Filament PLA Carbon Fiber vs. PETG
- Ersteller des Themas Resu13
- Erstellungsdatum
DFENCE
Mitglied
Ja das solltest du nur machen wenn du ein Full Metal Hotend hast aus Edelstahl samt der Passenden Düse, der Verschleiß beim Carbon Drucken ist Abnormal, ne Messing Düse mit hohen innendruck ist nahezu ungeeignet geht dir bei dem ersten Druck vermutlich schon Kaputt.
Ne Micro Swiss TwinClad XL oder ne Gehärtete Micro Swiss Edelstahl Düse, und dann gibt es noch die Olson Ruby Düse die sind Optimal für Carbon Filamente
Dazu ist noch ne Filament Schmierung mit Glykol damit das zeug nicht verkantet in dem Full Metal Hotend, die Oberfläche von dem Filament ist schon sehr rau bedingt durch die Kohlefasern im Filament, Bedenke auch das Nachbearbeiten und Schleifen von dem Material ist ziemlich stark Gesundheitsgefährdend, drum sollte man das zwingend Nass Schleifen ( Carbon wird sogar unter Wasser gefräst weil der Staub Massiv Schädlich ist )
Alles in allen, mit nem normalen 3D Drucker aus der Box kannst du sowas nicht Drucken, dazu muss der Drucker bzw der Extruder ausgelegt sein. Zu 90% hast aber Drucker ohne Full Metal Hotend und ohne Filament Schmierung weil damit drucken ist ungemein schwerer ist und das die Kosten für nen Drucker verdoppelt / verdreifacht
Nen guter Extruder für sowas ( ich liebe ihn noch immer nach all den Jahren ) nen E3D V6 mit ner MicroSwiss Düse. Allerdings biste da nochmal mit 200€ Kosten bedient, vermutlich sogar noch mehr je nachdem was für nen Drucker du als Basis hast.
Und dann Rechne mal mit ein das du alle 500g - 1Kg Carbonfilament vermutlich ne 80€ Düse verschlissen hast und ein oder 2 Heatbreak´s, eher mehr ich hab beim Zusammenbau schon ein Heatbreak gekillt weil die so Filigran sind
Und nochwas, bloß kein Billig China kram holen, grad beim Extruder / Heatbreak und Düse ist ne extrem hohe Passgenauigkeit bei nem Fullmetal grundlegend wichtig. Drum sind die günstigen auch so günstig, da steckt einfach nen Teflonrohr drin was im Übergang von Heatbreak und Düse sitzt, das haste beim Full Metal nicht und so schramt das Filament eben auch an dem Spalt zwischen Heatbreak und Düse vorbei, daher ist hier höchste Präzision grundlegend wichtig, und das wird Teuer weil das Zeug nicht aus China kommt. Allerdings fängt 3D Druck da erst richtig an Interessant und vor allem Schwer zu werden.
Ach und nochwas, Glykol Schmierung vom Filament mag sich zwar Komisch anhören, ist es aber nicht sondern Gang und Gebe, PET würde sich gar nicht drucken lassen wenn nicht Glykol drinne wär woraus dann PET"G" wird ;-)
Ne Micro Swiss TwinClad XL oder ne Gehärtete Micro Swiss Edelstahl Düse, und dann gibt es noch die Olson Ruby Düse die sind Optimal für Carbon Filamente
Dazu ist noch ne Filament Schmierung mit Glykol damit das zeug nicht verkantet in dem Full Metal Hotend, die Oberfläche von dem Filament ist schon sehr rau bedingt durch die Kohlefasern im Filament, Bedenke auch das Nachbearbeiten und Schleifen von dem Material ist ziemlich stark Gesundheitsgefährdend, drum sollte man das zwingend Nass Schleifen ( Carbon wird sogar unter Wasser gefräst weil der Staub Massiv Schädlich ist )
Alles in allen, mit nem normalen 3D Drucker aus der Box kannst du sowas nicht Drucken, dazu muss der Drucker bzw der Extruder ausgelegt sein. Zu 90% hast aber Drucker ohne Full Metal Hotend und ohne Filament Schmierung weil damit drucken ist ungemein schwerer ist und das die Kosten für nen Drucker verdoppelt / verdreifacht
Nen guter Extruder für sowas ( ich liebe ihn noch immer nach all den Jahren ) nen E3D V6 mit ner MicroSwiss Düse. Allerdings biste da nochmal mit 200€ Kosten bedient, vermutlich sogar noch mehr je nachdem was für nen Drucker du als Basis hast.
