Jetzt geht es mit Bauabschnitt (Bag) F weiter.
Dieser Bauabschnitt widmet sich in drei Bauabschnitten (Beutel F1 Bis F3) ausschließlich dem Bau, und der Anbringung der Stoßdämpfer am Chassis des TLR 22-4 2.0.
Fangen wir mit den Teilen aus Beutel F1 an
Zuerst schauen wir uns mal die Dämpferkörper genauer an.
Dämpferkörper Vorne (36mm Länge)
Dämpferkörper Hinten (45mm Länge)
Fangen wir mit der Montage der Dämpferkörper an.
Da der Zusammenbau der Dämpferkörper bei allen vier Dämpferkörpern exakt gleich ist, beschreibe ich diesen jetzt hier einfach exemplarisch an einem der hinteren Dämpferkörper
Zuerst werden oben und unten Dichtringe in eine Nut am Ende der Gewinde eingelegt. Die oberen Dichtringe sind auf späteren Bildern noch gut zu sehen sind, hab ich mir hier jetzt mal das Foto erspart.
Weiter geht´s am „unteren“ Ende des Dämpferkörpers.
Zuerst sollte man wie „üblich“ das innere des Dämpferkörpers mit Dämpferöl einölen. Damit soll verhindert werden, dass die Dichtringe beim Einsetzen beschädigt werden. Danach wird der erste Kolbenstangendichtring in den Dämpferkörper eingebracht.
Diese haben im Querschnitt eine X-Form und werden daher von TLR als X-Ringe benannt.
Durch die X-Förmige Auslegung hat jeder X-Ring zwei Dichtlippen. Daher sollte Art der Dichtringe wesentlich besser abdichten, wie normale O-Ringe.
Als nächstes wird dann der erste Teil der passgenau aus Delrin gefrästen Kolbenstangenführung in den Dämpferkörper mit leichtem Druck eingesetzt. Dabei wird der bereits eingesetzte „X-Ring“ weiter in den Dämpferkörper gedrückt. Somit spart man sich das Rumgepruckel mit anderen Hilfsmitteln, oder Werkzeugen.
Anschließend wird noch ein X-Ring eingesetzt, und dann kommt eine Art „Unterlegscheibe“. Diese ist der zweite Teil der Kolbenstangenführung, und auch diese ist wie der erste Teil auch sehr passgenau aus gefrästem Delrin.
Im Anschluss daran wird dann die untere Dämpferkappe aufgedreht.
Hier jetzt alle vier Dämpferkörper
Kommen wir jetzt zu den Kolbenstangen.
Da sich auch hier der eigentliche Zusammenbau bei allen vier Kolbenstangen gleich ist beschreibe ich diesen auch wieder exemplarisch an einer Kolbenstange für einen der hinteren Stoßdämpfer.
Zuerst wird ein E-Ring in die untere Nut der Kolbenstange aufgedrückt. Dabei sollte man schon vorsichtig sein, da die „kleinen Biester“ schnell mal abrutschen und scheinbar „im Nirvana“ verschwinden. Daher benutze ich zu Aufdrücken der E-Ringe eine Spitzzange. Ich lege die Flache Seite des E-Ringes mit dem „mittleren Ärmchen“ des „E“s ganz vorne in die Spitze der Spitzzange und halte ihn so fest. Dann drücke ich so den E-Ring ganz vorsichtig in die Nut.
Nachdem der „untere“ E-Ring eingesetzt ist kommt die aus Delrin gefräste Kolbenplatte auf die Kolbenstange. Diese sind beim 22-4 2.0 für vorne in 2-Loch mit 1,5mm Bohrungen, und hinten in 2-Loch mit 1,7mm Bohrung ausgeführt. Bei allen vier Kolbenplatten sind die Lochdurchmesser eingefräst. Trotzdem sollte man beim Zusammenbau der Kolbenstangen darauf achten, um nicht die falschen Kolbenplatten in den falschen Dämpfer einzubauen.
TLR bietet optional auch noch weitere Kolbenplatten zwei und auch drei Löchern und größeren und kleineren Lochmaßen an.
Hier jetzt erstmal das Bild der Kolbenstange mit dem unteren E-Ring und Kolbenplatte
Damit die Kolbenplatte auch an ihrem Platz bleibt muss nun ein weitere E-Ring in die „obere“ Nut der Kolbenstange eingesetzt werden.
Hier benutze ich eine andere „Technik“ um den E-Ring einzusetzen.
Ich lege den E-Ring mit der Öffnung zur Kolbenstange auf die Kolbenplatte. Dann setzte ich vorsichtig die Spitzzange mit der einen Wange hinten an die Außenseite des E-Ringes und die andere Wange auf die gegenüber liegende Seite der Kolbenstange an. Dann umfasse ich rechts und links vorsichtig mit den Fingern der anderen Hand den E-Ring, damit dieser beim „aufdrücken“ nicht verrutschen oder „wegfliegen“ kann.
