Netzteil PC- / Server Netzteil zum Netzteil für ein Akku-Ladegerät umfunktionieren.

[Artur1338]

Habe jetzt Mal von 29,30 auf 36 direkt auf Maße umgelötet wie du es am Anfang sagtest.
Dann kann man es direkt hinten auf der Rückseite befestigen und muss nicht hoch gehen. Sieht dann auch um einiges besser aus. Kann mir einer sagen ob ich das Lit komplett von den Pads abbekommen kann ? Habe zwar Entlötlitze hier aber die die beim Kolben dabei war scheint echt schlecht zu sein und saugt sich Null voll.
Vorher:



Nachher:


Zum Floaten bin ich aktuell noch nicht genau gekommen, da mein Multimeter Durchgang an Stellen misst wo gar keiner ist. Entweder ist das NT durch und hat intern einen Weg oder kein Multimeter spinnt. Denke eher letzteres ist der Fall.

 

[Boliseiaudo]

Öhmmm... wieso hast'n da 'nen 1kΩ zwischen und nich direkt gebrückt?
Gibt's dafür 'ne belastbare Quelle, oder hab ich was verpasst...?

Da Lot so runter, dass die Messing-Farbe der Pins wieder zu sehen is?
Nee, das wird nix. Das würdeste nur auf mechanischem Weg (schleifen) wieder
blank kriegen. Oder mit Chemie, die du bestimmt nich zu Hause haben möchtest.
Danach dürfte aber auch das PCB Grütze sein.
Mit Entlötsauglitze wieder schön flach machen, die Flussmittelrückstände mit
Isopropanol entfernen - mehr kannste nich machen.
Alternativ: Alle Pins sauber verzinnen - sieht besser aus als Kuhfleckenmuster.

Zwischen Gehäuse und der restlichen Elektronik dürfte kein weiter Durchgang
vorhanden sein. Is da tatsächlich noch was zu messen, müsste sich irgendwo
noch 'ne Schraube oder dergleichen verstecken.

 

[Artur1338]

Hatte es erst direkt gebrückt jedoch dann gegen den 1k getauscht um den Strom zu begrenzen.
Je nach Post im Internet wird gesagt direkt verbinden oder 300-700 Ohm oder 2.2k....
Hatte ich alles nicht hier deshalb der 1k ob es jetzt so viel bringt weiß ich nicht. Wenn ich das aber richtig gemessen habe dann ist zwischen PS_ON und GRN auch 8 oder 12.3V weiß ich gerade nicht mehr und dann hätte ich den Strom auf 0,0123A und das passt dann auch mit der Leistung bei meinem 1/4W Widerstand (0,15W).
Hat mir so der Kollege aus der Uni empfohlen in wie weit das nötig ist, ka.

 

[BAXL]

Kurze Info, ich habe nur grob aus dem Beratungsthema die Postst herauskopiert, die sich speziell um das Umbauen eines PC-Netzteils als Netzteil für ein Akku-Ladegerät dreht.
Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne hier das Thema weiterlaufen lassen. Es ginge zwar auch im Urthema, allerdings sist das dann für mich Fuckelarbeit das wieder zu transferieren.

 

[Boliseiaudo]

Hatte es erst direkt gebrückt jedoch dann gegen den 1k getauscht um den Strom zu begrenzen.

Da musste nix begrenzen.

Richtig, auf PS_ON liegt 'n Potential. Da sitzt aber auch schon 'nen Widerstand davor.
Die hohe Spannung hast du nur gemessen, weil kein Strom fließt, solange PS_ON offen ist.
(Ohne Stromfluss, auch kein Spannungsabfall.)

PS_ON schaltet das Netzteil ein, sobald die Spannung unter 0,8V sinkt - und das erreichst
du eben durch die Brücke auf GND. Das is bei jedem Netzteil so.
Und da, wie gesagt, sowieso schon 'nen begrenzender Widerstand vorhanden is, brauchst
du da auch keinen mehr zusätzlich.
Ganz im Gegenteil sogar, wäre der "gewünschte" Spannungsabfall durch einen zusätzlichen
Widerstand nich mehr ausreichend, würde das Ding nich mehr einschalten.

PS_KILL arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie PS_ON - also auch kein Widerstand nötig.

