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Monster Truck Arrma Big Rock 4x4 v3

Cartman

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Kurze (lange) Vorgeschichte...wen das nicht interessiert, der kann direkt zu den Bildern scrollen.
Nach vielen Jahren Modellbau und etlichen Modellen aus dem Flug- und Fahrbereich, musste ich mich leider deutlich verkleinern, weil weder der Platz in der Wohnung, noch die Toleranz meiner Frau grenzenlos ist. Aktuell besitze ich also nur noch 3 relativ kleine Autos. Und ein Basher ist leider auch nicht mehr dabei. Ich dachte, ich würde damit klarkommen, aber irgendwie fehlt sowas dann doch. Als es dann vorige Tage in der Kaufberatung unter anderem um einen Traxxas Stampede und einen Arrma Granite ging, habe ich mich mal wieder ein bisschen mit dem Thema - und vor allem der Marke Arrma - befasst. Arrma ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Als ich mir also diverse Videos zu diversen Modellen von Arrma angeschaut habe, hat es wieder in den Fingern gejuckt. Allerdings war ich recht unentschlossen. Für mich ist ein sehr wichtiger Punkt, dass meine Modelle vom Hersteller sehr lange und zuverlässig mit Ersatzteilen versorgt werden. Bei Tamiya und Traxxas habe ich da nur gute Erfahrungen gemacht. Beim Savage hat HPI mich dann aber irgendwann im Stich gelassen, als der Vertrieb auf einmal über Horizon lief. Arrma läuft auch über Horizon...ich bin da durchaus skeptisch, aber im Forum wurde beteuert, dass es nur an Corona und den Modellwechseln liegt, wenn Teile mal nicht verfügbar sind. Wir werden sehen.

Aber zurück zur eigentlichen Entscheidung. Preislich wäre die Arrma 4x4 BLX Serie und der Kraton EXB in Frage gekommen. Der Kraton wäre möglich gewesen, weil ich die komplette Elektronik für einen 1/8er noch hier rumliege habe und auch da nur Akkus neu kaufen müsste. An den 1/8ern hat mich aber immer gestört, dass die Teile so derbe schwer sind, wenn man die sterblichen Überrest aus dem Wald zum Auto tragen muss. Und dann bin ich eh noch ein Freund von möglichst leichten Modellen, weil F = m * a. Geringe Masse bedeutet also auch geringere Kraft und hoffentlich weniger Bruch. Außerdem sind kleinere Modelle leichter zu verstauen. Da ist der Kraton also schon aus dem Rennen gewesen. Aus der 1/10er Riege hatte ich mich dann schon auf den Granite oder den Big Rock eingeschossen und die Entscheidungsfindung lief da eher subjektiv ab. Ich könnte jetzt sagen, dass der Big Rock aus der Box heraus bessere Fahreigenschaften hat. Dafür ist der Granite aber der bessere Luftakrobat wegen dem geringerem Radstand. Darüber kann man sich ja noch streiten. Aber ich finde die Karosserie vom Granite leider total hässlich und wollte nicht direkt beim Kauf noch eine ordentliche Karosserie kaufen müssen. Jedenfalls ist meine subjektive Entscheidung auf den Big Rock gefallen.

Den habe ich dann noch um 2 Uhr in der Nacht von Sonntag zu Montag bei Tamico bestellt. Dazu noch einen EC5 - XT90 Adapter (wegen Garantie für den ESC) und einen 3s 5400 mAh Akku von Berlinski. Heute (Dienstag) kam dann schon der Big Rock. Wow, das ging mal wieder extrem schnell. Berlinski hatte mir dann auch heute gegen 17 Uhr mitgeteilt, dass das Paket morgen auch schon auf die Reise geht. Wow, das ist langsam ;), aber egal, weil das Wetter eh gerade nicht so doll ist.

So kam er an:
20210105_173915.jpg

So sieht der Karton aus:
20210105_174104.jpg20210105_174214.jpg

Und da isser auch schon:
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Und bevor es richtig losgehen kann, gilt es scheinbar ein paar Dinge zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
- Typisch RtR bzw. Pech, der hintere, linke Dämpfer wurde nicht komplett befüllt und man hört deutlich, dass dieser reichlich Luft bewegt. Soll aber nicht das Problem sein, weil ich noch ein paar Liter Dämpferöl rumliegen habe. Nur was kommt da am besten rein? 25, 30, 50 und 60 wt Öl habe ich hier. Empfehlungen?

- Dann habe ich im Arrma Forum gelesen, dass man das Ritzelspiel kontrollieren soll alle Schrauben in dem Bereich mit Schraubenkleber sichern soll. Mache ich noch.

- Ein unschöner Fehler soll sich dann noch am Hauptzahnrad befinden. Da soll man wohl Passscheiben unterlegen, damit das HZ nicht am Gehäuse schleift und der feine Staub nicht das Lager vom Motor beschädigt/zerstört. Das klingt spannend und muss ich mir wohl mal genauer anschauen. Die nötigen Passscheiben sind schon bestellt, brauchen aber leider noch ein paar Tage.

