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Diskussion Sammelthread Arrma Kraton EXB 1/8 6S

rc_fan

Mitglied
Ich wollte hier auch gar keine Riesendiskussion darum lostreten, mir ist der Unterschied zwischen LWB und SWB durchaus bewusst. Ich habe halt schon eine Weile mit der Idee eines Tekno MT410 gespielt, dann kam der EXB ums Eck...und das war dann fast ein Spontankauf - da ich an sich eher auf LWB denn SWB stehe, und die Optik vom EXB halt Hammer finde. Nun kommen halt immer mehr die Probleme heraus, und dann fängt man halt an, seinen Spontankauf etwas zu überdenken, es besteht ja problemlos die Möglichkeit, die Bestellung zu stornieren...:unsure::unsure::unsure:

Arrma hat aber zumindest bestätigt, das ein LSD hinten die Probleme beseitigen soll, siehe hier
Ich frage mich allerdings, welchen Einfluss das auf die Fahreigenschaften hat...
Ich habe einen M410 und der ist echt gut! Aber eben ein SWB. Präzise Setups sind möglich wie beim Racer und auch präzise Sprünge.
ABER....
Wenn man das Stahl HZ, den Voll-Alu-Diffhalter, zumindest das Center-Diff-Gehäuse in Metall (Stahl), Servohorn und Aludämpferkappen von Tekno nimmt. Und dann noch ein paar m3 bzw. mdd Teile (Chassis Brase hinten, Centerstiffener, Lüfterhalter). Dann ist man mit ELO und Reifen ohne Funke schnell bei 1k in Euro.
 
Zuletzt bearbeitet:

UnknownUser69

Mitglied
Wenn man das Stahl HZ, den Voll-Alu-Diffhalter, zumindest das Center-Diff-Gehäuse in Metall (Stahl), Servohorn und Aludämpferkappen von Tekno nimmt. Und dann noch ein paar m3 bzw. mdd Teile (Chassis Brase hinten, Centerstiffener, Lüfterhalter). Dann ist man mit ELO und Reifen ohne Funke schnell bei 1k in Euro.
Was man davon aber wirklich (!) brauchtz ist ne andere Frage, das muss man jetzt auch dazu sagen ;)
 

bambam191279

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Die alukappen finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Im Grunde schade dass die weg gespart werden..... Irgendwann sind die nämlich durch und das nervt.
 

MidNacht

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Naja und alle anderen Teile (mit einzelnen Ausnahmen) vom EXB sind schon etwas länger verfügbar. Wenn man also seinen V4 zum EXB umbauen möchte, hätte man das schon machen können. Und das bevor der exb da ist.
 

tow_glinka

Mitglied
Ich glaube das ganze mit den Diffs ist etwas überdramatisiert. Das die nicht halten wenn die falsch geshimmt sind macht Sinn, aber da zeigt sich Arrma zumindest in der USA recht kulant.
Die meisten von denen man was von Diffproblemen hört bolzen das Teil mit ner MAX6 / Castle 1717 Combo rum.
Hab auch vorher n Post im Arrma-Forum gelesen, der hatte 5 Akkus durch (Castle 1717 an 6S) und hatte das Diff offen. Von den Innenzahnräder hatte laut ihm eins minimale Abnutzungserscheinungen, und die Shimms hatten ordentliche Abnutzungserscheinungen. Das Diff selber lief aber wohl noch gut, fährt der also erstmal ohne Veränderung weiter.
Gerade mit ner MAX8 an 4S würde ich mir (solange das Diff korrekt aufgebaut ist) da nun wirklich keine Sorgen machen. Und ich schätze, auch n MAX8 (oder n 4082er) an 6S sollte gehen.
Im Notfall: Hinteres Diff als LSD-Diff aufbauen, aber mit der Anordnung für wenig Effekt. Gerade die, die es so neu aufgebaut hatten, scheinen ja keine Probleme mehr zu haben.

Das wusste ich bisher nicht und ist super zu wissen. Da kommt bei der nächsten Bestellung doch auch ne neue Feder für meinen V4 mit in den Warenkorb.
Mh, wie gut das funktioniert sei mal dahingestellt.
Ich habe jetzt öfter gehört das auf dem Stock Servosaver vom V4 so viel Loctite drauf ist, dass man den nicht Zerstörungsfrei geöffnet bekommt, zumindest das Kunststoffteil dadran leidet bei der Demontage (sonst könnte man da auch einfach mit Unterlegscheiben arbeiten). Somit wirst du, wenn du versuchst das in deinen V4 einzubauen, vermutlich noch mehr neue Teile brauchen.
Ich persönlich würde auf eine von den 3 folgenden Arten verfahren:
- alle Teile für nen Aufbau des Servosavers aus Einzelteilen kaufen und ihn so aufbauen
- n demontiertes Lenkgestänge aus dem EXB kaufen (oder aus dem Mojave / Limitless / Infraction, die haben laut der Arrma-Website auch die härtere Servosaver-Feder drin; gibt's z.B. bei Rons RC)
- mit Sprengringen arbeiten und diese unter die Originalfeder klemmen
 

MidNacht

Mitglied
Ich hatte das ganze Lenkgestänge schon auseinander und habe aktuell Unterlegscheiben drin um die Feder mehr vorzuspannen. Ich musste da eh schon dran weil ich alle Lager gegen RS2 Lager getauscht habe.
Und ja, da war abartig viel Loctite drin. Ich bin mir nicht sicher was schlimmer war, das Lenkgestänge oder die Madenschraube an den Mitnehmern zum vorderen und hinteren Diff.
 

BKone

Mitglied
Ich glaube das ganze mit den Diffs ist etwas überdramatisiert. Das die nicht halten wenn die falsch geshimmt sind macht Sinn, aber da zeigt sich Arrma zumindest in der USA recht kulant.
Die meisten von denen man was von Diffproblemen hört bolzen das Teil mit ner MAX6 / Castle 1717 Combo rum.
Hab auch vorher n Post im Arrma-Forum gelesen, der hatte 5 Akkus durch (Castle 1717 an 6S) und hatte das Diff offen. Von den Innenzahnräder hatte laut ihm eins minimale Abnutzungserscheinungen, und die Shimms hatten ordentliche Abnutzungserscheinungen. Das Diff selber lief aber wohl noch gut, fährt der also erstmal ohne Veränderung weiter.
Gerade mit ner MAX8 an 4S würde ich mir (solange das Diff korrekt aufgebaut ist) da nun wirklich keine Sorgen machen. Und ich schätze, auch n MAX8 (oder n 4082er) an 6S sollte gehen.
Im Notfall: Hinteres Diff als LSD-Diff aufbauen, aber mit der Anordnung für wenig Effekt. Gerade die, die es so neu aufgebaut hatten, scheinen ja keine Probleme mehr zu haben.
Danke für die beruhigenden Worte :cool:
Eine Frage, bin mir nicht sicher, ob das in diesem Thread schonmal diskutiert wurde - falls ja, sorry für die Frage - wie erreicht man denn den minimalsten Effekt was das LSD hinten angeht, also welche Reihenfolge der Scheiben?
 
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