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Problem Arrma Kraton rasselt - Probleme nach einem Crash

beama

beama

Mitglied
Ich bin mal gespannt wie sich die Servos mit Alu Getriebe langfristig zeigen. Man sollte annehmen dass Alu nicht optimal ist. Aber mein JX 20kg Servo mit Alu Getriebe funktioniert noch einwandfrei.
 
Boliseiaudo

Boliseiaudo

RCMP Ehrenmitglied
Zitat von beama:
... Alu Getriebe...
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Alu-Getriebe...? Wo hast'n das rausgelesen? :confused: Steht das auf der Packung?
Hast reingeguckt? In der Produktbeschreibung steht nur Metallgetriebe.

Und bei meinem 42,- Öre-Teil steht was von Legierung und auf der Verpackung steht... nix.



Tante Edith brüllt: Ah, auf der Herstellerseite steht was...: "High-precision Taiwan-made
aluminium gears with hard anodizing"
 
Zuletzt bearbeitet:
beama

beama

Mitglied
Auch Savöx verwendet in allen Servos <40€ Messing, wie fast alle anderen Hersteller auch. Entweder Messing oder Alu.

Messing hatte ich selbst schon Karies. Alu schlägt sich bisher gut. Stahl ist natürlich das Nonplusultra für RC Cars
 
beama

beama

Mitglied
Ist halt auch sehr hart spröde. Ist wohl langlebig kann aber aber auch mal Karies geben

Am besten ist wohl Stahlgetriebe. Die zähharten Eigenschaften bekommt man mit keinem anderem Metall, das in Servos verwendet wird, hin.

*theoretisches angelesenes Wissen*
 
Boliseiaudo

Boliseiaudo

RCMP Ehrenmitglied
Moin liebe "Arrmen"! :eek:

Ich hatte ja schon neulich Zweifel an dieser 2+1 Shim(m)erei unter den Satelliten geäußert.
Deshalb hab ich mich gestern mal ganz intensiv damit beschäftigt und auch bei meinem
Outcast die Diffs nochmal gezogen, denn auch im Arrma-Forum gibt's einige, die damit so
ihre Problemchen haben. Kann ja nich sein, dass zwei der Satelliten die ganze Arbeit machen
- weil sie durch die Scheiben stärker angedrückt werden - und die anderen beiden unter-
dessen 'nen Lenz schieben.

Fakt is mal, "DIE" Anleitung zum Shim(m)en gibt es nich. Auf Grund von Fertigungstoleranzen
und unterschiedlichen Abnutzungsgrad muss man wirklich jedes Diff individuell behandeln.

Wo sich eigentlich alle einig sind und was ich auch befürworte, dass man ruhigen Gewissens
von den großen 5,0 x 18,0 x 0,2 Scheiben (z.B. aus dem Mugen-Set) je eine unter die
Planeten-Räder packen kann.

Bei den Satelliten wird's dann differenzierter... Ich rate dringend davon ab, blind drauflos
zu Shim(m)en! Ich rate auch dringend von der 2+1 Lösung ab. Wenn man's unbedingt machen
will, dann auf keinen Fall mit den 3,5 x 12,0 x 0,2 aus dem Mugen-Set - die sind zu fett.
Eventuell dann die 3,5 x 12,0 x 0,15 von Arrma oder Durango. Aber wie gesagt, ich würde es
sowieso nich (mehr) auf die Art und Weise machen.

Um sich die Schmadderei mit dem Öl zu sparen, würde ich das Diff nach dem Shim(m)en
zunächst mal trocken zusammen bauen und gucken ob's frei läuft. Dreht man an den Outdrives
in entgegengesetzter Richtung, sollte das schön smooth und ohne zu hakeln oder gnubbeln
zu machen sein. Drückt man die Outdrives dann beim Drehen kräftig zusammen, darf's meinet-
wegen ganz leicht gnubbeln - das is dann noch i.O.

Als Fausregel würde ich für's Shim(m)en der Satelliten Folgendes sagen...

- Neues Diff/Diff mit wenig Spiel: Garnix machen. Es einfach bei den originalen Scheiben belassen.

- Älteres Diff/Diff mit etwas mehr Spiel: Die originalen 0,15er Scheiben durch 0,2er (z.B. aus dem
Mugen-Set) ersetzen.

- Völlig ausgeleiertes Diff: Pro Satellit 2 Stück von 0,15er Scheiben. Also 8 für's ganze Diff. (So weit
wird's aber wohl selten kommen)

Ich hab das gestern so gemacht. Ich hab die 4 originalen 0,15er Scheiben und die beiden zusätz-
lichen 0,15er (rot durchkreuzt) wieder rausgeschmissen und durch durch die 0,2er (grün gerahmt)
ersetzt.

P1010778.jpg


Zu den 13,0 x 16,0 x 0,15 Scheiben am Kugellager:
@Kasi-Hasi sagte ja, dass die original schon drin is. Stimmt - war mein Versehen - die is tatsächlich
schon da. Sorry, my bad :(

Was man aber machen kann/sollte: Einfach 'ne zweite Scheibe mit dazu packen, so dass da wirklich
zwei übereinander liegen. Da sollte man einfach gucken, dass das ganze Diff im Gehäuse möglichst
wenig Spiel hat, Kegel- u. Tellerrad satt - aber ohne zu hakeln(!) - ineinander laufen.
Eventuell sogar noch 'ne dritte Scheibe auf der Gegenseite. Muss man eben gucken.
(Beim hinteren Diff von meinem Outcast sind's sogar drei auf der Tellerradseite geworden)

P1010779.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Boliseiaudo

Boliseiaudo

RCMP Ehrenmitglied
Vielleicht in dem Zusammenhang noch 'ne kleine Geschichte...

Auf der gegenüberliegenden Seite vom Tellerrad hab ich 'ne 3,2mm Bohrung in's Diff-
Gehäuse gezwirbelt und da 'nen M4 Gewindestift (Madenschraube) eingedreht.
Wenn dann mal Pflege und Wartung auf'm Zettel steht, hat man 'ne Öffnung durch
die prima der Sprühschnorchel einer Spraydose (Teflonspray, Spühfett... oder was
immer man dafür bevorzugt) passt. Das landet so genau zwischen Teller- u. Kegelrad.

P1010781.jpg
 
Jan..

Jan..

Mitglied
Hi,
so werd ich das mal probieren. Also an den großen Planeten auf jeden Fall eine Scheibe und an den Satelliten kucken, ob überhaupt was zu machen is.
Und an den Kugellagern noch ein bis zwei Scheiben. Probier ich das demnächst mal aus.
 
Jan..

Jan..

Mitglied
Hi,

neues Problem. Sitze im Garten Auto sauber machen. Reifen waren ab.
Dann Plumps, fällt mir hinten der Radmitnehmer ab.
Dachte noch watt, kann doch garnich sein. Hab dann festgestellt, die Madenschraube war locker.
Problem ist nur, der Zylinderstift fehlt jetzt.
Im Gras hab ich ihn nicht wieder gefunden. Das ist ein 2,5x16,8mm.
Bei normalen Schraubenläden hab ich nur 2,5x16mm gefunden. Kann ich den auch nehmen?
Bei Modellbau Metz gäbs die passenden, nur müsst ich da 3,99 Euro plus 5 Euro Versand zahlen, für 4 so Stifte.
Versand per Brief kennen die anscheinend nicht.
 
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