- Und es ist sicher auch eine gute Idee den Slipper zu kontrollieren und diesen eher auf der lockeren Seite zu lassen, damit die Antriebswellen nicht zu sehr leiden.

- Ein Loch unter das HZ ins Chassis, möchte ich noch nicht machen. Da schaue ich mir erst an, was da so an Dreck reinkommt.

Gibt es sonst noch etwas, was bei der Serie aus der Box heraus kontrolliert/korrigiert werden sollte? Ich möchte grundsätzlich gerne ohne den massiven Einsatz von Tuningteilen auskommen und nur tauschen, wenn etwas kaputt geht und sinnvoll ist. 17er Mitnehmer und Proline MX28 sind also schon irgendwo im Hinterkopf, aber lediglich als Option, wenn die original Reifen gar nix taugen.

Zu der aktuellen Ersatzteilsituation möchte ich gerne noch meinen Senf loswerden. Ich fahre eigentlich immer gut damit, dass ich mir die kritischen Teile immer auf Lager lege. Dank Murphys Law gehen die dann auch nicht mehr kaputt. Beim Big Rock hätte ich in dem Zug also gerne das Chassis und Querlenker gekauft. Aber die Teile waren nicht auf Lager und andere Shops haben die scheinbar aktuell auch nicht. Auch RPM Querlenker sind nicht lieferbar. Das wirft schon einen dunklen Schatten voraus. Möchte ungern in den USA bestellen müssen.
 

tow_glinka

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Na dann viel Spaß mit dem Gerät. :D
Hoffentlich wird das mit den Teilen bald wieder. Wie gesagt, bei mir gings bisher meistens. Gerade vor Corona hab ich eigentlich immer mein Zeug bekommen.

- Typisch RtR bzw. Pech, der hintere, linke Dämpfer wurde nicht komplett befüllt und man hört deutlich, dass dieser reichlich Luft bewegt. Soll aber nicht das Problem sein, weil ich noch ein paar Liter Dämpferöl rumliegen habe. Nur was kommt da am besten rein? 25, 30, 50 und 60 wt Öl habe ich hier. Empfehlungen?
Ab Werk sind 40wt drin, und die passen da auch gut hin. ;)

- Ein unschöner Fehler soll sich dann noch am Hauptzahnrad befinden. Da soll man wohl Passscheiben unterlegen, damit das HZ nicht am Gehäuse schleift und der feine Staub nicht das Lager vom Motor beschädigt/zerstört. Das klingt spannend und muss ich mir wohl mal genauer anschauen. Die nötigen Passscheiben sind schon bestellt, brauchen aber leider noch ein paar Tage.
Ist eventuell an mit vorbeigegangen, hab ich aber in 2 Jahren Benutzung nie gemacht (Ich war aber bisher auch immer der Auffassung, dass das HZ ja sowieso von der Kardanwelle nach hinten gedrückt wird, weil die ja ne Feder drin hat). Schaden kann das aber auf jeden Fall mal nicht. [Um es anzufügen: Mein Motor ist nach knapp über einem Jahr verreckt, aber das war zu dem Zeitpunkt als ich die Fahrzeuglager bereits zum 2en mal tauschen musste.]

- Und es ist sicher auch eine gute Idee den Slipper zu kontrollieren und diesen eher auf der lockeren Seite zu lassen, damit die Antriebswellen nicht zu sehr leiden.
Kann nicht schaden. Wobei die Werkseinstellung aus der Anleitung an sich schon passt, die bin ich immer in etwa gefahren. Bei mir ist bisher genau 1 mal ne hintere Antriebswelle durch gewesen, und das nach über 1,5 Jahren.

Gibt es sonst noch etwas, was bei der Serie aus der Box heraus kontrolliert/korrigiert werden sollte? Ich möchte grundsätzlich gerne ohne den massiven Einsatz von Tuningteilen auskommen und nur tauschen, wenn etwas kaputt geht und sinnvoll ist. 17er Mitnehmer und Proline MX28 sind also schon irgendwo im Hinterkopf, aber lediglich als Option, wenn die original Reifen gar nix taugen.
Passt so, den Rest kannst du machen wenn er hinüber ist.
Die Reifen sind übrigens eher naja, aber ich hatte den auch in der V1, dort hat die fehlende Breite sehr gestört (wurde mit der V3 behoben). Vielleicht gehts mittlerweile auch so, sonst sind die Badlands MX28 natürlich geil, dazu aber 2 Zusätze: 1. Brauchst du nicht unbedingt 17mm Mitnehmer, die neuen Pro-Line Felgen haben ja das auswechselbare Mittelstück, die gibts mittlerweile auch für 14mm zu kaufen. 2. Gibts auch die Louise Reifen mit 14mm Mitnehmer. Ich hatte da die MT Mcross auf dem Big Rock. Haben geilen Grip, blähen an 3S aber schon ordentlich (mit der Stock-Übersetzung geht das aber noch, höher würde ich da aber nicht mehr ritzeln). Sind mit ca 40€ der 4er Satz ne günstige Alternative.

