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Truggy Neueinstieg mit Carson Virus 4.0 Truggy 4S Brushless (2019)

Shorty

Mitglied
Hallo zusammen,

wie schon im Vorstellungsthread erwähnt, bin ich ein kompletter Neueinsteiger mit absolut keiner Erfahrung im RC Bereich. Diverse Videos (allen voran von @Mic da Silva) haben mich dann aber überzeugt, den Carson Virus 4.0 Truggy 4S Brushless (2019) zu kaufen.
Ich hoffe, dass diese Neuerstellung OK ist, da ich die vorhandenen Threads nicht "sprengen" wollte. :) Auf jeden Fall möchte ich hier meine Erfahrungen, Probleme, etc. mit Euch teilen.

Vorab:
Im Vorfeld habe ich mir die Videos von @Mic da Silva auf Youtube angeschaut. Ebenfalls habe ich mich in den "Modifikations- und Tuning-Thread" von @exodus88
(https://www.rc-modellbau-portal.de/index.php?threads/carson-virus-truggy-sinnvolle-modifikationen-und-tuning.2405/
eingelesen. Beide Quellen sind absolut super und kann ich jedem Neueinsteiger, insbesondere Virus-Einsteiger, empfehlen diese zu konsultieren.

Zum Kauf:
Gekauft habe ich den Virus in einem Sparset (Auto + 2x LiPos + Lader) bei Modellbau Metz für 380,- EUR.
https://www.modellbau-metz.com/kata...n-virus-pro-40-truggy-brushless-24ghz-rtr-1_8
Da ich absoluter Neuling bin, brauchte ich natürlich auch noch LiPos und ein Ladegerät. Das Angebot habe ich als fair betrachtet und zugeschlagen.
Bei den LiPos handelt es sich um die Metz Eigenmarke MLine High Power LiPo Akku 50C 2S 7.4V 5400mAh T-Plug.
https://www.modellbau-metz.com/rc-modellbau/mline-high-power-lipo-akku-50c-2s-74v-5400mah-t-plug
Der Lader ist ein RC Plus RC-CHA-212 Plus Power 80 AC/DC Lader 7A 80W.
https://www.modellbau-metz.com/rc-modellbau/rc-plus-rc-cha-212-plus-power-80-ac_dc-lader-7a-80w
Zusätzlich habe ich es (vor allem als Anfänger) für sinnvoll erachtet, mir den POS Bumper (vorne) direkt mitzubestellen.
https://www.modellbau-metz.com/rc-m...-parts-bumper-carson-virus-truggy-buggy-front
Summa sumarum kam ich dann auf knapp 400,- EUR für alle gennanten Teile und war damit wirklich RTR. :)
Die Lieferung erfolgte sehr schnell in einem großen Karton, wo sich dann der eigentliche Virus und in einem separaten Karton noch das Ladegerät, die LiPos und der Frontbumper in den original Verpackungen befanden.

Nachdem ich mir dann einige Videos zum Thema LiPos angeschaut hatte, wurde dann noch schnell ein Lipo Safe Bag gekauft. Sicher ist sicher...

Unboxing:
Dazu verlinke ich mal auf das Video von @Mic da Silva, der über den "neuen" Virus 4.0 2019 ein gutes unboxing Video gemacht hat:
Wie dort schon erwähnt, wird der 2019er auf jeden Fall mit einem 1900KV Motor ausgeliefert. Das Motorritzel hat 12 Zähne. Die Bilder zeigen den Truggy nach dem Unboxing und mit montiertem POS Front-Bumper (so sauber wird der leider nie wieder aussehen...).
Unboxing1.jpg Unboxing2.jpg Unboxing3.jpg Unboxing4.jpg Unboxing5.jpgFunke.jpg

1. Laden beider LiPos:
Die Akkus und das Ladegerät sind mit T-Stecker anschlüssen geliefert worden. Der Truggy selbst hat am Regler ebenfalls T-Stecker, sodass man ohne zusätzliche Arbeiten starten kann. Ob ich zukünftig auf z.B. EC5 Stecker umrüste, werde ich mir überlegen.
Das Ladegerät kann nur ein Akku gleichzeitig laden, dafür aber den Innenwiderstand der LiPos testen. Hier die Werte der Mline High Power LiPo Akku 50C 2S 7.4V 5400mAh:
LiPo1: Zelle1 = 5mOhm, Zelle2 = 2mOhm = 7mOhm
LiPo2: Zelle1 = 4mOhm, Zelle2 = 3mOhm = 7mOhm

Leider habe ich mir die Anfangskapazität nicht gemerkt bzw. Fotos gemacht. Ich meine aber, die hatten so um die 3,8xV.