Und dann Rechne mal mit ein das du alle 500g - 1Kg Carbonfilament vermutlich ne 80€ Düse verschlissen hast und ein oder 2 Heatbreak´s, eher mehr ich hab beim Zusammenbau schon ein Heatbreak gekillt weil die so Filigran sind
Und nochwas, bloß kein Billig China kram holen, grad beim Extruder / Heatbreak und Düse ist ne extrem hohe Passgenauigkeit bei nem Fullmetal grundlegend wichtig. Drum sind die günstigen auch so günstig, da steckt einfach nen Teflonrohr drin was im Übergang von Heatbreak und Düse sitzt, das haste beim Full Metal nicht und so schramt das Filament eben auch an dem Spalt zwischen Heatbreak und Düse vorbei, daher ist hier höchste Präzision grundlegend wichtig, und das wird Teuer weil das Zeug nicht aus China kommt. Allerdings fängt 3D Druck da erst richtig an Interessant und vor allem Schwer zu werden.
Ach und nochwas, Glykol Schmierung vom Filament mag sich zwar Komisch anhören, ist es aber nicht sondern Gang und Gebe, PET würde sich gar nicht drucken lassen wenn nicht Glykol drinne wär woraus dann PET"G" wird ;-)
Zuletzt bearbeitet:
Daniel.G
Mitglied
Ja wer hats erfunden?
DFENCE
Mitglied
Naja Präzision wie nen Schweizer Uhrwerk, das muss man euch schon Lassen.Ich hab mich grad verliebt, Umrüstkit für den 3Ender
Micro Swiss Direct Drive Extruder for Creality CR-10 / Ender 3 Printers
Micro Swiss Direct Drive Extruder is a drop in system for CR10 / Ender Printers No modification required, simple plug and play No printed brackets or sandwiches Features: Dual-drive train Hardened tool steel, CNC precision cut gears Adjustable filament grip Easy filament loading Short, highly...
store.micro-swiss.com
Der Haken an der ganzen Sache ist halt das der Drucker ungemein an Dynamik Einbußen muss auf der X Achse was zur Lasten der Geschwindigkeit geht, und ich bin mir unsicher ob das Mehrgewicht nicht zwingend ne zweiten Z Antrieb brauch
Resu13
Mitglied
Wie gut dass ich Schweizer bin
Aber wenn ich das richtig lese (hab jetzt auch mal diverse Kommentare noch dazu gelesen), ist mein CR-6 mit der 0.4mm Standard Messing Düse wohlt nicht dafür geeignet. Einige sagen, es geht perfekt, andere sagen, die Düse verstopft immer. Müsste ich wohl ausprobieren um zu erfahren, ob es funktioniert oder nicht.
@DFENCE : Was würdest Du denn für eine "Tuning" Düse empfehlen, die zwar nicht nur 10€ kostet, aber auch nicht unbedingt gerade 100€ ?
Aber wenn ich das richtig lese (hab jetzt auch mal diverse Kommentare noch dazu gelesen), ist mein CR-6 mit der 0.4mm Standard Messing Düse wohlt nicht dafür geeignet. Einige sagen, es geht perfekt, andere sagen, die Düse verstopft immer. Müsste ich wohl ausprobieren um zu erfahren, ob es funktioniert oder nicht.
@DFENCE : Was würdest Du denn für eine "Tuning" Düse empfehlen, die zwar nicht nur 10€ kostet, aber auch nicht unbedingt gerade 100€ ?