Zu der aktuellen Ersatzteilsituation möchte ich gerne noch meinen Senf loswerden. Ich fahre eigentlich immer gut damit, dass ich mir die kritischen Teile immer auf Lager lege. Dank Murphys Law gehen die dann auch nicht mehr kaputt. Beim Big Rock hätte ich in dem Zug also gerne das Chassis und Querlenker gekauft. Aber die Teile waren nicht auf Lager und andere Shops haben die scheinbar aktuell auch nicht. Auch RPM Querlenker sind nicht lieferbar. Das wirft schon einen dunklen Schatten voraus. Möchte ungern in den USA bestellen müssen.
Das Chassis gibts hier, ist übrigens im allgemeinen n netter kleiner Shop mit dem Sitz in Österreich.
Die Querlenker hat er leider auch nicht mehr da. Ich hab zwar nen Satz den ich loswerden will, das sind aber die kürzeren aus der V1/V2.
 

Cartman

Mitglied
Erstmal Danke für die Anregungen und Kommentare. In Folge dieser habe ich mir dann auch noch 40er Öl bestellt. Im Arrma Forum habe ich auch gelesen, dass 35 zu weich und 45 schon zu hart sein soll. Dann spare ich mir die Enttäuschung und fülle es direkt mit dem richtigen Öl auf. In dem Zug habe ich natürlich auch noch ein paar andere Kleinteile bestellt, weil man ja nicht nur für Öl Versandkosten zahlen möchte. Also habe ich direkt mal nen Satz Slipper Pads und ein HZ mitbestellt. Sind ja Verschleißteile.

Bei meiner weiteren Recherche zu RPM Teilen ist mir aufgefallen, dass diverse Shops beim Big Rock und den Tuningteilen nicht zwischen v1 und v3 differenzieren. Also sind dort auch die falschen Querlenker hinterlegt. Selbst bei RPM werden die Querlenker lediglich für den v1 (Granite und Co.) gelistet. Deshalb habe ich mir mal die Artikelnummer für die Typhoon BLX 3s Variante rausgesucht (vorne: RPM80762, hinten: RPM80842) und die sind in diversen Shops verfügbar. Also auch bestellt. Diese Versionsänderungen sind natürlich für die Händler nervig und für die Kunden zum Teil auch irreführend. Muss man also verstärkt drauf achten.

Dann habe ich mich mal daran gemacht das Ritzelspiel zu kontrollieren und zu schauen, ob alle wichtigen Schrauben mit Schraubenkleber gesichert sind.

Der Wagen ist offensichtlich sehr modular aufgebaut, was die Schraubarbeit sehr angenehm gestaltet. Die Teleskop-Mittelwelle lässt sich komplett ohne Werkzeug entfernen und wird einfach zusammengedrückt und kann dann entnommen werden. Danach muss man nur eine Schraube auf der Unterseite vom Chassis lösen und dann den roten Block zur Seite rausziehen:
20210106_163939.jpg 20210106_164054.jpg
Bei mir ging das extrem schwer und ich musste rohe Gewalt anwenden. Da war wohl ein Grat im Weg.

Dann kann man schon das Getriebe inkl. Motor abziehen. Also noch die Kabel vom Motor trennen und das ganze Getriebe rausnehmen.
20210106_164234.jpg 20210106_164340.jpg

Beim Öffnen des Getriebes ist mir schon aufgefallen, dass es dem Monteur nicht an Schraubenkleber gemangelt hat.
locktite.jpg
Die Schrauben wurden regelrecht im Kleber ertränkt und auf der gesamten Gewindelänge und dem Schraubenkopf befindet sich dieser. So ist das eigentlich nicht vorgesehen...

So sieht das Innenleben aus:
20210106_164637.jpg
Das Ritzelspiel ist in meinem Fall gut eingestellt und auch hier sind alle Schrauben im Kleber ertränkt worden. Ich habe die Schrauben auch nicht gelöst bekommen und hoffe, dass ich im Fall der Fälle nicht die Schrauben kaputtdrehe. Dann habe ich noch den Slipper nach Vorgabe der Anleitung eingestellt und sogar noch eine 1/4 Umdrehung lockerer gedreht.

Dann habe ich mir noch das Problem mit dem Spiel am Slipper angeschaut. Hierzu habe ich mal zwei Bilder in beiden Endstellungen gemacht.
links.jpgrechts.jpg
Das sieht nicht nach viel aus, aber ca. 0,95 mm Spiel ist da wirklich nicht nötig. Ein Schleifen konnte ich allerdings nicht feststellen. Aber unter Last kann das durchaus anders aussehen. Die Passscheiben sind leider noch nicht eingetroffen und brauchen wohl noch eine Weile. Also habe ich mir schnell welche gezeichnet und ausgedruckt. Die habe ich jeweils 0,4 mm dick gemacht und jeweils in die Lagergehäuse gesetzt und anschließend wieder das Lager drauf. Damit ist das HZ zentriert und hat nur noch minimales Spiel. Ich weiß nur nicht wie haltbar diese Lösung ist. Werde einfach mal ein paar Akkus fahren und nachschauen, ob die Kunststoffscheiben noch existieren. Aber ich bin zuversichtlich, weil dort eigentlich keine hohe Belastung oder Temperatur zustande kommt.