Hier die Daten des ersten Ladezyklus (Lipo1) im Balanced Mode:
Stromstärke: 5,4A = 1C
Dauer: 60min und 42s
Spannung: 2x 4,20V = 8,40V
mAh geladen: 3453
Hier die Daten des ersten Ladezyklus (Lipo2) im Balanced Mode:
Stromstärke: 5,4A = 1C
Dauer: 62min und 46s
Spannung: 2x 4,20V = 8,40V
mAh geladen: 3447

1. Lauf auf groben Schotter:
Zuerst alle "sichtbaren" Schrauben überprüft bzw. festgezogen. Damit meine ich die Schrauben, an denen man ohne Probleme direkt dran kommt. Z.B. Unterseite, Räder, etc. Sicherungslack habe ich leider (noch) nicht.
Fahrt soweit gut überstanden, bis meine Fraue an Steuer durfte. Nach 5 Minuten rollte mir dann das rechte Vorderrad entgegen. ;-) Entweder hatte ich das nicht richtig angezogen, oder meine Frau hat einen eine Begabung Sachen zu zerstören.
Na ja, Rad wieder festgezogen und weiter ging es ohne größere Probleme. Die Fahrt beschränkte sich auf reines Fahren und Driften auf groben Schotter. Keine Sprünge, etc. Die Fahrtzeit betrug knapp 20 Minuten (würde ich schätzen). Hat viel Spaß gemacht und ich war zufrieden. Die Stock-Räder blähen nun wirklich recht stark auf. War auf dem Schotter aber OK.
Danach ab nach Hause und die Karre erstmal sauber gemacht. Meine Frau musste ja unbedingt durch jede Pfütze fahren...hmpppfff! Hielt sich aber alles in Grenzen und so dreckig war der Virus auch nicht.

1. Versetzen der LiPos in den Storage Mode:
Hier kommt nun die erste "Enttäuschung" bzw. Erkenntnis, dass ich natürlich nur Einsteigerequipment gekauft habe. Das versetzen der LiPos in den Storage Mode hat unglaublich lange gedauert. Hier die genauen Daten:
LiPo1 im Storage Mode:
Stromstärke: 1,0A (mehr geht leider im Storage Mode nicht)
Dauer: 217min und 30s (!!!)
Spannung: 2x 3,80V = 7,60V
mAh geladen: 769
LiPo2 im Storage Mode:
Stromstärke: 1,0A (mehr geht leider im Storage Mode nicht)
Dauer: 226min und 2s (!!!)
Spannung: 2x 3,80V = 7,60V
mAh geladen: 796

Das war natürlich mega lange und hat mich echt verwundert. Hier werde ich das nächste Mal den Akku wieder normal im Balancer Mode aufladen und dann abbrechen und den Rest per Storage Mode laden. Somit wird die Zeit hoffentlich wesentlich verkürzt (vielen Dank für den Hinweis an Adrian Metz).

2. Lauf auf mittelhartem Sand:
Natürlich wurden vorher wieder alle Schrauben, vor allem die Radschrauben, kontrolliert und festgezogen. Dieses Mal haben alle Räder gehalten, meine Frau war auch nicht dabei. :)
Im Sand hat der Virus paar coole Drifts hingelegt und an einer Stelle waren sogar kleine(!) Sprünge drin. Alles gut überstanden. Fahrtzeit würde ich wieder so knapp 20 Minuten einschätzen. Auf dem Sand haben die Räder auch einigermaßen mitgemacht. Für mich als Anfänger alles gut. Da der Sand trocken war, hielten sich dich Reinigungsarbeiten auch in Grenzen.

2. Laden der LiPos:
Da ich danach wieder zügig den 3. Lauf (Speedtest) durchführen wollte, habe ich die LiPos nicht in den Storage Mode, sondern direkt wieder voll geladen.
Hier die Daten des zweiten Ladezyklus (Lipo1) im Balanced Mode:
Stromstärke: 5,4A = 1C
Dauer: 59min und 12s
Spannung: 2x 4,20V = 8,40V
mAh geladen: 3796
Hier die Daten des zweiten Ladezyklus (Lipo2) im Balanced Mode:
Stromstärke: 5,4A = 1C
Dauer: 60min und 6s
Spannung: 2x 4,20V = 8,40V
mAh geladen: 3815