Widerstände werden nur dann verwendet, wenn das Netzteil 'ne gewisse Grundlast oder 'ne
bestimmte Spannung an 'nem Pin erwartet. ON und KILL wollen aber möglichst Null heben.

 

[Artur1338]

Ok, dann weiß ich bescheid. Solange es angeht kann ich das Teil dann aber drann lassen ?
Nochmal extra ablöten habe ich schon wieder keine Lust

 

[Boliseiaudo]

Nö, wenn's startet, kannste den Widerstand drin lassen.

Haste denn schon mal wieder nach der Gehäuseverbindung geguckt?

 

[Artur1338]

Ich habe mir jetzt ein Amazon 90DM150 meter geholt, dass soll die Tage kommen.
Mit dem aktuellen ist alles sehr schlecht zu machen, da das hier so ein 5€ Teil ist und nicht mal nen Speaker für die Durchgangsprüfung hat.
Was ich mit meinem alten rausgefunden habe ist dass wohl sowohl die zwei Schrauben vorne nicht ausreichen.
Laut ein paar YT Videos sollte sich hinter dem AC Stecker noch eine zweitere Schraube sein.

 

[Boliseiaudo]

Och, macht ja 'nen recht guten Eindruck
Für Haus- und Hobby-Schrauber sicher mehr als ausreichend.

Ja, bei einigen Netzteilen isses tatsächlich so, dass im hinteren Bereich auch nochmal
'ne Verbindung zum Gehäuse besteht. Aber mit dem neuen Messgerät wirste das sicher
ergründen können.

In den RCGroups is allerdings nur von den vorderen beiden Schrauben die Rede...?

If it is like the one I mentioned above in appearance you only need to pop the top, remove the 2 screws by the blade connectors, press out the 2 PEM's, insulate the board from the metal case (I use self adhesive foam tape) and put it back together.
To remove the PEM's, I put a small 1/4" drive short socket on the bottom around the PEM and squeeze the PEM into the socket. It is quite easy to do.

 

[Artur1338]

Heute habe ich endlich die Zeit gefunden mich der Sache anzunehmen.
@Boliseiaudo Du hattest recht und es reicht die zwei Schrauben Vorne zu entfernen. Die hintere Schraube ist zwar auch gegen das Gehäuse geerdet, jedoch hat diese keinen Durchgang zu -12V.
Ich habe bei der Gelegenheit direkt das ganze Netzteil zerlegt und würde jedem empfehlen dies nicht zu machen. Leider ist es nicht wie bei meinen anderen PSUs gewesen, bei dem man die Platine nach dem Lösen der drei Schrauben einfach rausziehen konnte. So musste ich erst hinten einen Plastik Clip wegdrücken, welches das Board horizontal sichert. Auch musste ich das kleine LED Board, was über einen Plastikpin gesichert ist, lösen (inkl. Hülse) und natürlich die AC Erde abschrauben.
Dann kann man versuchen die Platine leicht nach Vorne rauszuschieben, jedoch war bei mir die linke Gehäuseseite so press an der Platine das die Schraubenbohrungen an den Bauteilen (Mosfet etc.) geschrabt haben und ich so nicht drum rum gekommen bin die Seite etwas nach links weg zu biegen, jedoch kann man dort gefühlt nirgends eine Zange ansetzten, ohne das Wegbiegen wäre ich nicht am Mosfet vorbei gekommen.
Auch muss man sehr aufpassen das man keine SMD Bauteile, die auf der Unterseite verbaut sind, abreist da diese mit den Standoffs kollidieren.
Unten am Gehäuse sind auch zwei Wärmeleitpads die bei der Aktion etwas kapput gegangen sind und auch beim zurückbauen dauernd verrutschten.

Bei der Gelegenheit habe ich direkt unten den linken Standoff etwas abgefeilt und dann von Unten sowie Oben eine Unterlegscheibe aus Plastik zur Isolierung genutzt (bei beiden Schrauben), dies war nötig da der linke Standoff in die Platine greift, so dass durch meine Unterlegscheibe die Platine nach oben gedrückt wurde und dann die Schraube nicht mehr gepasst hat. Ich würde jedoch raten diesen so zu lassen wie er ist und lieber eine dünnere Mutter zu nehmen, diese hatte ich leider jedoch nicht da.
Anbei paar Bilder:

 

[Boliseiaudo]

Danke für den ausführlichen Bericht!