Danach habe ich alles wieder zusammengebaut und noch an eine Stelle etwas Tape geklebt. Das soll wohl verhindern, dass in das Getriebe feiner Sand eindringen kann. Ist nicht hübsch, aber wenn es funktioniert...
20210106_183353.jpg

Wenn das Wetter dann mal wieder mitspielt, dann werde ich mal eine Probefahrt machen. Freitag kommt das Öl und dann kümmer ich mich um die Dämpfer.
 
Zuletzt bearbeitet:

ersatzteil

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Ein Loch unter das HZ ins Chassis, möchte ich noch nicht machen. Da schaue ich mir erst an, was da so an Dreck reinkommt.
Es kommt natürlich darauf an, wo Du fährst, aber ich habe aus unserem BRCC V2 nach ca. 10, 12 Akkuladungen eine Menge Sand aus dem Motor geholt. Das war sicher weder für den Motor noch für das HZ gut. Ich habe also ein Loch in die Chassisplatte gemacht und die Löcher im Motor mit Gewindestiften verschlossen. Hat sich bewährt.

Der V2 hatte ja noch den fixen Motormount, der leider bei uns vom Werk aus zu geringe Abstände hatte. So hat es 2 HZs zerlegt, bis ich das erkannt habe. Sliding Motormount (hat der V3 ja schon) und ein Stahl HZ haben das Problem gelöst...

Unser kleiner Junior bekommt Ende Januar auch den V3 zum Geburtstag geschenkt. Der steht aber bisher noch unausgepackt im Keller ;-)

Bei dem werde ich in jedem Fall das Loch in der Chassisplatte reinmachen, die Motorlöcher verschließen und die Plastik-Pivotballs aus Kunststoff gegen die aus Alu von Hot Racing (ATF160B02) tauschen (sehr sinnvoll!). Beim V2 vor einem Jahr war direkt bei der 2. Ausfahrt der Servo abgeraucht. (EPA vorhanden) Da könnte man schon mal Ersatz bereit legen.

Ich bin gespannt, was die Dämpfer aus dem V3 taugen. Unsere V2 haben geleckt wie Sau.
 

Cartman

Mitglied
Im Arrma Forum habe ich mir das Dilemma mit feinem Sand bzw. dem Abrieb von HZ und ggf. dem Gehäuse schon angeschaut. Daher auch das Tape am Getriebe. Es gibt auch noch einen O-Ring-Mod (unter das Motorritzel eine U-Scheibe, dann einen O-Ring und den mit Green Slime einschmieren), den ich wohl auch durchführen werde.

O-Ring mit der Artikelnummer AR330245
Scheibe ISO 7092-5 (vermutlich...)
Green Slime von Team Associated: TT125

Unter das Ritzel kommt also die Scheibe, dann der O-Ring und der O-Ring wird mit Green Slime (Team Associated TT125) eingeschmiert. Vermutlich geht auch Fett.

Da das Getriebe recht schnell ausgebaut ist, werde ich das mal im Auge behalten und bei Bedarf das Loch unter das HZ machen. Es gibt auch welche, die um die Öffnung am Getriebe herum Schaumstoff geklebt haben. Das dichtet scheinbar auch sehr gut ab.

Die restlichen Gewinde am Motor werden ja von der Motorplatte abgedeckt. Da sehe ich keinen akuten Handlungsbedarf. Sollte ich den Motor aber mal ausbauen müssen, dann werde ich das mit den Gewindestiften aber auch noch machen.

Dass die Pivotballs aus Kunststoff sind, wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass sowas grundsätzlich aus Metall ist...so kann man sich täuschen. Ich meine die aber auch von GPM gesehen zu haben. Die HR Teile sind so abartig teuer und in den deutschen Shops habe ich die auch noch nicht gefunden. Im gleichen Zug wurde im Arrma Forum auch noch der HR Steering Bellcrank (ATF4801) empfohlen, das es scheinbar auch von GPM gibt. Die Teile werde ich mal raussuchen.

Servos habe ich eh noch welche von den 1/8ern über. Wär aber trotzdem schön, wenn es eine Weile halten würde. Bezüglich der Dämpfer bin ich aber selber gespannt. Die erfreuen sich keiner großen Beliebtheit in der Community. Da lasse ich mich aber überraschen und werde nicht direkt Ersatz kaufen. Allerdings habe ich noch eine kleine Kiste mit diversen Dämpfern über die Jahre gesammelt. Da müsste auch noch ein Satz Traxxas Big Bore bei sein. Müsste nur mal die Länge vergleichen.
 

ersatzteil

Mitglied
Die Pivot Balls kosten 13 €, wenn ich mich recht erinnere. Bell crank waren um die 50, das ist ne andere Hausnummer. Aber da habe ich bisher noch nicht so den den Bedarf gesehen. Allerdings habe ich die Gleitlager gegen Kugellager getauscht. Kann aber auch nicht behaupten, dass ich das anschließend großartig bemerkt hätte...

