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Reparatur I3 Mega S - Umbau und Reparaturtagebuch

roliko

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EDITh SAGT:
Vorweg sei gesagt: Die ersten paar Sachen die ich am Drucker gemacht hab, waren irgend wie "Oh nein, ich mach was an einem gekauften Gerät rum! Wie sieht es da mit der Garantie aus? Nicht dass noch irgendwas kaputt geht wenn ich da was mache...!". Mittlerweile sehe ich das sehr entspannt. Garantie werde ich nie in Anspruch nehmen. Auch wenn die bei AC wohl kulant sein sollen - hab keine Lust mehrere Wochen auf das Ersatzteil zu warten. Ersatzteile kosten (meist) nicht die Welt und wenn man mal rausgefunden hat, was man genau braucht holt man es sich von wo anders oder baut direkt was besseres ein. Dazu habe ich auch die Angst vor dem hochkomplexen technischen Gerät verloren. Eigentlich ist es mechanisch sehr simpel und von der Elektronik fast noch einfacher - wenn man mal alles verstanden hat.


Anfang Februar 2021 hab ich meinen Anycubic i3 Mega S erhalten.
Der Drucker läuft seither teils geschäftlich fast ununterbrochen (meist Nachts nicht durchgehend) und hat momentan grob geschätzt 2500h auf dem Buckel. Das geht an der China Ware (und natürlich auch an normaler Mechanik) nicht ganz spurlos vorbei... Zusätzlich sind auch diverse Umbauten erfolgt - das will ich alles hier mal für mich und evtl auch andere daran interessierte festhalten.

Ca Mitte Februar 2021:
Der Drucker hat ein Gehäuse aus 2x Ikea Lack Tischen erhalten. Ich habe mich dabei für folgendes Design entschieden:
https://www.thingiverse.com/thing:4705780
Die Plexiglas Platten gab es in passender Grösse im Baumarkt. Ich hab einfach die "oberen Beine" mit den 3D gedruckten Teilen an den entsprechenden Stellen montiert, sodass eine Tür vorne und eine auf der Rechten Seite ist - damit passt es wunderbar für den i3Mega(S).
Zum Bohren der Plexiglas Platten, hab ich diese auf das liegende Gehäuse gelegt und mit Klebeband festgeklebt.
Probleme: bohrt man zu schnell, schmilzt das Plexiglas (wirklich seeeeehr langsam bohren) und wickelt sich fast nicht wieder entfernbar um den Bohrer. Ausserdem sind hab ich es irgendwie geschafft, dass ein paar der Müttern sich nicht mehr an den vorgesehenen Platz bewegen ließen. Die Schrauben drehen dort hol.... Durch mangelnde Druckerfahrung hatten auch so ziemlich alle Gehäuseteile einen "Elefantenfuss". Egal - Gehäuse steht seither und ist vom Aufräum und Lärmfaktor her ein echter Gewinn.


Für heute ist Schluss, evtl. erzähle ich morgen mehr...
 
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roliko

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Weiter geht's... (siehe auch den Edit ganz am Anfang des 1. Beitrags)

Irgendwann Mitte Februar hatte ich dann noch einen RaspberryPi mit Octoprint und einer Pi Camera zum Setup hinzugefügt.
Ich war es leid ständig mit der SD Karte herumhantieren zu müssen. Cura auf, Slicen und direkt von Cura auf den Raspi schicken. Sehr angenehm.
Für die Kamera hab ich mir noch einen Halter gebastelt: https://www.thingiverse.com/thing:4788777
Sieht etwas eigentümlich aus, macht aber genau das was ich will...

Ende Februar 2021:
Erste Versuche mit TPU - wie üblich diverses unnützes allerdings dann auch die Vibrationsdämpfer: https://www.thingiverse.com/thing:3904742 - hier lässt sich nicht genau sagen ob es Einbildung ist oder ob die wirklich was bringen.

Schon etwa mitte März:
Kabelbruch am Heizbettsensor... Ich hab ewig gesucht und einfach die Stelle nicht wirklich gefunden. Hab mich dann dazu entschlossen fast das ganze Kabel auszutauschen. Hatte in der Kabelkiste noch ein (geschätzt) 0.75²
Zusammen mit dem Heizbett-Kabel-Ausgangsdeckel (??) https://www.thingiverse.com/thing:4795522 und dem Heizbett Kabelhalter https://www.thingiverse.com/thing:4849931 sollte das nun um einiges besser halten als voher. Tut es auch bis jetzt wunderbar.
Da nun das Kabel nicht mehr so nahe an der hinteren rechten Bettschraube vorbeigeht, hab ich mir nun "extensions" für die Hotbed Schrauben drangebaut: https://www.thingiverse.com/thing:3145976
Bin SEHR zufrieden damit. Viel besser als immer zu überlegen wie rum jetzt hoch oder runter war...

