindeformer. Der Gewindeformer verdrängt das Material und verdichtet es zu einem Gewinde, ähnlich machen es auch die Schneidschrauben nur mit einer größeren Steigung, was ein gröberes Gewinde mit weniger Haltekraft ergibt. Der Gewindebohrer (der Gewindeschneider ist für Außengewinde) nimmt Material ab um Platz für das Gewinde zu schaffen, da das Loch aber schon zu groß ist, wird so ein Gewinde auch nicht mehr halten als das der Schneidschrauben, eher sogar noch weniger.

Es ist aber möglich eine Schraube M3 ohne Gewindeformer in diese Löcher einzudrehen, die formt sich ihr Gewinde dann selbst, allerdings kann sie dabei heiß werden und sich in den Kunststoff schmelzen, das hält zwar, aber wenn man die Schraube irgendwann mal wieder rausdreht, sind sehr wahrscheinlich das Gewinde und das Loch kaputt. Bei kurzen Schrauben bis M3x12 geht das noch, drüber muss man vorsichtig sein und evtl. Abkühlpausen einlegen.

 

[Raser01]

Sehr gut erklärt.
Habe schon tausende Gewinde an der CNC geformt
Hauptsächlich V2A V4A, sogar in Titan funktionierts wenn man weiß wie.
In Kunststoff wird das aber nie gemacht.

 

[Sulley]

Na toll... Die Kugelköpfe mit Mutter am Servosaver vermeintlich "normal fest" geschraubt und zack, da ist der Kugelkopf in der Mitte durch.

OK, ihr sagtet ja, an das Servo kommt man nachher noch gut dran? Und ein besserer Servosaver soll ja wahrscheinlich auch noch dran.

Wie macht ihr das mit den Ersatzteilen? Ich werde jetzt wohl nicht irgendwo nen einzelnen Kugelkopf "BA9" bestellen müssen, oder? Gibt's nicht vielleicht irgendwo ne Tüte mit nem Sammelsurium an Schrauben und Gedöns was man halt immer mal so braucht?

 

[Deleted member 20]

Am Ende der Bauanleitung siehst du die Teilenummer aller verfügbaren Pakete und Eunzelteile.
Die Kugelköpfe zB sind 19804154 und gibt es im Doppelpack bei Seidel oder Tamico.
Aber da es 5mm Kugelköpfe sind, kannst du fast alle anderen Tamiyaköpfe mit dem Durchmesser kaufen

 

[Sulley]

Muss ich die Welle/Achse BB8 eigentlich auch fetten wenn ich Kugellager verwende?

 

[Deleted member 20]

Natürlich nicht

 

[Sulley]

So, Zwischenstand heute, einiges geschafft.

Ich möchte den Wagen erstmal in der Standardkonfiguration fahren, nicht allzu viel Geld für sämtliches Tuning ausgeben sondern erstmal schauen wieviel ich fahre.

Trotzdem möchte ich schon von Beginn an LiPos fahren. Ist der Lipo-Einstieg viel teurer als NiMh Akkus?

Leider funktioniert der obige Link zum Akku nicht mehr. Bei Hobbyking gibt's so viele verschiedene...

Kann mir wer vielleicht nochmal paar Tipps für Akku, Ladegerät, Lipo Warner geben? Ggf auch Stecker, wenn nötig? Den Graupner Servo habe ich schon bekommen.

Edit: Ob da später ein Brushless Motor reinkommt ist den Akkus egal, oder?

Was ich auch festgestellt habe, so den "einen Shop" wo man alles günstig bekommt gibt es nicht wirklich, oder? Irgendwie bei jedem Shop ein bißchen und immer schön mit Versandkosten.

 

[114SLi]

Sehr gut erklärt.
Habe schon tausende Gewinde an der CNC geformt
Hauptsächlich V2A V4A, sogar in Titan funktionierts wenn man weiß wie.
In Kunststoff wird das aber nie gemacht.