Ansonsten ist meine persönliche Erfahrung, das der Dreck immer irgenwie reinkommt, aber raus nicht mehr von alleine ;-)
 

Cartman

Mitglied
Ansonsten ist meine persönliche Erfahrung, das der Dreck immer irgenwie reinkommt, aber raus nicht mehr von alleine ;-)
Das hast du leider sooo Recht mit. Aktuell bringe ich es aber noch nicht übers Herz das neue Chassis zu durchlöchern. Ich werde ja zeitnah das Getriebe checken und auch die gedruckten Distanzscheiben kontrollieren/austauschen müssen. In dem Zug werde ich dann wohl auch das Chassis bearbeiten und den O-Ring-Mod durchführen.

Und dann habe ich vorhin noch schnell etwas gedruckt:
20210106_214721.jpg
Ich glaub, das ist totaler Quatsch, aber egal...
 

ersatzteil

Mitglied
Beim V2 hatten wir schon Steinchen und Ästchen, die die Lenkung blockiert haben. Das war sicher nicht gut für den Servo. Einen 2. hat es inzwischen auch schon dahin gerafft. Diese Probleme sollen aber in der V3 behoben sein. Sieht aber interessant aus, Dein Teil!
 

tow_glinka

Mitglied
Erstmal Danke für die Anregungen und Kommentare. In Folge dieser habe ich mir dann auch noch 40er Öl bestellt. Im Arrma Forum habe ich auch gelesen, dass 35 zu weich und 45 schon zu hart sein soll. Dann spare ich mir die Enttäuschung und fülle es direkt mit dem richtigen Öl auf. In dem Zug habe ich natürlich auch noch ein paar andere Kleinteile bestellt, weil man ja nicht nur für Öl Versandkosten zahlen möchte. Also habe ich direkt mal nen Satz Slipper Pads und ein HZ mitbestellt. Sind ja Verschleißteile.
Das HZ sollte beim gut eingestellten Spiel bei der Standart-Combo eigentlich halten. Ansonsten gibt es, wie @ersatzteil bereits erwähnt hat, das Stahl-HZ (hab ich drin, aber ich hab auch ne stärkere Combo drin).

Bei meiner weiteren Recherche zu RPM Teilen ist mir aufgefallen, dass diverse Shops beim Big Rock und den Tuningteilen nicht zwischen v1 und v3 differenzieren. Also sind dort auch die falschen Querlenker hinterlegt. Selbst bei RPM werden die Querlenker lediglich für den v1 (Granite und Co.) gelistet. Deshalb habe ich mir mal die Artikelnummer für die Typhoon BLX 3s Variante rausgesucht (vorne: RPM80762, hinten: RPM80842) und die sind in diversen Shops verfügbar. Also auch bestellt. Diese Versionsänderungen sind natürlich für die Händler nervig und für die Kunden zum Teil auch irreführend. Muss man also verstärkt drauf achten.
Naja, diese Versionsänderung ist absolut zu begrüßen, bei V1&V2 haben viele die Typhon Querlenker nachgerüstet (ich auch). ;) Grundsätzlich kann das vielleicht durchaus verwirren, sobald man das aber weiß isses kein Problem (übrigens hatte ich das oben schon erwähnt :p ).

Beim V2 vor einem Jahr war direkt bei der 2. Ausfahrt der Servo abgeraucht. (EPA vorhanden) Da könnte man schon mal Ersatz bereit legen.
Das kann aber wirklich, wie du danach erwähnt hast, an der teilweise durch Steine blockierenden Lenkung liegen (wobei da an der V3 ja was geändert wurde). Ich hab den Servo zwar nie in meinem Big Rock gefahren da ich direkt n Corally hatte, in meinem Stampede hat das aber n Jahr lang gehalten (Und kaputt gegangen ist es nicht im Getriebe. Ich hatte durch einen Sprung einen so heftigen Einschlag, das die Befestigung an einer Seite abgebrochen ist).

Dass die Pivotballs aus Kunststoff sind, wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass sowas grundsätzlich aus Metall ist...so kann man sich täuschen. Ich meine die aber auch von GPM gesehen zu haben.
Ja, die Pivot Balls sind echt nett gesagt bescheiden (wohl der größte Kritikpunkt am V3, zumindest nach meiner Einschätzung, ich hab ja den V1). Die gibts soweit ich weiß auch nur von Hot Racing. Aber die Kunststoffdinger kann man ne Zeit lang fahren, die leiern halt aus. In der Zeit entweder die Hot Racing Pivot Balls entweder aus der USA bestellen (geht bei dem Preis eventuell zollfrei durch), oder aber bei Monster Hopups anfragen, die importieren das Zeug ja auf Anfrage.

Bezüglich der Dämpfer bin ich aber selber gespannt. Die erfreuen sich keiner großen Beliebtheit in der Community. Da lasse ich mich aber überraschen und werde nicht direkt Ersatz kaufen. Allerdings habe ich noch eine kleine Kiste mit diversen Dämpfern über die Jahre gesammelt. Da müsste auch noch ein Satz Traxxas Big Bore bei sein.
Naja, solange die Dämpfer dicht sind, arbeiten die gut, eigentlich echt super (haben die in der V1 auch schon getan, wenn sie denn dicht waren). Und die Dichtungen sollen in der V3 überarbeitet worden sein, ansonsten gabs glaub ich auch im Arrma Forum nen Fix dafür mit anderen Dichtungen. Ich würde die behalten, ich hab meine nur gewechselt weil ich eh Ersatzteile gebraucht hätte und ich passende Arrma 1/8er Dämpfer gebraucht günstig bekommen habe.
Und falls du die Traxxas Big Bore für die 1:10er wie den Stampede meinst, die sind zu klein (und ich weiß auch nicht ob man dafür Federn bekommen würde, die hart genug sind).
 

