Truggy Unsere Erfahrungen mit dem Team Corally Shogun
- Ersteller des Themas rhylsadar
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- shogun team corally
Hoffe das ist der richtige Platz für eine kurze erste Begegnung mit dem Shogun V1.
Habe mich jetzt noch für die Shogun V1 entschieden. 11er Ritzel, großes Zahnrad aus dem Paket. "Bissel Zubehör..."; Mline Front bumber, rear skid, ...
Diffs waren kaum befüllt.
Das Service Pack 2 soll es nochmal geben. Aus SP1 war vieles schon verbaut. Querlenker nicht. Also getauscht.
Als Räder Amewi Monstertruck Kompletträder 1:8 schwarze Felge, 2 Stück ist schon groß. Scheint aber zu klappen mit der Untersetzung. (Glaube heißt so? ...)
4S an Stock Combo und Servo (Mal sehen wie lange der mitmacht)
1. Fahren: Reifen verloren. Mutter nicht gefunden...
2. Fahren: Ritzel abgerutscht trotz loctite
3. Fahren: Baum im Sprung kennengelernt. Pivotball raus.
4. Fahren: kein Ausfall
5. Fahren: kein Ausfall. Karo reißt aus an den Haltelöchern
Ich mag ihn. Die verlinkten schrauben aus dem HZ Set hätte ich nicht alle gebraucht. Die längeren M4
Hoffe die Lenkplatte Mline ist ne gute Sache und
Team Corally - Steering Links - Truggy / MT - 118mm -
Composite - 2 pcs
Team Corally - Camber Links - Truggy / MT - Rear
- 135mm - Composite - 2 pcs
statt der Gewindestangen macht sich gut.
Jetzt noch rausfinden warum ich Steering Trim immer zwischen 30 und 50 einstellen muss damit das Grad aus fährt...
Generell ist das Schrauben mit den Schrauben schwierig. Die Plastikgewinde scheinen nicht lange zu halten. Grad rund um die Getriebe.
Todo:
- ohne Trim gradaus fahren
- SP2, Code habe ich noch bekommen und soll diese Woche wieder in Stock sein
- unbreakable Karo? Vllt. vom Kraton...könnte passen.
- schraubenset kaufen
- Schrauben und Dichtungen für das Alu mitteldiff
- wahrscheinlich Servo
Habe mich jetzt noch für die Shogun V1 entschieden. 11er Ritzel, großes Zahnrad aus dem Paket. "Bissel Zubehör..."; Mline Front bumber, rear skid, ...
Diffs waren kaum befüllt.
Das Service Pack 2 soll es nochmal geben. Aus SP1 war vieles schon verbaut. Querlenker nicht. Also getauscht.
Als Räder Amewi Monstertruck Kompletträder 1:8 schwarze Felge, 2 Stück ist schon groß. Scheint aber zu klappen mit der Untersetzung. (Glaube heißt so? ...)
4S an Stock Combo und Servo (Mal sehen wie lange der mitmacht)
1. Fahren: Reifen verloren. Mutter nicht gefunden...
2. Fahren: Ritzel abgerutscht trotz loctite
3. Fahren: Baum im Sprung kennengelernt. Pivotball raus.
4. Fahren: kein Ausfall
5. Fahren: kein Ausfall. Karo reißt aus an den Haltelöchern
Ich mag ihn. Die verlinkten schrauben aus dem HZ Set hätte ich nicht alle gebraucht. Die längeren M4
Hoffe die Lenkplatte Mline ist ne gute Sache und
Team Corally - Steering Links - Truggy / MT - 118mm -
Composite - 2 pcs
Team Corally - Camber Links - Truggy / MT - Rear
- 135mm - Composite - 2 pcs
statt der Gewindestangen macht sich gut.
Jetzt noch rausfinden warum ich Steering Trim immer zwischen 30 und 50 einstellen muss damit das Grad aus fährt...
Generell ist das Schrauben mit den Schrauben schwierig. Die Plastikgewinde scheinen nicht lange zu halten. Grad rund um die Getriebe.
Todo:
- ohne Trim gradaus fahren
- SP2, Code habe ich noch bekommen und soll diese Woche wieder in Stock sein
- unbreakable Karo? Vllt. vom Kraton...könnte passen.
- schraubenset kaufen
- Schrauben und Dichtungen für das Alu mitteldiff
- wahrscheinlich Servo
GOGS81
Mitglied
Anstatt dem Servicepack 2 würde ich die Swiss Made und 7075 Braces nehmen.
Die Diffouts aus dem Servicepack halten genau so wenig wie die originalen.
Die Metalbrücke an den vorderen oberen Pinhalter macht auch Sinn als Upgrade.
Gestern die Schrauben der Motorhalterung locker geworden weil scheinbar die Hitze das loctite locker gemacht hat.