Heißt also zu Deutsch, die beiden Schrauben (vorn) raus, die Platine etwas anheben und
zum Beispiel mit einer Pinzette, Isolierscheiben zwischen Standoff und Platine füttern,
Nylonschrauben rein. Fertig.
Seh ich das so etwa richtig?

Wenn dem so is, empfehle ich Glimmer-Scheiben. Die sind hauchdünn - so dünn, dass
ängstliche Zeitgenossen auch 3... 4 oder 5 Stück davon übereinander nehmen können,
die wären zusammen trotzdem mal knapp 1mm dick.

Sind das M3?

 

[Artur1338]

Genau, einfach die zwei Schrauben raus, dann Board hoch drücken und Isolierscheiben drunten und fertig.
Auseinanderbauen ist keine gute Idee und war einfach eine Zeitverschwendung.
Sollten M3 sein, hatte die alten weiter genommen da die Bohrungen auf der Platine so breit sind das das Schraubengewinde nicht die Platine berührt, da eigentlich ja noch der Standoff in die Bohrung greift.

 

[Boliseiaudo]

Ah ja, seh schon, da is 'n kleiner Rand am Standoff...
Is schade, dann fallen Glimmer-Scheiben aus - soll aber kein Weltuntergang sein.

Danke dir für die Info!

 

[w4ik4]

Das is gänzlich ungeeignet, da viel zu schwach.
Und das nich nur für das Junsi, sondern auch für kleinere Lader - wie z.B. die HOTA.



Wie wär's mit 24 Volt, 62,5 Ampere, 1.500 Watt, für ca. 30,- EUR ?

Damit könntest du locker das Junsi versorgen oder sogar 2 HOTAs parallel.

Du benötigst:
Zwei generalüberholte Server-Netzteile, wie z.B. diese hier:

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Ich hab da schon welche von gekauft, bei 9,- Preisvorschlag stimmt der Händler zu.

Weiter brauchst du zwei 22kΩ Widerstände - kosten keine 20 Cent.
(Ob und falls überhaupt, welche Widerstände man benötigt, liegt am Netzteil.)

Dann noch ein Kaltgeräte-Y-Kabel:

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Etwas Kleinkram, wie Kabel für Brücken und Anschlüsse, Stecker für's Ladegerät
und ein paar Nylonschrauben.

Und zuletzt etwas Grundwissen, Fähigkeiten und Werkzeug für die Umrüstung.

Fertig.

Das Ganze entspricht dann praktisch genau diesem Produkt:
Industrienetzteil 1500W - ZJ-Hobbyshop - Junsi Fachhändler

Ich Frage einfach Mal hier, gehen diese Netzteile dafür auch?

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[Boliseiaudo]

... gehen diese Netzteile dafür auch?

Kann ich dir nicht beantworten - kenne speziell dieses Teil nicht.

Du solltest dich möglichst vor dem Kauf umfassend darüber informieren, ob und
wenn ja, wie die Teile außerhalb des Servers gestartet werden können. Dabei
genau auf die Bezeichnung achten - nur ein anderer Buchstabe oder eine andere
Ziffer, kann schon wieder 'ne ganz andere Beschaltung erfordern.

Falls du zwei in Reihe - für 24V - schalten möchtest, solltest du möglichst auch
vorher ergründen, ob sich der -12V Ausgang sicher galvanisch vom Gehäuse
trennen lässt.

Muss dann nur Mal schauen ob die die ungefähr die gleiche Pin Belegung haben zum anlöten des Widerstandes

Wie schon angedeutet, die benötigen alle unterschiedliche Beschaltungen, um
sich zum Starten bewegen zu lassen. Ob dafür Widerstände benötigt werden,
kann nicht pauschal gesagt werden.
Bei einigen - nicht allen(!) - DELLs reicht es, die Pins "PS_KILL" und "PS_ON"
gegen Masse zu brücken.

Leider kommt es auch vor, dass sich Netzteile außerhalb des Servers gar nicht
starten lassen oder unter Last einfach wieder abschalten. Manche benötigen
auch 'ne gewisse Grundlast zum Starten.

Habe auch noch nicht ganz verstanden was genau dieser macht.