3. Lauf auf Asphalt (Speedtest):
So, nun wollte ich mal genau wissen, wie schnell der Virus ohne jegliche Modifikation (außer der POS Frontbumper absolut Stock) eigentlich ist. WIe schon gesagt: Die "2019" Version hat ja einen 1900KV Motor und ein 12er Motorritzel verbaut. Somit habe ich schon erwartet, dass er schneller als 55km/h (1. Virus Version im Speedrun von @Mic da Silva zu sehen) sein wird.
Gesagt, getan. Mein altes Sony Handy wurde mit einer GPS Software aus dem Google Play Store (Tachometer und Kilometerzähler von Cool Niks) betankt und ganz "fachmännich" mir Panzertape auf die Innenseite des Frontbumpers geklebt. Würde ich jetzt nicht unbedingt mit einem neuen Handy machen. ;-) Ergbnis laut der App: 62km/h! Das finde ich absolut OK. Natürlich noch von den 73km/h auf der Packung entfernt, aber trotzdem OK.
Jetzt kommt aber der erst große Dämpfer mit dem Virus:
Nachdem ich eigentlich zum Ende des Speedruns kommen wollte (ich denke es waren so 5min) merkte ich, dass der Vorschub plötzlich hinüber war und es merkwürdige Geräusche gab. Also die Karre ausgemacht und die Chassis abgenommen. Da sah ich schon da Ergbnis: Aus dem Mittel-Differential tropfte eine schöne dunkle Flüssigkeit. Na toll! Also alles eingepakt und ab in die "Werkstatt".
Diff_Defekt2.jpg
Mittel-Diff ausgebaut und mit hoher Enttäuschung festgestellt, dass sich das komplette Innengehäuse mehr oder weniger "zersetzt" hatte. Die "Spiders" oder wie die vier Zahnräder im innneren des Diffs heißen, hatten sich komplett in das Gehäuse gefressen. Was für ein Mist!
Diff_innen.jpg
Ebenfalls haben die Reifen den Speedrun auf dem Asphalt auch nicht so gut verkraftet und sehen nun so aus:
Reifen.jpg
Also das war ich schon etwas "angefressen". Klar, wir reden hier von einem Offroad Auto, aber ich bin davon ausgegangen, dass der Virus 5min Vollgas auf Asphalt schon aushält. Scheinbar nicht! :-(

2. Versetzen der LiPos in den Storage Mode:
Das der Speedrun ja vorläufig abgebrochen werden musste, waren meine Akkus nur teilentladen. Deswegen habe ich mich direkt an den Storage Mode getraut. Hier die Ergebnisse:
LiPo1 im Storage Mode:
Stromstärke: 1,0A (mehr geht leider im Storage Mode nicht)
Dauer: 93min und 35s
Spannung: 2x 3,80V = 7,60V
mAh geladen/entzogen: 855
LiPo2 im Storage Mode:
Stromstärke: 1,0A (mehr geht leider im Storage Mode nicht)
Dauer: 98min und 38s
Spannung: 2x 3,80V = 7,60V
mAh geladen: 875

Nächste Schritte:
Da das Mittel Diff komplett hinüber ist, habe ich mir eine neues original Diff über Modellbau Merz bestellt:
https://www.modellbau-metz.com/rc-modellbau/carson--virus-40-differential-mitte
Dazu dann noch Diff-Öl 100k (Mitte), 50k (vorne) und 30k (hinten). Zusätzlich auch noch Schraubensicherung blau.
Ebenso habe ich mir das von @exodus88 empfohlene Werkzeug von Neewer und das Ritzel-Set bestellt.