Wenn der „obere“ E-Ring an Ort und Stelle ist, sieht das ganze so aus
Nun werden die Kolbenstangen etwas eingeölt, und in die entsprechenden Dämpferkörper von „oben“ nach „unten“ eingeschoben.
Anschließend werden dann noch die Dämpferaugen an den Kolbenstangen angebracht.
Zum Aufschrauben der Dämpferaugen muss man die Kolbenstange festhalten bzw. festklemmen. Ich benutze dazu die eingefräste Nut meiner Kugelkopfzange, die ich noch mit einem Geschierspültuch oder Papiertüchern zusätzlich auspolstere um Beschädigungen an der Kolbenstange zu vermeiden.
Hier jetzt das Bild aller vier Stoßdämpfer. Jetzt kann man auch sehr gut den Oberen O-Ring erkennen.
Danach geht´s dann an´s befüllen der Dämpfer.
TLR war hier ziemlich großzügig. Dem Kit liegen zwei Flaschen Dämpferöl in verschidener Viskosität bei. Einmal in 32,5WT und die andere in 37,5WT. Beide Flaschen haben Retailgröße mit je 50ml Inhalt.
Natürlich bietet TLR hier optional auch noch andere Viskositäten zum Kauf an.
Hier jetzt die Dämpfer bis ca. zur Hälfte gefüllt mit dem 32,5WT Öl
Eigentlich müsste ich hier jetzt beschreiben wie man einen Dämpfer befüllt und entlüftet, aber darüber gibt es so viele verschiedene Meinungen, über das wie, was, wo. Darum lass ich das jetzt hier mal sein. Im Netz gibt es so viele gute HowTo´s. Google ist euer Freund!! ;-)
Hier ist jetzt der komplette Inhalt des Beutels F1 „verbraucht“, daher geht es jetzt mit dem Beutel F2 weiter.
Hier sind jetzt die Federn, Einstellringe für die Federvorspannung, die Tellerräder, und die „oberen“ Dämpferkappen samt Verschlussschrauben zu sehen. Zusätzlich ist in dem Beutel noch „Werkzeug“ zum Aufschrauben der „oberen“ Dämpferkappe.
Zunächst werden jetzt die „oberen“ Dämpferkappen auf den Dämpferkörper aufgedreht. Dazu kann man das beigelegt Werkzeug nehmen. Das ist eigentlich selbsterklärend.
Nachdem die „obere“ Dämpferkappe fest aufgeschraubt ist kann man über eindrücken der Kolbenstange der Kolbenstange den „Rebound“ einstellen. Danach wird dann die Verschlussschraube in die „obere“ Dämpferkappe eingedreht.
Auch hierrüber gibt es im Netz einige gute HowTo´s.
Da der Dämpfer jetzt befüllt, entlüftet usw. ist, wird jetzt der Einstellring für die Federvorspannung von „unten“ auf den Dämpferkörper aufgeschraubt.
Wenn das erledigt ist kann man die Federn aufsetzten. Für vorne liegen dem Kit Federn mit „blauer“ (Federrate 3,8) und für „hinten“ mit „gelber“(Federrate 2,0) Markierung bei.
Auch hier bietet TLR Federn mit verschiedenen Federraten an.
Nachdem die Feder auf den Dämpfer geschoben wurde muss diese zur Montage des „unteren“ Federtellers zusammengedrückt werden.
Nach erfolgreicher Montage des „unteren“ Federtellers sind die Stoßdämpfer fertig und bereit für die Montage ans Auto.
Damit startet dann Beutel F3.
In diesem befindet sich das Material, um die Stoßdämpfer an das Auto zu montieren.
Ganz oben auf dem Bild sind die Pivotbälle der „oberen“ Dämpferbefestigung zu sehen.
Diese werden in die „oberen“ Dämpferaugen der Dämpferkappen eingedrückt, und dann mit dem „Abstandhalter“ zuerst auf die Dämpferhalter in den Dampferbrücken geschoben. Nun wird das Ganze mit einer M3 Mutter festgeschraubt.
Da die „oberen“ Positionen der Stoßdämpfer schon beim einschrauben der Dämpferhalter erledigt wurde, müssen wir die „unteren“ Positionen der Stoßdämpfer erst jetzt festlegen.
Da ich erstmal das „Standard-Setup“ aus dem Baukasten fahre halte ich mich da auch an die Vorgabe der Bauanleitung. Nach dieser werden die vorderen und auch die hinteren Stoßdämpfer an die „inneren“ Löcher der „unteren“ Querlenker geschraubt. Im TLR Setup-Sheet werden diese Positionen beide mit “Inside“ betitelt.
Stoßdämpfer "vorne"
Stoßdämpfer "hinten"
Mit dem Anbringen der Stoßdämpfer an das Chassis ist auch dieser Bauabschnitt beendet.