Das Ganze dient dazu, dem Netzteil vorzugaukeln, dass es im Server steckt,
alles in Butter ist und es laufen soll.

 

[Boliseiaudo]

Ich werde die Tage Mal nachforschen.

Hab ich dir mal abgenommen...

Pin 13 und 14 (die äußeren beiden Pins auf der Unterseite) mit GND verbinden.



Aber natürlich gilt: Ohne Gewähr!

 

[Boliseiaudo]

Nun auch noch die Frage mache ich da einen Widerstand rein oder direkt Verbindung?

Zunächst mal danke! Danke für die Blumen!

Nein, Widerstände sind nicht notwendig.

Ob du das jetzt zufällig auch rausgefunden hast ob ich das Gehäuse von der Platine trennen muss?

Wenn du zwei in Reihe schaltest, musst du auf alle Fälle bei dem Netzteil,
wo du Plus abnimmst, das Gehäuse vom -12V Abgang trennen. Was jetzt
bei diesem Netzteil speziell alles gemacht werden muss, kann ich allerdings
von hier aus nicht beurteilen.

Ich gehe mal davon aus, dass die markierten Schrauben (zumindest die
im Bereich des -12V Abgangs) durch Nylonschrauben ersetzt werden
müssen, die Platine mit Isoliermaterial unterfüttert werden muss - oder
alternativ die Standoffs ausgebaut und durch Abstandshalter aus
Kunststoff oder Nylon ersetzt werden müssen.

 

[w4ik4]

Zunächst mal danke! Danke für die Blumen!

Nein, Widerstände sind nicht notwendig.



Wenn du zwei in Reihe schaltest, musst du auf alle Fälle bei dem Netzteil,
wo du Plus abnimmst, das Gehäuse vom -12V Abgang trennen. Was jetzt
bei diesem Netzteil speziell alles gemacht werden muss, kann ich allerdings
von hier aus nicht beurteilen.

Ich gehe mal davon aus, dass die markierten Schrauben (zumindest die
im Bereich des -12V Abgangs) durch Nylonschrauben ersetzt werden
müssen, die Platine mit Isoliermaterial unterfüttert werden muss - oder
alternativ die Standoffs ausgebaut und durch Abstandshalter aus
Kunststoff oder Nylon ersetzt werden müssen.

Den Anhang 125470 betrachten

Das müssten die beiden sein die ich ja dann so isoliere, dass die Schrauben das Gehäuse keineswegs mehr berühren richtig?
Muss ich das bei beiden Netzteilen machen wenn ich zwei in Reihe schalten will?

 

[Boliseiaudo]

Das müssten die beiden sein...

Das kann ich aus der Ferne nicht zweifelsfrei beurteilen.

Es sieht ganz danach aus, jedoch musst du das auf alle Fälle genau nachmessen.

Das Gehäuse darf zum Schluss keinen Durchgang mehr zum -12V Abgang haben,
jedoch darf der Schutzleiter keinesfalls vom Gehäuse getrennt werden.
Es kann auch durchaus sein, dass es noch andere Verbindungen zwischen -12V
und den Gehäuse gibt.

Das Ganze is nur bei dem Netzteil wirklich nötig, wo du hinter die +12V abnimmst.




Mach bitte nochmal 'n Foto von diesem Bereich - möglichst von beiden Seiten?
Bitte gerade und ohne was drin zu zeichnen.

 

[w4ik4]

Das kann ich aus der Ferne nicht zweifelsfrei beurteilen.

Es sieht ganz danach aus, jedoch musst du das auf alle Fälle genau nachmessen.

Das Gehäuse darf zum Schluss keinen Durchgang mehr zum -12V Abgang haben,
jedoch darf der Schutzleiter keinesfalls vom Gehäuse getrennt werden.
Es kann auch durchaus sein, dass es noch andere Verbindungen zwischen -12V
und den Gehäuse gibt.

Das Ganze is nur bei dem Netzteil wirklich nötig, wo du hinter die +12V abnimmst.

Den Anhang 125880 betrachten


Mach bitte nochmal 'n Foto von diesem Bereich - möglichst von beiden Seiten?
Bitte gerade und ohne was drin zu zeichnen.

Den Anhang 125881 betrachten

Gesagt getan. Vielen Dank nochmal für all deine Mühen.