Nie würde ich nicht sagen, denn es gibt von Tamiya unter der Bestellnummer 54232 einen Gewindeformer M3 um Gewinde für M3 Schrauben in den faserverstärkten Kunststoff der TRF-Modelle formen zu können. Ich kenne mehr als eine Handvoll Fahrer die Gewinde an Kunststoffteilen von TRF-Fahrzeugen formen bevor sie die Schrauben reindrehen, ich mache das sogar bei Nicht-TRF-Autos wie meinem TT02-S, an dem ist keine einzige Schneidschraube aus dem Baukasten benutzt worden, da wurden von Anfang an M3 Schrauben mit Innensechskant verbaut, deren Gewinde vor dem Einschrauben mit dem entsprechenden Werkzeug geformt wurden. Dadurch dauert der Bau des Autos vielleicht länger, aber die Haltbarkeit erhöht sich ebenfalls.

Zurück zum Thema. Den 5200er Zippy für 22 Euro finde ich im neu gemachten Hobbyking Shop nicht mehr, ich würde den 4000er nehmen, der kostet noch weniger und reicht vollkommen aus: https://hobbyking.com/de_de/zippy-4000mah-2s1p-25c-car-lipoly-roar-approved-de-warehouse.html
Die Stecker die bei dem Akku dabei sind kann man beibehalten, entsprechende Gegenstücke für Regler und Ladegerät gibt es beim Hobbyking. Man kann aber auch auf 4 mm Goldkontakte gehen (entsprechende Buchsen sind im Akku verbaut) und das dem Akku beiliegende Kabel weglassen bzw. nur zum Laden nutzen. LiPo-Warner würde ich dann beim Hobbyking gleich mitbestellen, spart Versandkosten.

Ladegerät wurde oben schonmal verlinkt, das ist schon ein brauchbares, da würde ich nichts dran ändern. Außer du findest beim Händler vor Ort (falls vorhanden) ein vergleichbares Gerät einer anderen Handelsmarke (diese Geräte werden von vielen Firmen importiert und unter eigenem Namen verkauft).

 

[Sulley]

Man kann aber auch auf 4 mm Goldkontakte gehen (entsprechende Buchsen sind im Akku verbaut) und das dem Akku beiliegende Kabel weglassen bzw. nur zum Laden nutzen. LiPo-Warner würde ich dann beim Hobbyking gleich mitbestellen, spart Versandkosten.

OK, ich suche mir morgen mal die Teile raus und frage ggf nochmal nach... Bei LiPoWarnern gibt's keine Unterschiede oder besonders wichtige Merkmale?

An dieser Stelle erstmal Danke für eure Infos!

Ich verstehe richtig, das in den Akkus Buchsen sind in die man Stecker stecken kann?

 

[114SLi]

OK, ich suche mir morgen mal die Teile raus und frage ggf nochmal nach... Bei LiPoWarnern gibt's keine Unterschiede oder besonders wichtige Merkmale?

An dieser Stelle erstmal Danke für eure Infos!

Ich verstehe richtig, das in den Akkus Buchsen sind in die man Stecker stecken kann?

Ja, bei diesem Akku sind 4 mm Buchsen im Gehäuse und eine 2 mm Buchse für den Balancer, die wird aber nur beim Laden angeschlossen oder wenn du einen LiPo-Warner anschließt.

Es gibt LiPo-Warner, die einfach nur laut piepen, das sind die ganz billigen. Bei den etwas besseren kann man die Spannung einstellen bei denen sie loströten, dieses Feature sollte ein guter LiPo-Warner auf jeden Fall haben.

 

[Raser01]

Nie würde ich nicht sagen, denn es gibt von Tamiya unter der Bestellnummer 54232 einen Gewindeformer M3 um Gewinde für M3 Schrauben in den faserverstärkten Kunststoff der TRF-Modelle formen zu können.

Das sieht aus wie ein herkömmlicher Former ohne Beschichtung.
Bisher hat das noch kein Kunde gefordert in Kunststoff die Gewinde zu Formen, da es nie Lehrhaltig wird.
Allerdings zwickt das geformte Gewinde was ja im Modellbau gar nicht mal schlecht ist.