Cartman

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Hab heute mal wieder ein bisschen geschraubt, weil das Wetter eh nicht mitspielt und die Teile für den O-Ring-Mod auf dem Weg sind. Das wollte ich dann doch schon vorbereiten. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch die Passscheiben ausgetauscht (scheint oben nicht so gut ersichtlich zu sein, wo die hinkommen). Dazu hatte ich die HPI Passscheiben geordert.
20210109_143429.jpg

Also das Getriebe wieder raus und die Abdeckung runter. Blick von Innen auf das Lager:
20210109_143450.jpg

Das kommt dann raus und legt dort die Passscheiben ein:
20210109_143634.jpg

Lager wieder rein und auf der anderen Seite dann genauso. Von Außen sieht man dann die Passscheibe(n) im Lagersitz:
20210109_143725.jpg
Mit den Passscheiben von HPI haben bei mir nur 3 insgesamt gepasst. Ich habe also zwei in den Deckel und eine in den Motorhalter gesteckt.

Für den O-Ring-Mod muss leider auch der Motor raus und dazu musste ich leider mit roher Gewalt und hochwertigem Werkzeug die Schrauben lösen. Ich hatte bereits vor ein paar Tagen rumgejammert, dass der Monteur die Schrauben offensichtlich nur braucht, damit er ausreichend Schraubenkleber an die zu verbindenden Teile bekommt...
20210109_144448.jpeg
Man sieht da ganz gut, dass der Schraubenkleber sogar die Langlöcher zum Teil ausfüllt. Der Motor klebte auch noch an der Platte. Nachdem ich die Platte gereinigt hatte sah sie so aus:
20210109_225136.jpg
Offensichtlich hat Hulk meinen Wagen montiert... Wär schön gewesen, wenn er an der Stelle noch U-Scheiben verwendet hätte. Dann hätten sich die 10.9er Schrauben womöglich nicht in das weiche Aluminium gepresst.

Als ich dann das Ritzel von der Motorwelle bekommen musste, bin ich dann zum Hulk geworden. Überall Schraubenkleber :mad::mad::mad: Bei der Menge an Schraubenkleber hätte man sich den Sicherungsring und den Gewindestift sparen können. Ich habe also das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte und zuerst den mitgelieferten Innensechskantschlüssel auf den Gewindestift gesetzt und dann den Innensechskantschlüssel so lange mit einer Feuerzeug erwärmt, bis der Schraubenkleber weich geworden ist und ich den Gewindestift entfernen konnte. Dann habe ich ein bisschen am Ritzel rumgerüttelt und gehofft, dass es sich doch irgendwie lösen lässt...ohne Erfolg. Ich konnte unterhalb vom Ritzel Schraubenkleber erkennen, auf der Abflachung, wo vorher der Gewindestift saß und am Sicherungsring. Mit anderen Worten: das Ritzel war komplett auf der Welle verklebt. Also habe ich das gemacht, was man eigentlich auf keinen Fall machen sollte und wieder das Feuerzeug gezückt. Damit habe ich das Ritzel so lange erwärmt, bis ich es mit moderatem Kraftaufwand von der Welle ziehen konnte. Danach habe ich sofort die Welle runtergekühlt, damit der Motor und das Lager keinen Schaden nehmen. Wer also das Ritzel von der Welle haben möchte, sollte sich vorab einen Zahnradabzieher besorgen. Damit sollte es richtig gehen.

Jetzt warte ich also auf die O-Ringe und das Green Slime, damit ich an der Stelle weitermachen kann. Die RPM Querlenker sind mittlerweile zwar auch eingetrudelt, aber die werde ich erst tauschen, wenn die originalen Querlenker zu Bruch gehen. Den Dämpfer werde ich aber noch neu befüllen. Das 500 cst bzw. 40 wt Öl habe ich vorige Tage schon bekommen. Einen Bohrer hatte ich auch schon in der Hand, aber ich kann mich nicht dazu durchringen das Chassis zu verschandeln.
 

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Cartman

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Hab wieder gebastelt und führe mein "Tagebuch" hier einfach mal weiter. Ich freue mich ja auch immer, wenn Leute Bilder von ihren Bastelarbeiten posten.