Offene Punkte / Fragen:
Jetzt habe ich ein paar Fragen in die Runde:
  1. Macht die Sache mit den Diff-Ölen Sinn? Ich habe das aus einem Video von @Mic da Silva gesehen und erhoffe mir dadurch auch eine längere Haltbarkeit. Ist es "normal", das der Virus keine 5min Speedtest aushält?
  2. Wie ihr ja seht, sind meine Reife runter. Bin also auf der Suche nach Neuen. Könnt ihr mir hier aktuelle Empfehlungen geben. Einsatz: Eher Schotter und Sand, da ich auf Asphalt nun wirklich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe bis jetzt von den Amewi, GoolRC, Badlands und Louise gehört. Kann da aber wirklich keine Entscheidung treffen. Da ich ja Anfänger bin, wäre eine einfache Lösung, also direkt verklebt, am besten. Kleben würde zur Not auch noch gehen, aber zumindest ein Komplettsatz.
  3. Macht es Sinn den Regler umzuprogrammieren? Habe zurzeit die Werkseinstellungen. Vielleicht sollte aber besser der Punch auf 3 runtergeschraubt werden?! Habt ihr dazu Empfehlungen?
  4. Da ich vorerst keine großen Sprünge mit dem Auto vorhabe, sollten die Braces und Brücken hoffentlich erstmal halten. Da wollte ich nicht direkt Änderungen vornehmen. Genauso bei den Skidplates. So stark wird das Auto nicht beansprucht. Oder was meint ihr?
  5. Funke, Servo, Regler, Motor, etc. soll erstmal alles beim Alten bleiben. Da muss ich meine Erfahrungen selbst sammeln.
  6. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät mit dem Virus infiziert worden und viele Leute sind auch heute noch mit dem Virus hier aktiv. Insbesondere hoffe ich auf die Aktivitäten von @exodus88 , @Melzman, @killerameise666 (müsste in meiner alten Heimat wohnen), @Mic da Silva , aber natürlich auch allen anderen Usern. Vielleicht könnt ihr mir auch mit Ersatzzeilen (natürlich gegen Bezahlung), etc. unter die Arme greifen.
Fazit:
Bis jetzt habe ich den Kauf und den Einsteig in das RC Car Leben nicht bereut. Es macht sehr viel Spaß. Die Sache mit dem Diff geht mir zwar etwas auf den Keks, aber das gehört wohl dazu. Ich warte nun auf das Ersatzteil und mache mich dann an die Reperatur.
Ich kann an dieser Stelle nur jedem anderen "Neuling" empfehlen, sich mit der Thematik über die Videos von @Mic da Silva zu informieren. Die sind echt super, vor allem die Tipps&Tricks Videos. Vielen Dank an dieser Stelle an Mic.
Auch der angesprochene Thread von Exodus ist der Knaller. So viele Infos akribisch zusammengetragen und verfeinert. Einfach TOP! Ebenfalls (soll keine Werbung sein), muss ich den "After-Sales" Support von Adrian Metz (Modellbau Metz) positiv erwähnen. Ich habe schon mehrfach Fragen gestell und immer zügig eine Antwort erhalten. Finde ich sehr gut.

So, das war es mit meinem 1. Thread zum Thema Virus. Ich hoffe, ich konnte ein paar interessante Einblicke eines Neueinsteigers aufzeigen und vielleicht damit auch andere Leute zu motivieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich hier Feedback auf meine Fragen bekomme. Und vielleicht kann man sich mit ein paar Leuten dann auch mal in/um Köln / Düsseldorf treffen.

Viele Grüße
Shorty
 
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UnknownUser69

Mitglied
Schöner Bericht! :thumbsup:

Die Stock-Räder blähen nun wirklich recht stark auf.
Ist wirklich interessant, dass das Einsteiger immer denken, denn grade die Reifen vom Virus blähen so gut wie gar nicht auf, bzw blähen weitaus weniger als andere Reifen. Auch ist das Aufblähen der Reifen im generellen erstmal nichts schlechtes, da dadurch Grip generiert wird. Zu viel Blähen bewirkt dann aber natürlich irgendwann das Gegenteil.

Zu den Ladevorgängen: günstige Lader brauchen am Ende immer sehr lange, da sie versuchen extrem genau zu balancen und es einfach nicht schaffen. Schon allein beim normalen Laden steht das Ladegerät manchmal 10min rum und "lädt" mit einem Ladestrom von 0,0A. Wenn du also siehst, dass die Ladeschlussspannung für den LiPo erreicht ist, dann kannst du den Ladevorgang auch einfach abbrechen.
Wenn der im Storage Modus nur 1A kann, dann ist das natürlich doof. Du kannst den LiPo aber auch im normalen Charge Modus bis auf knapp 3,8V laden (musst halt nur immer wieder draufgucken, dass der nicht zu weit auflädt also den LiPo wieder voll lädt) und dann je nach Bedarf vielleicht nochmal 5min den Storage Modus drüberjuckeln lassen. Also genau so, wie du das auch schon im Text geschrieben hast.

Das mit dem Diff ist extrem ärgerlich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da von Anfang an was nicht zu 100% gepasst hat. Deshalb sollte man auch bei einem RTR vor den ersten Fahrten erst einmal die Diffs und Dämpfer mit überprüfen.
Dass die Reifen jetzt hinüber sind, das war klar. Das sind Minipin Reifen, die sind ausschließlich für den Offraodeinsatz gemacht (und selsbt da sind die nicht wirklich gut). So oder so brauchst du jetzt auf jeden Fall neue Reifen, bei der Entscheidung können wir dir aber sicherlich Weiterhelfen. ;)