Trotz Motor kleinem Ritzel und großem HZ. Motorlüftung mal verbessern...
Heute das 1. diff cup gebrochen. An 4S und Stock. Kein Vollgas, aber mit springen. Also lieber nicht v2 sondern das was kaputt geht gegen pro oder Swiss, oder wie das heißt.
Hatte grad ein gutes Gefühl.
Der kleine TT02B hat mittlerweile einen stabilen Zustand erreicht, wo das getauschte hält. Hoffe das kommt beim Shogun auch.
Trotz Motor kleinem Ritzel und großem HZ. Motorlüftung mal verbessern...
Heute das 1. diff cup gebrochen. An 4S und Stock. Kein Vollgas, aber mit springen. Also lieber nicht v2 sondern das was kaputt geht gegen pro oder Swiss, oder wie das heißt.
Hatte grad ein gutes Gefühl.
Der kleine TT02B hat mittlerweile einen stabilen Zustand erreicht, wo das getauschte hält. Hoffe das kommt beim Shogun auch.
Hallo, bin noch Neuling und lese hier bis jetzt nur mit. Habe mir den Shogun V1 ( dasilvaRC) auch geholt, denke als ersten 1:8 zum lernen preislich top. Ich habe die Amewi in weis drauf und fahre nur 3S da 6S mir zu viel ist. Das ist wohl zu wenig für wheelies?
Meine Frage: Macht es Sinn das SP2 sich zu zulegen oder warten bis was defekt ist und es dann ersetzen?
So wie ich hier lese , gehen ja mehr die diff outs defekt.
Und vielen Dank für die Erfahrungswerte die hier beschrieben werden. Haben mir schon geholfen.
Meine Frage: Macht es Sinn das SP2 sich zu zulegen oder warten bis was defekt ist und es dann ersetzen?
So wie ich hier lese , gehen ja mehr die diff outs defekt.
Und vielen Dank für die Erfahrungswerte die hier beschrieben werden. Haben mir schon geholfen.
Persönlich werde ich - ebenfalls Anfänger - das SP2 nicht kaufen (auch auf Grund dieses Threads). Ersatz Diffout sind unterwegs. Es sind die V2 auf "Service" und werde in Zukunft auf die Swiss Made gehen was kaputt geht. Das SP2 kostet ja auch 50€ mit Rabatt und Versand und viele Teile scheinen schon verbaut zu sein in der V1.
Aber schauen wir mal. Bisher 2x ohne defekt, das war super und hat Spaß gemacht. Ansonsten waren immer Teile benötigt...
Aber mir düngt am Ende kommt es beim Kraton EXB oder Kronos XTR in Einzelpreisen raus mit den einzelnen Verbesserungen. Ich hoffe es stellt sich ein stabiler Zustand ein wie beim TT02B
ich brauche Deine Hilfe.
ich kämpfe mit "loctite" ??
denke eher mit loctite >Ersatz
Hi, in Wirklichkeit habe ich Liqui Moly Schraubensicherung Mittel.
Wenn ich es richtig verstehe ist Schraubensicherung besser als Ersatz zu kaufen? Ja, ist es und wird auch so gemacht. Alles was Metallverbindung ist wird gesichert. Wieder festkleben und gut. Wenn die Schraube jedoch weg ist, ist sie weg und kaputt ist kaputt
habe im Forum auch schon Tips mir Nagellack erhalten und beachtet/gekauft/noch nicht eingesetzt.
"Fachkräfte" konnten mir aber nicht mitteilen ob ein dunkler Lack härter ist.
egal, habe nur ein Problem mit guten Werkzeug, Original Schrauben zu vermurksen.
so, nun habe ich mal wieder genug geheult, und finde es immer noch unverschämt vom Hersteller.
"Fachkräfte" konnten mir aber nicht mitteilen ob ein dunkler Lack härter ist.
egal, habe nur ein Problem mit guten Werkzeug, Original Schrauben zu vermurksen.
so, nun habe ich mal wieder genug geheult, und finde es immer noch unverschämt vom Hersteller.
Die Schraubenqualität ist nicht optimal. Ab Werk waren schon welche vermurkst. Auch hier gab es Ersatz durch den Händler
Mit den Hudy Power Tool Dingern konnte ich alles lösen. Auch die am Motor. Die Mittlere Sicherung bekommt man gut wieder auf.
Mir machen 1-2 Plastikgewinde aber teilweise Kopfweh, weil die nicht mehr greifen. Versuche ich mit so einem 2 Komponentenkleber auszubessern. Geht manchmal. Nicht immer.
Da ich nur den kleinen TT02B habe weiß ich nicht, wie es mit anderen Herstellern aussieht und ob beim schrauben und springen nicht sowas einfach unglücklich passieren kann
Mit den Swiss Steel Diff Cups scheint es ganz gut zu klappen.