Jedenfalls habe ich in der Zwischenzeit reichlich Pakete mit Teilen für den Big Rock erhalten. Das Meiste sind Ersatzteile, die ich mir vorsichtshalber auf Lager lege, aber ein paar "Tuningteile" sind auch noch unterwegs. Zum Beispiel habe ich die Pivot Balls aus China bestellt, weil die in den USA inkl. Versand deutlich teurer sind. Aktuell geht es mir aber noch darum die Lebenserwartung des Motors zu erhöhen. Dazu habe ich mir die O-Ringe und "Green Slime" bestellt. Eine M5 U-Scheibe hab ich auch noch irgendwo gefunden. Also alles bereit gelegt...
20210112_212718.jpg20210112_212723.jpg

Dann habe ich von dem Green Slime (ab jetzt nur noch "Zeug" genannt) etwas in die Öffnung von der Welle zum Lager reingeschmiert, damit dort kein Dreck dran kommt. Ehrlich gesagt vermute ich, dass das sogar schon reichen würde. Bei alten Maschinen hab ich das auch schon gesehen, dass dort einfach Fett zum Abdichten gegen Schmutz verwendet wurde. Dann habe ich einen O-Ring mit dem Zeug eingeschmiert und auf die Welle gesetzt und dann gehört da eigentlich eine M5 U-Scheibe drauf, aber...
20210112_215433.jpg20210112_215732.jpg
...so weit runter geht das Ritzel gar nicht. Die Bilder aus dem Arrma Forum wurden wohl mit einem anderen Motor gemacht (der Motor aus den 4s Modellen vermutlich) und dort scheint die Welle etwas kürzer zu sein. Jedenfalls passt es nicht und ich habe einfach mal einen zweiten O-Ring aufgesetzt. Damit ist dann noch ein Hauch (ca. 0,5 mm) Luft zwischen dem O-Ring und dem Ritzel, der aber von dem Zeug ausgefüllt wird.
20210112_221759.jpg
So lasse ich das nun und werde mir das nach ein paar Akkus mal anschauen und bewerten.

Bevor es dann wieder an den Zusammenbau ging, bin ich noch über ein paar kleine Gewindestifte gestolpert und musste an @ersatzteil denken.
20210112_221828.jpg20210112_222541.jpg
Nen Klecks Schraubenkleber drauf und rein damit... Tut nicht weh und womöglich bereue ich es, wenn ich es nicht mache.

Die Schrauben für den Motor habe ich direkt mal ausgetauscht. Die Original-Schrauben waren so derbe verklebt...und U-Scheiben habe ich auch noch eingesetzt, weil sie da einfach hin gehören. Vor allem dann, wenn man 10.9er Schrauben in Alu presst, was nicht sonderlich sinnvoll ist.
20210112_224822.jpg

Jetzt muss ich nur noch einen der hinteren Dämpfer nachfüllen und dann bin ich vorerst fertig und sollte den Big Rock einfach mal fahren. Basteln macht zwar auch Spaß, aber ich würde auch gerne mal andere Teile vom Auto sehen und dafür muss ich sie erstmal kaputt machen :unsure:

Der Akku war übrigens schon im Einsatz und hat mir den Tag gerettet. Das aber nur am Rande. Meine Frau hat eine Steigerung von "Ich fahre heute mit deinem Auto, du kannst Meins nehmen. Ach, du musst übrigens tanken" gefunden. Diesmal hieß es:
"Ich BRAUCH dein Auto, nimm du mal Meins. Ach, der springt übrigens nicht mehr an".
:oops::oops::oops: "Bitte was?!?!"
"Du machst das schon"
Batterie tot...also richtig tot. Da ging gar nichts mehr und das hatte sich wohl auch schon Tage vorher angekündigt, aber wird erst reklamiert, wenn es zu spät ist. Ich hatte also noch zwei Stunden Zeit die Kiste ans Laufen zu bekommen und es war niemand da, der Starthilfe geben konnte. Also habe ich mir ein Kabel zusammengelötet mit Akkuanschluss und Klemmen und hab das Teil einfach ans Auto angeklemmt. Und ich war total überrascht wie gut das funktioniert. Der Wagen ist sofort angesprungen. Hab den Akku dann ganz schnell wieder abgezogen, damit die Lichtmaschine den nicht schrottet und bin schnell zur Werkstatt gefahren, wo wir eben die Batterie getauscht haben. Hab das auch meinem Werkstattmenschen erzählt und der hat nur geschmunzelt und mit dem Kopf geschüttelt.
 

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ersatzteil

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Das hört sich doch gut an! Berichte mal, wie sich das mit den O-Ringen entwickelt. Wenn die so gepresst zwischen Gehäuse und Ritzel montiert sind, wird da ja einiges an Reibung entstehen. Oder täuschen die Bilder da?

Wo in China hast Du die Pivot Balls bestellt?
 

MikeHH

Mitglied
@Cartman - nur nochmal für mich zum Verständnis, du hast mit einem 3S Lipo den PKW deiner Frau gestartet, weil die Batterie dort leer war? o_O
Darf ich fragen, was das für ein Auto ist? Ich bin mal wieder total paff, was mit diesen kleinen Dingern alles geht!
 

Cartman

Mitglied
@ersatzteil
Die O-Ringe haben tatsächlich noch gut 0,5 mm Luft und werden nicht zwischen Ritzel und Gehäuse gepresst. Ich denke, dass das Fett aber die Lücke gut ausfüllt. Und im Zweifelsfall habe ich vor dem Lager noch eine Portion von dem Fett verschmiert. Da sollte also kein Dreck hin kommen. Aber das wird die Zeit zeigen.
Die Pivot Balls habe ich ganz klassisch bei Aliexpress bestellt. Es eilt ja nicht, so lange die Kunststoffteile noch halten. Bei den Temperaturen werde ich eh nicht oft fahren gehen.