Die "Nächsten Schritte" hätte ich auch genau so empfohlen, nur fehlen jetzt halt noch neue Reifen. :thumbsup:
Difföle machen vor allem eins: sie verändern das Fahrverhalten. Inwiefern das jetzt in diesem Fall den Verschleiß mindert oder erhöht, das wird man dann sehen. So oder so (egal mit welchem Öl) ist es aber wie gesagt definitiv nicht normal, dass sich ein Mitteldiff so schnell zerlegt. Bevor du das neue Diff einbaust, kontrollier das auch mal lieber.
Ich habe bis jetzt von den Amewi, GoolRC, Badlands und Louise gehört.
Die GoolRC würde ich einem Einsteiger nicht empfehlen, da man da ein wenig mit den Felgen rumtricksen muss (die originalen brechen sehr schnell). Bei den Louise Reifen sind vor allem die T-Apollo empfehlenswert (sind etwas schmaler als die orignalen Reifen). Die ProLine Badlands sind auch wirklich gut, allerdings halt nochmal ein gutes Stück teurer. Die Amewi sind auch wirklich gute Reifen, kommen aber unverklebt (sind etwas breiter als die originalen Reifen). Reifen zu verkleben ist aber wirklich nicht schwer, das sollte kein Ausschlusskriterium sein.
Für die Amewis würde vom Fahrverhalten sprechen, dass sie etwas bulliger sind und sich durch das Stollenprofil vor allem im Sand besser durchgraben können.
Für die T-Apollo würde vom Fahrverhalten sprechen, dass das Auto mit den Reifen einfach agiler wird.
Jetzt musst du nur noch wissen, was für dich wichtiger ist.
Die Standardeinstellungen sind schon nicht schlecht. Trotzdem kannst du, wenn du möchtest zB den Punch ruhig ein Stück runterstellen, kommt dem Antriebsstrang auf jeden Fall auch zu gute. Wie das geht steht ja in der Anleitung...
Wenn du gar nicht springst (oder nur so ein paar 10cm Hüpferchen), dann halten Chassis und Brücken auch, da brauchst du dann keine Skidplates etc. Wenn du dann doch mal irgendwann springen möchtest, dann wirst du da aber nicht drumherum kommen.
Funke, Servo, Regler, Motor, etc. soll erstmal alles beim Alten bleiben.
Finde ich gut... Trotzdem kann ich dir schonmal sagen, dass es sich definitiv lohnt auf Dauer vor allem ein neues Servo und auch eine neue Funke zu testen. Das Auto lässt sich dann einfach viel viel besser und kontrollierter fahren.

Ich hoffe, dass ich schonmal ein wenig helfen konnte ;)

Gruß
 

Shorty

Mitglied
Hi @UnknownUser69,

danke für die schnelle Antwort. Ja, da waren schon einige hilfreiche Tipps dabei. Vielen Dank!

Zum Thema Reifen habe ich hier in dem Forum nun noch etwas gesucht und würde mich eigentlich zwichen diesen beiden entscheiden wollen (die anderen Reifen sind mir echt zu teuer):
HSP ZD Racing (nach Erfahrungen von @Olli_71) für 29,50 EUR inkl. Versand
https://www.ebay.de/itm/2x-1-8-RC-M...en-Rad-Hex-Hub-fur-HSP-ZD-Racing/253227161917
Amewi für 44,44 EUR plus Versand
https://www.modellbau-metz.com/rc-m...ck-komplettraeder-1_8-schwarze-felge-2-stueck
Aus Kostengründen und Einfachheit tendiere ich zu den HSP ZD Racing, da bereits verklebt, ebenfalls ein 1/2 Offset und erste gute Eindrücke von @Olli_71
Da nicht 100% ausgeschlossen werden kann, dass die Dinger auch mal Asphalt sehen werden, sind die günstigeren evenuell besser. Oder gibt es ein absolutes K.O. Kriterium für die Amwei und gegen die HSP ZD Racing?
Muss ich eigentlich bzgl. des Offsets etwas beim Virus beachten? Werkseitig haben die Reifen ja 1/2 Offset. Kann ich da ohne Anpassungen auch mit 0 Offest Reifen ran?

Thema Mittel-Diff:
Hier bin ich auf jeden Fall auf mehr Hilfe (Videos, Bilder, Anleitungen) angewiesen. Was meinst Du genau mit Diff kontrollieren? Ich habe von @exodus88 auch immer was bzgl. Shims gelesen. Da habe ich jetzt aber echt keinen Plan von. Gibt es irgendwo ein gutes Video/Anleitung, was ich bei dem Diff kontrollieren und beachten muss. Sorry, bis vor paar Tagen wusste ich nicht mal, was genau ein Diff macht. :-(

Danke und viele Grüße
Shorty
 
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Shorty

Mitglied
Danke für den Tipp, Mic. Und wie sieht das mit dem Offset bei den Rädern aus? Muss ich da etwas beachten? Die Amewi haben ja 0 Offset.