Schon 3 Akkus ohne defekt
Der diff cup Bruch hat hinten den unteren Querlenker lädiert. V2 einzeln gekauft und liegen hier.
Die nächste Schwachstelle sind die Suspension Arm Mounts, die dann auch durch die Swiss Made ersetzt werden.
Das Hudy Power Tool Set finde ich genau richtig zum Schrauben.
Schon 3 Akkus ohne defekt
Der diff cup Bruch hat hinten den unteren Querlenker lädiert. V2 einzeln gekauft und liegen hier.
Die nächste Schwachstelle sind die Suspension Arm Mounts, die dann auch durch die Swiss Made ersetzt werden.
Das Hudy Power Tool Set finde ich genau richtig zum Schrauben.
Ich glaube ich bin zu doof ein Edit zu finden oder habe das Zeitfenster verpasst.
Nunmehr nochmal ein Vergleich zu den Diff-Cups im Antriebsstrang und den getauschten Swiss Steel. Die Haltbarkeit scheint einiges besser.
Da die originalen (ich nehme an V1) Diff Outs nach 2 Fahrten defekt waren, haben die Swiss Steel einen "Rückstand" von 2 Akkus.
Der vordere Suspension Arm Holder wurde gegen 7075er Tuning ausgetauscht, da mit Pivot-Popout und Einschlag krumm.
Pivo-Popout ist mir bereits 3x passiert, war aber immer nachvollziehbar und scheint auch immer "einfacher" zu passieren.
Original (kein Swiss Steel) am Mittelstrang:
Diffout hinten Swiss Steel:
Generell ist noch der hintere Querlenker beim Diff Out "Sprenger" an der Aufhängung angeschlagen. Wird aber erst bei Defekt getauscht.
Die Ackermann-Platte von MLine zeigt auch Schleifspuren, es geht aber.
Da die Karo sich derweil komplett verabschiedet hat, der Versuch einer Unbreakable von ProbodyRC für Arrma Kraton. Der wurde auf Seite 1 als "passend" gezeigt.
Das nächste Mal erst mal gucken, ob es eingefedert schleift... Erspart die verdudelten Bohrlöcher...
Seitlich ist es ok und schließt auf etwa einer Höhe ab.
Die Body Mounts habe ich nicht verlängert, passt mit Druck. Aber auch nur, wenn von der Karo nichts im Weg (vorher gut gucken, oder später was wegraspeln).
Den Spoiler habe ich mit dem SP1 Teil gesichert und zusätzlich Unterlegscheiben, da die Schrauben beim Aufprall durch den größeren Halter "abgehauen" sind. Seither hält es.
Weiter wird ein bisschen mit Rocket 4092 1650kv, Rocket Lüfter und 3D Drucker Lüftergitter getestet auf 13er stock Ritzel und großem HZ.
Mit dem Kuron Motor und 11er Ritzel schien die Kontrolle in der Luftbesser anders.
Temperatur ist schon recht hoch, ein Temp-Cut-Off hatte ich aber mit beiden Motoren nicht (ohne Lüfter un 11er Ritzel hat sich eine Schraube trotz Schraubensicherung gelöst am Unterboden -- habe dann am Kuron einen Lüfter gemacht)
Die Amewi Monstertruck Räder haben sich bereits gelöst, Neuverklebung hilft hoffentlich.
Da ich eher im Wald "Springe" statt mit Rampe, scheinen die Reifen ganz gut. Bei Diff 10k/100k/10k ist das Springverhalten aber, glaube ich, eher konservativer.
Was ich mag ist die recht einfache Diff-Wartung. Man kommt einfach dran.
Die Plastikqualität ist aber etwas naja. Versuche den Gripp der Schrauben immer mit so einem 2K-Kleber wieder zu erlangen.
Alles in Allem wird es so langsam, wenngleich der MT410 in greifbarer Nähe ist mit den "Kleinigkeiten" hier und da.
Aber solange 4x am Stück nichts kaputt gegangen ist...
Nunmehr nochmal ein Vergleich zu den Diff-Cups im Antriebsstrang und den getauschten Swiss Steel. Die Haltbarkeit scheint einiges besser.
Da die originalen (ich nehme an V1) Diff Outs nach 2 Fahrten defekt waren, haben die Swiss Steel einen "Rückstand" von 2 Akkus.
Der vordere Suspension Arm Holder wurde gegen 7075er Tuning ausgetauscht, da mit Pivot-Popout und Einschlag krumm.
Pivo-Popout ist mir bereits 3x passiert, war aber immer nachvollziehbar und scheint auch immer "einfacher" zu passieren.
Original (kein Swiss Steel) am Mittelstrang:
Diffout hinten Swiss Steel:
Generell ist noch der hintere Querlenker beim Diff Out "Sprenger" an der Aufhängung angeschlagen. Wird aber erst bei Defekt getauscht.
