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Kraton 8S - welche Verbesserungen muß/kann/soll man machen?

bugster_de

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Hi Leute,

ich habe in einem Anfall geistiger Umnachtung dieser Tage einen gebrauchten Kraton 8S gekauft. Es ist mein erster 1/5 und ich finde den Kraton schon mega geil, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wo ich den fahren soll, denn ich wohne ja nicht in Texas mit endlos großen Wüsten um mich rum. Ergo muß ich dann mal im Laufe der zeit schauen, ob ich wirklich mit dem Auto warm werde.
Das Auto selbst hat erst 4-5 Akkuladungen durch, ist jetzt lange gestanden und auch ziemlich dreckig weil es in der Werkstatt unter den Maschinen für Holzbearbeitung gelagert wurde.
Mein Plan ist nun, das Auto einmal komplett zu zerlegen, etwaige Defekte zu beheben, zu putzen und in dem Zusammenhang wirklich empfehlenswerte Verbesserungen zu verbauen. Fragt sich nur, welche Verbesserungen das sind. Habt ihr Tips/Ideen?

Und welches Setup für Diff-Öle und Dämpfer empfiehlt sich?
 
Maxx006

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Die Querlenker sind meistens ein großes Problem, da die oft sehr leicht brechen. Das muss bei dir nicht so sein, aber es kommt häufig vor. Wenn einer bricht würde ich auf RPM Querlenker umsteigen.
Bei den Diffölen weiß ich nur das viele Das Mitteldiff mit so Silikonohrstöpseln fast komplett sperren, da ihnen das Mitteldiff zu "Lose" ist. German RC playground hat das auch so gemacht
 
bugster_de

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Hi,

Danke!

Wegen RPM Querlenker: ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die am Auto schon verbaut sind, da dem Vorbesitzer die originalen tatsächlich ein paar mal gebrochen sind. Ein Satz neuer, originaler QL ist beim Auto dabei. Was mich an den RPMs stört ist, dass sie keine Schraube für den Ausfederweg haben. Damit knallt beim Ausfedern jedesmal die komplette Mimik auf den Stoßdämpfer, da der Stoßdämpfer ja nun den Ausfederweg begrenzt. Wenn ich die verschiedenen Infos im Internetz richtig deute, dann kann man mit dem Dämpferöl 1-2 Stufen niedriger gehen (also 400cst an Stelle 500 cst) und kann dann die originalen QL fahren ohne dass sie dauernd brechen; immer vorausgesetzt man landet halt auch halbwegs ordentlich hält das wohl.

Ich konnte heute Nacht nicht so gut schlafen und habe daher die "Chance" genutzt ein bisschen einkaufen zu gehen.
- Frontbumber vom EXB 8S --> der originale erscheint mir zu mickrig. So genau kann ich den Unfall ja gar nicht produzieren, dass ich dieses kleine Ding treffe :)
- hintere, obere Achs-Anlenkungen vom EXB --> bei den verbauten erscheint mir ein Gewinde schon beschädigt zu sein also brauche ich eh Ersatz
- M2C Delrin Einsätze für die Kugelköpfe vorne, da sich wohl die Schrauben im Achsschenkel öfters mal lösen
- Halteplatte für 56er Motoren sowie einen Surpass Rocket 56112 Motor mit 890KV (Bei Knallgut gabs den heute Nacht für deutlich unter 100,-)
Ich bin das Auto gestern mal eine kleine Runde Probe gefahren. Mit dem originalen 4985 ist er nicht gerade übermotorisiert
- Diff-Öl: 2,5M, 20M und einen Satz Silikonohrstöpsel. Beim Auto waren noch 2 nagelneue Mitteldiffs dabei, so dass ich ein bisschen spielen kann
- Dämpferöl 350 und 400 cst

Das wird schon gut. Und wenn nicht dann freut sich halt jemand anderes über das Auto :)

Die GRCP Video kenne ich. Die sind immer ganz gut um verschiedene Umbaumaßnahmen zu sehen. Allerdings fährt er die Autos dann im Sand und da geht eher weniger kaputt. Und da ich keine so große Sandkiste hier habe sind die Videos für mich eher weniger relevant um die Haltbarkeit der Autos zu erkennen
 
BKone

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Wenn Du den Motor fahren willst, weiss ich nicht, ob das ESC das mitmacht. Das im RTR hat "nur" 160A wie ein Max6, so einen Motor kannst am Max6 nicht fahren, da würde ich eher auf einen Max5 oder ähnliches gehen mit 200A.
Bei mir sind bei den Antriebswellen die Pins abgeschert. Abhlfe schaffen die von GPM, die sind nochmal einiges dicker und dabei halb so teuer wie der Schrott von Arrma.

GPM Stahl CVDs (2) vorne/hinten für Kraton 8S 1:5

Ersetzt: ARA310926 ARA310933 ARA310932
tamico.de tamico.de
Sinnvoll sind die Arrma Stoneguards vorne. Was das Mitteldiff angeht ist da bereits 20 mio Knetgummi drin, ich finde das absolut ausreichend.
 
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Zitat von BKone:
Wenn Du den Motor fahren willst, weiss ich nicht, ob das ESC das mitmacht. Das im RTR hat "nur" 160A wie ein Max6, so einen Motor kannst am Max6 nicht fahren, da würde ich eher auf einen Max5 oder ähnliches gehen mit 200A.
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Arrrgghhhh. Vernäht-und-zugeflixt. Irgendwie hatte ich fälschlicherweise im Hinterkopf, dass der Regler 200A kann. Dann schau ich schon mal nach einem MAX5. Auf jeden Fall Danke für den Hinweis.