Nach ca. 5min Speedrun sah mein Mittel-Diff so aus und das Öl/Fett hat sich schön auf der Chassisplatte verteilt:
Carson_Mittel-Diff4.jpg

Wie schon im 1. Beitrag gesagt: Vielleicht hatte ich da zu hohe Erwartungen an einen Einstiegs-Offroader. Aber ich dachte, dass ca. 5min Vollgas auf Asphalt auch ein Virus aushält...
 

mobsy

Mitglied
...

Thema Mittel-Diff:
Hier bin ich auf jeden Fall auf mehr Hilfe (Videos, Bilder, Anleitungen) angewiesen. Was meinst Du genau mit Diff kontrollieren? Ich habe von @exodus88 auch immer was bzgl. Shims gelesen. Da habe ich jetzt aber echt keinen Plan von. Gibt es irgendwo ein gutes Video/Anleitung, was ich bei dem Diff kontrollieren und beachten muss. Sorry, bis vor paar Tagen wusste ich nicht mal, was genau ein Diff macht...
mit "diff kontrollieren" meint man die kontrolle auf funktion und verschleiß.

- geht es noch, vom verwendeten öl abgesehen, leichtgängig?
- sind beschädigungen an den zahnrädern, den ausgängen oder dem gehäuse zu sehen?
- sind alle schrauben genügend angezogen, ist es dicht?
- wie schauts mit spiel zwischen ineinanderkreifenden zahnrädern aus?

beim letzten punkt kommen dann dieses shims ins spiel. das sind einfach nur sehr dünne unterlegscheiben (z.b. 0,1mm) für die zahnräder, mit denen man das spiel von diesen untereinander verändern kann. zu viel bzw zu wenig spiel fördert den verschleiß und/oder kann bei hohen belastungen gleich zu einem schaden führen.

mal als beispiel mein Tamiya TT-02B.

ohne shims am triebling für die tellerräder und einseitig an den diffausgängen bei hoher leistung unangenehmes knacken, weil der triebling übers tellerrad rutscht. beim z.b. stark beschleunigen, was die zahnräder recht schnell verschleißt indem sie regelrecht abgeschmiergelt werden. mit den shims sitzt das alles enger, so daß da eben nichts mehr so schnell durchrutschen kann.

gruß
 

DFENCE

Mitglied
Hallo erstmal von "Neuling" zu Neuling

Zu den Rädern kann ich dir sagen, nimm die Amewi Räder, auch wenn die bisschen mehr Kosten, am Ende zahlt es sich aus weil die Reifen weitaus länger halten.
Ich hab die Räder auch seit Zwei Wochen, also selbst ein bisschen quälen auf asphalt stecken die Locker weg, blähen kaum und haben richtig guten Grip. Für das Geld dann im Endeffekt wohl das beste was bekommst auch auf Langer Sicht.

Was den Offset angeht, nun prinzipiell musst du Aufpassen das die Räder nicht zu Nah an der Karo stehen oder diese Berühren beim Einfedern, je höher der Offset Desto weiter Stehen die Reifen außen ( ich hoff das hab ich richtig so, ich kenne das aufm KFZ Bereich mit der Einpresstiefe ) zum einen Hast du ne Breitere Spur und die Karre liegt dadurch Stabiler, zum Anderen verändert sich auch die Fahrwerksgeometrie, d.h je stärker die Abweichung desto eher muss man das Fahrwerk anpassen ( Sturz einstellen z.b ) Das ganze hat aber auch ein Negativ Effekt, die Hebelkraft auf die Radlager wird größer und die Radlager verschleißen weitaus schneller.


Kurze Anmerkung, wir haben Radial Lager, die Hebelkraft aufs Lager stellt aber eine Axiale Last da und das mögen Radial Lager in der Regel ganz und gar nicht gerne, lässt sich aber nicht vermeiden, daher wird eines der ersten "richtigen" Verschleißteile das man ersetzen muss immer das Radlager sein ( bei meinem Kraton jetzt auch nach 10 Akku Ladungen )


Edit : Zerleg mal das Diff und mach mal Bilder nur vom Gehäuse, die Bilder sind zu Schlecht das man da was genaues erkennt. Aufn ersten Blick seh ich erstmal nix
 

UnknownUser69

Mitglied
Ich würde mich reifentechnisch auch wie gesagt zwischen den Louise T-Apollo (bzw eher den TPro Highlander -> gleiche Reifen, aber andere Felgen und günstiger) und den Amewi MT817 entscheiden. Hier ist mal ein Link zu den Highlandern:
https://rc-modellbau-fuchs.de/Highlander-white-Truggy-Reifen-Zeus-4-Komplettraeder
Mit beiden Reifen wirst du nicht viel falsch machen, habe ja bereits aufgelistet was welcher Reifen wie gut macht.
bei meinem Kraton jetzt auch nach 10 Akku Ladungen
Gehört zwar eigentlich nicht hier in den Thread, aber die originalen Lager sind halt nicht das Gelbe vom Ei, vernünftige 2RS Lager halten deutlich länger.
 