DFENCE
Mitglied
Nja mir Messingdüse wirst du definitiv keine Freude haben
Gute Düsen findest generell bei Micro Swiss, fürs Carbon auf jeden fall eine der Gehärteten Düsen
Plated A2 Hardened Tool Steel Nozzle
https://store.micro-swiss.com/collections/nozzles
Muss halt ma suchen nach der Passenden für den CR6 Extruder
Gute Düsen findest generell bei Micro Swiss, fürs Carbon auf jeden fall eine der Gehärteten Düsen
Plated A2 Hardened Tool Steel Nozzle
https://store.micro-swiss.com/collections/nozzles
Muss halt ma suchen nach der Passenden für den CR6 Extruder
schnerf
Mitglied
Also ich verstehe den Sinn von CFK PLA ehrlichgesagt nicht. PLA ist ja an und für sich schon recht steif und dafür spröde, jetzt kippen wir da noch Fasern rein, dass es noch steifer wird.
Nylon ist meiner Ansicht nach das beste Filament für RC-car Teile, aber es ist anspruchsvoll zu drucken und in der Handhabung. Mir ist der Aufwand zu groß.
Letzt habe ich Esun PLA-ST probiert und das macht einen vielversprechenden Eindruck, nochmal ein Stück zäher als PLA+. PLA+ sehe ich auf einem Niveau mit PETG.
Edit: TPU ist für manche Teile auch interessant, das ist dann fast wie Gummi.
Nylon ist meiner Ansicht nach das beste Filament für RC-car Teile, aber es ist anspruchsvoll zu drucken und in der Handhabung. Mir ist der Aufwand zu groß.
Letzt habe ich Esun PLA-ST probiert und das macht einen vielversprechenden Eindruck, nochmal ein Stück zäher als PLA+. PLA+ sehe ich auf einem Niveau mit PETG.
Edit: TPU ist für manche Teile auch interessant, das ist dann fast wie Gummi.
Cartman
Mitglied
Ich hab für den DT-03 mal ein paar Teile aus Sainsmart TPU gedruckt. Wenn man das mit 100% Infill druckt, dann ist das je nach Geometrie schon sehr steif. Gleichzeitig ist es fast unzerstörbar. Einen Querlenker würde ich daraus nicht drucken, weil im Extremfall wahrscheinlich die Dämpfer verbiegen würden. Aber es gibt da sicher noch ein paar schöne Anwendungen für.
Für den Vater von einem Freund habe ich auch mal ein Ersatzteil für eine Fußprothese gedruckt. Das wurde ursprünglich aus einem Gummi mit sehr hoher Shore Härte gefertigt und war als Verschleißteil ausgelegt. Allerdings wird es nicht mehr produziert. Das Originalteil hat ca. 2 bis 3 Monate gehalten. Eine selbst geschnitzte Variante knapp einen Monat. Die TPU Variante hat jetzt über 6 Monate gehalten und ich hatte direkt 12 Stück davon gedruckt. Also hat er jetzt hoffentlich für die nächsten 6 Jahre Ersatzteile und selbst danach kann man es ja leicht neu drucken.
Für den Vater von einem Freund habe ich auch mal ein Ersatzteil für eine Fußprothese gedruckt. Das wurde ursprünglich aus einem Gummi mit sehr hoher Shore Härte gefertigt und war als Verschleißteil ausgelegt. Allerdings wird es nicht mehr produziert. Das Originalteil hat ca. 2 bis 3 Monate gehalten. Eine selbst geschnitzte Variante knapp einen Monat. Die TPU Variante hat jetzt über 6 Monate gehalten und ich hatte direkt 12 Stück davon gedruckt. Also hat er jetzt hoffentlich für die nächsten 6 Jahre Ersatzteile und selbst danach kann man es ja leicht neu drucken.