Anfang April:
Meine TMC2208 sind aus China angekommen.
Meine Empfehlung: Drucker ZWINGEND auf 2208er umrüsten - ist super easy, kostet nicht viel und schont soooooooooo sehr die Ohren.
Bestellt die Dinger allerdings irgendwo bei einem vernünftigen Shop. Habe über Banggood welche bestellt die auf dem Bild mit FYSTEC V1.2 angeschrieben waren. Erhalten hab ich irgend eine billige (noch billigere) Kopie, und dazu noch 2 verschiedene Modelle. Bei ein paar von den Dingern war die Einstellschraube für die Spannung AN DER UNTERSEITE!?! Hab trotzdem alle eingebaut und mich bei den Kabeln für die "Plastiksockel vom Board abziehen und anders herum aufsetzen Methode" entschieden. Mit der Spannung hab ich keine Wissenschaft draus gemacht - so eingestellt wie es auf irgend ner Internetseite geschrieben stand, glaub um die 1.1V für die meisten Treiber und bei 2en etwas mehr (weiss aber nicht mehr welche). Motoren bleiben kühl und hab keine Shifts oder so. Passt. Aus irgend einem Grund hatte ich ziemlich Bammel vor dem Umbau, war aber viel einfacher als gedacht.
Zusätzlich wurden noch ein Noktua für's Hotend (Achtung da kommt später noch was) und mein selbstdesigntes hotend cover verbaut: https://www.thingiverse.com/thing:4849914 - das hat auch nochmal etwas weniger Lautstärke gebracht und ich bilde mir ein, dass durch das Cover bestimmte eigenschaften am Druck besser geworden sind (weniger Kühlung des Druckteils durch den Hotend Kühler)

21. April:
Der Noktua fliegt wieder raus!
Irgend was stimmt mit dem Druckbild nicht - auf "drucktipps3d.de" liest man mehrfach, dass die viel empfohlenen Noktuas für die meisten Hotends wohl nicht zu gebrauchen sind. Vergleicht man die vom Hersteller verbauten mit dem Noktua von den Specs her, sieht man, dass das Teil lang nicht den Luftdurchfluss bringt. Bei Reichelt wird für CHF 2.30 ein Sunon MF40101V2 bestellt - wie sich später herausstellt ist allerdings (vermutlich durch den Noktua) der Schaden schon angerichtet... (PTFE Tube angeschmort)
 
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roliko

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22. April:
Den Filamenthalter am Drucker selbst hab ich schon lange weggeschmissen - das (inkl. Filamentrolle) ist nur zusätzliche Masse, die mitvibrieren kann. Mitlerweile nervt aber auch der Filamentständer, der im Druckergehäuse steht. (Jedes mal ein Gefummel)
Ergo: der kommt aus dem Schrank raus.
Habe mich dafür entschieden das Filament unter das Gehäuse zu stellen. Hierfür hab ich mir Eine Durchführung durch den IKEA Tisch gebastelt und damit das Filament sauber geführt wird, wurde der Sensor etwas verlegt. Das Filament läuft jetzt sauber gerade vom Ständer aus nach oben durch den Tisch direkt in den Extruder: https://www.thingiverse.com/thing:4849860

Bei den Filamenten die wir für den Webshop meiner Frau durchjagen, habe ich 1-2 dabei, bei denen ohne vorgängige Trocknung das Druckerzeugnis einfach nicht stabil ist. In der Landi hab ich mir das billigste Dörrgerät bei dem man die Temperatur einstellen kann gekauft, das sie hatten. Bei 3-4 Zwischenböden den Grossteil rausgeschnitten - ein wunderbarer Filamenttrockner. Jetzt müssen die Filamente dann nur noch auch wirklich trocken gelagert werden...
Hierfür gab es bei 3D Jake Vakuumsäcke.
Getrocknet - schön und gut... nur - wie lange sind die trocken? Und wie trocken sind sie eigentlich? Dafür hab ich mir Container für das Spuleninnere designt, in die ein Hygrometer vom freundlichen Chinesen reinpasst: https://www.thingiverse.com/thing:4850040
Passt wunderbar in das Innere der Spule und zeigt mir immer den Zustand im "Sack" an.


11. Mai:
Zwischenzeitlich ist eine Weitere Lieferung Hygrometer (im Ganzen jetzt 20) eingetroffen...
Und jetzt auch noch PTFE Schläuche und Pneumatik-Tube Fittings. Ich hab angefangen mir bei IKEA 10.6l "Tupperboxen" zu kaufen und entspr. https://www.thingiverse.com/thing:4570340 zu bestücken. Entsprechend ist bei obiger Tisch-Filament-Durchführung auch noch eine Version mit M6 Gewinde für so ein Tube-Fitting hinzugekommen.

18. Mai:
2 neue Linearlager für die X-Achse sind angekommen. Bei schnelleren Bewegungen der X-Achse rattert dar Drucker unmöglich - tippe auf Lagerschaden. Leider bekomm ich hier in der Schweiz irgendwie nirgends Liqui Moly LM47... Amazon liefert mir dann eine Tube - lässt aber noch auf sich warten.
 
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rocomat

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Kabelbruch zum Heizbett ist schon fast normal, wenn man die kabeltülle nicht entfernt. Sonst wird das kabel ständig geknickt & gequetscht. Nur wenn man die kabel auf Durchgang prüft, findet man den Fehler.
Am besten Tülle entfernen und nur mit 2-3 kabelbindern locker festhalten.

Das mit den Lüftern kann ich auch bestätigen.
Immer nur Lüfter mit gleicher Drehzahl verwenden wie original. Und da sind die "superleisen" i.d.R. einiges entfernt! Sie laufen eben einfach langsamer.
Das führt sonst zu unerklärlichen Problemen, wie das Hotend, das wird zu heiss, das Filament schmilzt bereits im PTFE Tube, klebt fest / verstopft.

Ergo, nicht jeder Mod, Tip usw.. der den Drucker angeblich "besser" machen soll, ist auch Top. Die meisten sind es nicht.
 
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