Shorty

Mitglied
Danke @Mic da Silva , @DFENCE und @UnknownUser69 für die Aufklärung/Beratung bzgl. der Reifen. Ich werde dann die Amewi MT817 nehmen. Sollten diese auch innen getapped werden? Oder reicht das Verkleben von Außen? Und kann ich da normalen Sekundenkleber (z.B. Patex) verwenden?
Edit : Zerleg mal das Diff und mach mal Bilder nur vom Gehäuse, die Bilder sind zu Schlecht das man da was genaues erkennt. Aufn ersten Blick seh ich erstmal nix
Also das Diff ist ja zerlegt. Die Zahnräder sehen soweit gut aus, nur das Innenleben des Gehäuses ist total zerfressen. Die Spider Zahnräder haben sich leider so tief in das Gehäuse gefressen, dass ich die gar nicht mehr rausbekomme. Die sind auch im Gehäuse verkantet. Für mich ist das Ding ein Totalausfall. Ein Neues wurde ja schon bestellt. Das werde ich dann gemäß den Tipps hier überprüfen.
 

UnknownUser69

Mitglied
Nö, ist es nicht :p Zahnräder raus und mal ordentlich saubermachen, dann kann man den Schaden auch ein bissel besser analysieren.

Die Amewi bitte nicht tapen. Die balloonen eh so gut wie gar nicht, wenn die dann noch getaped werde, dann kommt das dem Fahrverhalten nicht grade zu gute (wie gesagt, ein wenig Ballooning erzeugt Grip).
Du kannst (oder solltest) aber von innen über die Felgenlöcher ein Stück Tape kleben, ist besser als nur von Außen.

Zum Thema Reifenkleber gibt es hier einen ganz guten Thread:
https://www.rc-modellbau-portal.de/index.php?threads/sekundenkleber.4167/
 

Shorty

Mitglied
Ah, verstanden!
Ich dachte mit taping ist das Verschließen der Felgenlöcher gemeint. Ich vermute nun aber, dass damit das Befestigen der Reifen an der Felge von innen mittels Tape gemeint ist. Wieder was gelernt. :)

Zum Thema Diff:
Ich bekomme die eingefressenen Zahnräder leider nicht aus dem Gehäuse raus. Also da müsste ich schon rohe Gewalt und vermutlich zerstörendes Werkzeug benutzen. Aufsägen vielleicht? Oder hat jemand eine gute Idee? Habe leider nicht viel Werkzeug rumliegen. :-(
 

UnknownUser69

Mitglied
Achso, ja ok... die Felgenlöcher auf jeden Fall verschließen. Ansonsten ist mit "Tapen" gemeint, dass man den Reifen (also das Gummi) auf der Innenseite mit Panzerband beklebt, dass sich der Reifen nicht mehr nach außen ausdehnen kann.
 

DFENCE

Mitglied
@UnknownUser69 jep das wusste ich ja bereits schon vor dem Kauf mit den Lagern, is auch kein problem, der SKF Händler is bei mir um die ecke da bin ich eh schon Stammkunde.


Irgendwie macht das keinen sinn für mich mit dem Diff, wie können sich die Kegelzahnräder Reinfressen wenn die garnicht mehr auf dem Hauptzahnrad aufliegen, dann können die sich doch garnicht drehen um sich da reinzufressen, oder das Diff war Komplett Trocken und die Kegelräder sind bei nem Harten Ruck so nach außen gedrückt worden das sie sich verkeilt haben, evtl war auch Dreck drin.

Ich find es wichtig zu Analysieren woher das Problem kam, es ist immer besser beim Defekt die Ursache zu beheben statt nur die Auswirkungen sonst bewahrt dich nichts davor das es nicht wieder passiert.
 

UnknownUser69

Mitglied
Deshalb hab ich vorhin auch schon einmal die wage Vermutung geäußert, dass vielleicht von Anfang an irgendwas mit dem Diff nicht gestimmt hat. Sowas kann natürlich mal passieren, aber nicht nach 3 Akkuladungen und eigentlich auch nicht nach 30 Akkuladungen...
 