Zitat von BKone:
Bei mir sind bei den Antriebswellen die Pins abgeschert. Abhlfe schaffen die von GPM, die sind nochmal einiges dicker und dabei halb so teuer wie der Schrott von Arrma.
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Sehr cool! Ich hab die GPM auch im 6S Outcast drin. Seither gehören abgescherte Pins am CVD vorne der Vergangenheit an.
 
H

Highlander

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Zitat von Mic da Silva:
Das seltsame ist, entweder brechen einem die Dinger ständig, oder gar nicht...

Ich habe meinen outcast echt schön geprügelt, und nichts war dran...
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ja, finde ich auch seltsam. Meine Vermutung ist aber, dass der Outcast wegen dem kurzen Radstand weniger Hebelwirkung am QL erzeugt. Bei (nun meinem) Kraton sind die originalen QL immer an der gleich Stelle gebrochen: im Bereich Hingepin an der Stelle wo man am QL die Spritznaht im Kunststoff sieht. Das deutet für mich daraufhin, dass es ein Drehmoment quer zum Hingepin gegeben haben muß, was eigentlich nur von massiv krummen Landungen kommen kann.
Wir werden sehen ...
 
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ich bin grad dran die Dämpfer zu machen. An dem Auto sind rund-rum hintere Dämpfer verbaut. Der Vorbesitzer hatte die Dämpfer nie draussen ergo muß das so von Arrma verbaut worden sein.

Hatte das sonst noch jemand?

Würde natürlich ggf. erklären, warum zumindest vordere Querlenker brechen: wenn der landet schlägt das Chassis nicht durch und die volle Kraft geht auf die Dämpfer und deren Anlenkpunkte was ggf. die QL einfach überfordert.
 
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Hmmmmm.... die neuen Dämpfergehäuse für vorne kamen dieser Tage und nun wollte ich natürlich die Dämpfer gleich zusammenbauen. Dämpfergehäuse ist neu, die Cartridge für die Dichtungen sind die bestehenden. Die Cartridges werden ja von unten in das Gehäuse eingeschraubt.
Ich kriege die Cartridges in die neuen Gehäuse nicht eingeschraubt. Es fühlt sich so an, als ob da ein Gewinde mit anderer Steigung drin ist. In die alten Gehäuse kann ich die Cartridges ohne Probleme einschrauben, in die neuen nicht. Wenn ich es ansetze geht es knapp eine halbe Umdrehung gut und dann fängt es an zu klemmen; also wie wenn es eine andere Steigung wäre. Da die Cartridges aus Kunststoff sind, will ich es nun natürlich nicht mit Gewalt reindrehen..

Weiß jemand ob an den Gewinden mal was geändert wurde?

Toll finde ich ja, dass ich jetzt die Gehäuse und Gewindestangen einzeln gekauft habe. Wenn ich jetzt noch die Collars neu kaufen muß, dann haben die Einzelteile in Summe 70,- € + zweimal Versand = 84,- € gekostet. Gesamter Dämpfer neu kostet das Paar 89,- :sick:
 
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Zitat von bugster_de:
Weiß jemand ob an den Gewinden mal was geändert wurde?
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ich beantworte mir die Frage mal selber: ja da scheint es eine Änderung am Gewinde gegeben zu haben. Heute kamen die unteren Einsätze an und die kann ich völlig geschmeidig in die Dämpfer Rohre einschrauben. Mit den alten Einsätzen ging das nicht.

Da mein Auto ja 4 mal hintere Dämpfer verbaut hatte, könnte es auch sein, dass vorne und hinten andere Gewinde sind, aber das wäre im Sinne von Gleichteilen ja widersinning
 
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Soderle, Auto ist fertig und durfte heute die erste Runde zum Spielen raus. Nach zwei Akkus war auch gleich wieder Feierabend, da sich ein Pin im hinteren Antriebswellen Knochen mit großem Funkenschlag verabschiedet hat


kraton.jpg


Was habe ich nun alles gemacht:
- Auto komplett zerlegt und alles geputzt
- alle Lager neu
- Edelstahlschrauben
- Diffs: 750k/2,5M/250k v/m/h
- Dämpfer v 350cst, hinten 450 cst. Vorne erscheint mir zu weich, hinten leicht zu hart. 400cst wäre vermutlich optimal
- M2C Racing Dämpferkolben mit O-Ring verbaut
- 55113 Motor mit MAX5 Regler, Ritzelung 34/39
- EXB Frontrammer
- EXB Querlenkeranlenkung hinten
- Karo mit Gewebeband und Shoe Goo verstärkt
- M2C Racing Pivot Ball Dingers aus Delrin. Die sind vorallem zweiteilig und sollten ergo das dauernde rausdrehen der Pivotball Schrauben verhindern
- RPM Mudguards hinten
- farblich passende Dämpfersocken
- Steinschlagschutzdinges vorne

Was noch fehlt:
- ein Satz Copperhead Räder. Die Louise, welche beim Auto dabei waren, haben mich jetzt nicht komplett überzeugt.
- tauglicher Servo. Der originale läuft auch nicht gerade in der Kategorie Speed-Servo
- irgendwie bessere Akkustrapse. Die originalen da drin sind doch eine arge Fummelei
- die Kondibank noch verbauen
 
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