@MikeHH
Ja, es klappt mit dem 3s Lipo und laut dem Internetz auch mit einem 4s Lipo. Da die Lichtmaschine den Akku aber sofort lädt, sobald das Auto läuft, sollte der Akku nicht komplett voll sein und man sollte ihn schnell wieder abklemmen. Das Auto ist ein alter Opel Corsa GSi mit der 1,8 Liter Maschine. Aber so wie der angesprungen ist, geht das sicher auch bei größeren Maschinen. :unsure:
 

MatzeBOH

Mitglied
@MikeHH
Ja, es klappt mit dem 3s Lipo und laut dem Internetz auch mit einem 4s Lipo. Da die Lichtmaschine den Akku aber sofort lädt, sobald das Auto läuft, sollte der Akku nicht komplett voll sein und man sollte ihn schnell wieder abklemmen. Das Auto ist ein alter Opel Corsa GSi mit der 1,8 Liter Maschine. Aber so wie der angesprungen ist, geht das sicher auch bei größeren Maschinen. :unsure:
Bei einem (relativ) kleinen Benziner geht das wenn der LiPo bisserl Power hat. So ein Startvorgang zieht ja nach Modell, Motor usw. zwischen 150 und 300A, sprich ein 3S-LiPo nicht ganz voll geladen (aber um 12V sollte er schon haben) muss diese Ampere-Leistung kurzzeitig bringen können. Und dann schnell abstecken weil 14V mag ein 3S nicht, deswegen darf der auch nicht ganz voll sein sonst überlädt man den durch die 14V der Lima schnell... Da wäre ein 4S sinniger, der darf aber auch nur so bis 14V haben (bringen die Lima´s im PKW auch, muss das Bordnetz also abkönnen) und auch der muss die 150-300A die der Startvorgang zieht liefern können.

Bei großen und/oder Diesel-Motoren wirds schon was eng, die ziehen beim Startvorgang auch mal 400A und mehr, das schafft dann schon längst nicht mehr jeder Lipo.

So richtig empfehlenswert ist das ganze natürlich generell nicht, aber technisch machbar ist es.

Gruß, Matze
 

Cartman

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Heute habe ich mich mal um die Stoßdämpfer gekümmert. Sowas schiebe ich immer vor mir her, weil ich das Rumgesaue mit dem Silikonöl nicht mag. Mit leeren Dämpfern fährt es sich aber leider nicht so gut...

Vorige Tage hatte ich hier irgendwo schon gelesen, dass es beim Abschrauben der roten Kappe bei jemandem Probleme gab. Und warum sollte das bei mir anders sein... Von Hand war die unmöglich zu lösen und mit der Rohrzange hatte ich schon Angst das Teil zu beschädigen. Nachdem das Teil dann doch mal runter war, konnte ich auch sehen warum das so schwer ging. Das Gewinde auf dem Zylinder hat einen Gussfehler und an der Stelle hat sich auch relativ viel roter Kunststoff von der Kappe abgeschert. Bevor ich mich also an den zweiten Dämpfer begeben habe, habe ich mir im CAD schnell ein Werkzeug gezeichnet...
CAD.JPG
...und gedruckt.
20210117_191707.jpg
Damit ging es dann ganz einfach und auch bei der Montage war es sehr angenehm damit zu arbeiten.

Und wo ich schon dabei war meine beiden Hobbys zu kombinieren, habe ich mir auch direkt noch einen Halter für die Dämpfer gedruckt damit ich sie dort sicher reinstellen kann, während die Luftbläschen entweichen.
20210117_140819.jpg
Ein Dämpfer war übrigens nahezu komplett leer und der andere Dämpfer war zwar nicht leer, aber auch nicht ganz voll. Allerdings waren im zweiten Dämpfer noch viele Luftbläschen im Öl, weil ich ihn vorher noch bewegt habe.

Jetzt habe ich soweit alles erledigt, denke ich. Muss nur noch das Wetter besser werden. Zwischendurch hatte ich noch die Mitnehmer (Gewindestift war nicht gesichert) und die Metallachsen von den Teleskopwellen kontrolliert. Bei den Metallachsen war aber die gewohnte Menge an Schraubenkleber dran. Da musste also nichts gemacht werden.

Falls noch jemand ein paar Tipps für mich hat, was ich noch kontrollieren bzw. ausbessern sollte, nur her damit. Das Wetter schreit ja förmlich Bastelwetter.

EDIT:
Hab das Werkzeug mal bei Thingiverse hochgeladen:
 
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V2only

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Hallo,

danke für deine Berichte. Ich bekomme höchstwahrscheinlich morgen meinen Granite V3 und da kann ich mir einige Dinge bei Dir abschauen..;)

Dass die Dämpfer nicht richtig befällt waren, erstaunt mich sehr. was hast Du für Dämpferöl eingefüllt?

Danke und Grüße
 

V2only

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Stimmt! Habe ich überlesen Sorry.:thumbsup:

Habe 400cps und 600cps noch da. Könnte ich dort trotzdem eines von verwenden?
Grüße
 
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