MatzeBOH

Mitglied
Wenn Du die Felgenlöcher verschließt (kann man ruhig vor dem Verkleben der Reifen machen indem man innen einmal rund um die Felge klebt) solltest Du aber mit einem Lötkolben oder so Löcher in die Lauffläche der Reifen machen. Ganz ohne "Luftdruckausgleich" funktioniert irgendwie nicht / gibt komische Reifenformen, habe da so meine Erfahrungen gemacht :rolleyes:

Wegen des Diffs, hast Du keine Spitzzange oder ähnliches? Bisserl was an Werkzeug hat man an sich doch eigentlich immer im Kasten liegen, es muss nicht immer "RC-Spezialwerkzeug" sein. Bezüglich Diffs Shimmen und befüllen gibt's bei Youtube auch das eine oder andere gute Video, ich bin mir grad nicht sicher ob nicht sogar Mic da mal was gemacht hat. Das "alte" Diff würde ich nicht wegwerfen, gibt's für den Carson vielleicht einzelne Gehäuse? Die Zahnräder innendrin sehen auf dem Foto noch gut aus, die würde ich auf jeden Fall in Reserve hinlegen.

Deine jetzigen Räder würde ich auch noch nicht entsorgen sondern für Ausflüge auf Asphalt und so nehmen bis die auseinander fallen ;)

Wenn Du "ums Eck" wohnen würdest hätte ich gesagt man setzt sich mal zusammen hin zum durchgucken.

Gruß, Matze
 

Jojo

Mitglied
Moin. SKF ist eigentlich zu teuer. Bei uns wollten die um die 7€ pro Lager haben. Bei Kugellager Express zahlst du ca. 1€ und die halten auch.

Gruss Jojo
 

Jack de Rip

Mitglied
Moin...

zum Diff
besorge dir die Teile neu auch die Zahnräder... was ich sehen konnte ist da schon ordentlich verschleiß dran für 3 Ladungen... weiß einer aus was für einen Material die sind?

Wenn das Material nix taugt Tausch es gegen einen alternativen Hersteller dessen Diffs aus besseren Material sind dann bekommst da auch ruhe rein... habe selbst da mit Mugen und Xray gute Erfahrungen gemacht 100+ Stunden Fahrzeit mit weniger Verschleiß.

Aber natürlich kann die Ursache auch von einem nicht ganz so Idealen Zusammenbau kommen:

- fehlende Anlaufscheiben dadurch reiben sich die Spiders ins Plastik


- fehlende Schmierung... Silikonöl hat nur einen begrenzte Schmiereigenschaft und da hilft es eine Messerspitze Fett mit ins Diff zu geben.
 

Jojo

Mitglied
Moin moin,

meine Diffs haben ewig gehalten, zumindest das Innenleben. Ich hab nur mit mangelndes Wissen immer den Triebling gekillt weil nicht vernünftig geshimmt. Fett hab ich bisher noch nicht ins Difföl gemacht. Frage ich auch ob das nicht so eine Legende oder sowas ist. Wie soll sich denn aus dem Mischmasch etwas ergeben mit einer vernünftigen Schmierwirkung?

Gruß Jojo
 
Muss ich da etwas beachten? Die Amewi haben ja 0 Offset.
die amewi haben 1/2" Offset. Garantiert- die passen plug n play auf dein Auto.

Nach ca. 5min Speedrun sah mein Mittel-Diff so aus...

...Ich find es wichtig zu Analysieren woher das Problem kam, es ist immer besser beim Defekt die Ursache zu beheben statt nur die Auswirkungen sonst bewahrt dich nichts davor das es nicht wieder passiert.
...
auf asphalt muss das mitteldiff bei speedruns immer viel arbeiten- hinten viel gripp, vorne viel schlupf an den reifen. Das Mitteldiff gleicht dann aus- mehr sperren hilft. Habe das so aber beim Virus noch nicht gesehen, hatte das selber mal an nem Arrma- den habe ich dafür aber BÖSE geqäult...



nur verkleben, und die löcher in der Felge schliessen. Tapen ist bei den rädern sinnlos, da die eh nur recht wenig blähen.

Ich vermute nun aber, dass damit das Befestigen der Reifen an der Felge von innen mittels Tape gemeint ist.
Nein!
Die reifen werden mit sekundenkleber auf die felge geklebt. Mit Tapen meint man hier, das man mit nem Stück panzertape o.ä. die löcher in der felge zuklebt- so kommt kein Wasser/ dreck in dein rad.

ich bin mir grad nicht sicher ob nicht sogar Mic da mal was gemacht hat
habe ich nicht- werde ich auch nicht. Diffs shimmen ist zu individuell. wenn ich das Zeige, machen das zuviele genauso, anstatt auf die eigenen gegebenheiten angepasst.
 
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