Cartman
Mitglied
Eine Felge würde ich nicht probieren, weil die teilweise recht dünn sind und bei Unwucht enorme Kräfte entstehen. Sollten eher Teile sein, die gelegentlich schlagartig belastet werden und relativ dicke Wandungen erlauben. Beim DT03 gibt es ein Teil, wo an der Vorderachse die unteren Querlenker mit einem U-Bügel aus Stahl fixiert werden. Das Teil bricht gerne, weil der Bügel selber auch noch sehr flexibel ist. Mit TPU hält das hervorragend. Bei sehr starken Einschlägen muss man den Bügel höchstens mal zurückbiegen. Ansonsten habe ich aus TPU meist irgendwelche Halter oder Schutzelemente gedruckt.
D
Deleted member 5600
Gast
Warum PLA, PETG, ABS, Carbon, wenn ds stabil sein soll?
Gruß Play
Gruß Play
Resu13
Mitglied
Was empfiehlst du dann @the_playstation?
D
Deleted member 5600
Gast
PC bzw Polycarbonat. Ist besser als alles andere.
Gruß Play
Gruß Play
Cartman
Mitglied
Man kann das auch nicht so pauschalisieren. Für jedes Bauteil gibt es einen optimalen Werkstoff. Das würde ich immer für den jeweiligen Fall entsprechend bewerten. Aber Nylon und Polycarbonat besitzen für viele Anwendungen sehr gute Eigenschaften. Es ist nur leider recht teuer im Vergleich zu PLA und PETG und auch bei weitem nicht so leicht zu verarbeiten. Dann noch die giftigen Dämpfe, denen man sich auch nicht unbedingt aussetzen möchte. Drucker mit beheiztem Bauraum und der Möglichkeit von deutlich höheren Drucktemperaturen, stehen ja noch ganz andere Kunststoffe (z. B. PEEK) zur Verfügung. Die können teilweise noch besser sein, aber die bekommen wir mit unseren Hobbygeräten beim besten Willen nicht mehr verarbeitet.
Heckflügel wollte ich auch mal aus TPU drucken. Da ich dabei allerdings kein Supportmaterial verwenden kann, müsste ich mir da ein Design einfallen lassen, das ohne Support auskommt und trotzdem eine funktionierende Geometrie besitzt.
Heckflügel wollte ich auch mal aus TPU drucken. Da ich dabei allerdings kein Supportmaterial verwenden kann, müsste ich mir da ein Design einfallen lassen, das ohne Support auskommt und trotzdem eine funktionierende Geometrie besitzt.
DFENCE
Mitglied
Bei PC musst aber nicht nur die Düse umrüsten, du wirst sicher nen Hotend haben mit Teflon Inlay, Teflon geht dir bei 240-260°C Kaputt ( je nachdem hochwertig das China Teflon Rohr ist ) PC brauchst in der Regel um die 280°C Düsentemperatur ( da empfiehlt sich auch ne 24V Heizpatrone )Gut für PC müsste ich aber genau so gut erstmal die Nozzle umrüsten. Über 110 Grad komme ich mit dem Bed auch nicht, das ich habe.
Denke die ersten Gehversuche mache ich mit PETG für Felgen. Heckflügel und Halterungen dann wohl mit TPU
Das meinte ich doch damit das du nen Full Metal Hotend brauchst mit nem guten Heatbreak.
Ich warn aber gleich vor, wie Cartman schon sagte mit unseren Hobbydruckern bekommst du ab ner Gewissen Temperatur einfach Probleme, z.b nen Prusa I3 dem seine Lager können maximal 80°C abhaben, und die Wellen je nachdem wie Hochwertig die sind verziehen sich auch nen bisschen unter hoher Temperatur das gilt genauso für die 20*20 Profile vom Ender 3, also selbst Wenn den Drucker so hoch Heizen kannst versagt die Mechanik.
D
Deleted member 5600
Gast
Ich habe mal aus Versehen PC in den Drucker getan. Hat geklappt. Ohne die PV Settings, heißem Druckbett, ... Alles eher im Normbereich.
Gruß Play
Gruß Play