Die Ackermann-Platte von MLine zeigt auch Schleifspuren, es geht aber.
Da die Karo sich derweil komplett verabschiedet hat, der Versuch einer Unbreakable von ProbodyRC für Arrma Kraton. Der wurde auf Seite 1 als "passend" gezeigt.
Das nächste Mal erst mal gucken, ob es eingefedert schleift... Erspart die verdudelten Bohrlöcher...
Seitlich ist es ok und schließt auf etwa einer Höhe ab.
Die Body Mounts habe ich nicht verlängert, passt mit Druck. Aber auch nur, wenn von der Karo nichts im Weg (vorher gut gucken, oder später was wegraspeln).
Den Spoiler habe ich mit dem SP1 Teil gesichert und zusätzlich Unterlegscheiben, da die Schrauben beim Aufprall durch den größeren Halter "abgehauen" sind. Seither hält es.
Weiter wird ein bisschen mit Rocket 4092 1650kv, Rocket Lüfter und 3D Drucker Lüftergitter getestet auf 13er stock Ritzel und großem HZ.
Mit dem Kuron Motor und 11er Ritzel schien die Kontrolle in der Luft
Temperatur ist schon recht hoch, ein Temp-Cut-Off hatte ich aber mit beiden Motoren nicht (ohne Lüfter un 11er Ritzel hat sich eine Schraube trotz Schraubensicherung gelöst am Unterboden -- habe dann am Kuron einen Lüfter gemacht)
Die Amewi Monstertruck Räder haben sich bereits gelöst, Neuverklebung hilft hoffentlich.
Da ich eher im Wald "Springe" statt mit Rampe, scheinen die Reifen ganz gut. Bei Diff 10k/100k/10k ist das Springverhalten aber, glaube ich, eher konservativer.
Was ich mag ist die recht einfache Diff-Wartung. Man kommt einfach dran.
Die Plastikqualität ist aber etwas naja. Versuche den Gripp der Schrauben immer mit so einem 2K-Kleber wieder zu erlangen.
Alles in Allem wird es so langsam, wenngleich der MT410 in greifbarer Nähe ist mit den "Kleinigkeiten" hier und da.
Aber solange 4x am Stück nichts kaputt gegangen ist...
Zuletzt bearbeitet:
Mic da Silva
Autor
Logisch, weil das Kunststoff geweitet wurde geht es jetzt einfacher.
Wenn es Mal rausgeploppt ist, MUSS ein neuer Radträger her.
Ich würde allerdings keinen grossen Vorrat anlegen derzeit.
Studio One
Mitglied
Das ist richtig, corlly hat zum Anfang Letzten Monats neue pivot Träger angekündigt .. Können wir also zu 2022 mit rechnen
Vielen Dank. Ja ich glaube in einem Dementor Threads hier wurde eine neue Version vom Corally Support bestätigt.Logisch, weil das Kunststoff geweitet wurde geht es jetzt einfacher.
Wenn es Mal rausgeploppt ist, MUSS ein neuer Radträger her.
Ich würde allerdings keinen grossen Vorrat anlegen derzeit.
Allerdings haben die mir auch gesagt, dass das SP2 bis 26.7. wieder verfügbar ist.
Wäre ja super. Wieder eine Schwachstelle weniger um die nächste aufzuzeigen
Wolfsburg16E
Mitglied
Hallo zusammen,
hier war ja schon eine Weile nichts mehr los, schade eigentlich, gerade am Anfang war dieser Thread sehr hilfreich im Umgang mit dem neuen Truggy. Auch deshalb mal eine kurze Rückmeldung von mir, so geht der Faden vielleicht auch nicht so schnell unter.
Mein Shogun hatte jetzt mangels Zeit und Lust eine ganze Weile Pause, ich war auch am überlegen, ihn zu verkaufen, zum Glück hat es mich aber letztlich doch wieder gepackt, auch dank dem Punicher in der Nachbarschaft.
Der Wagen läuft an sich noch ganz gut, da es mir bei den Tpro Highlandern hinten immer wieder die Verklebung zerlegt hat, habe ich in den Diffs von 10k/20k/5k gewechselt auf 10k/20k/10k. Zusammen mit dem dickeren Stabi hinten fährt das super und bei Gaswegnahme schön übersteuernd. Eventuell probiere ich im Center auch mal 30k.
Als Reifen haben sich ferner noch die Apollo T-Rock in soft dazu gesellt, hier scheint die Verklebung deutlich besser und die Einlagen sollen (laut dem amerikanischen arrma-Forum?)hochwertiger sein.
Gefahren wird momentan entweder auf Asphalt oder auf Wiese, letzeres in Verbindung mit zwei selbst gebauten Holzrampen, ähnlich den plastedingern, die DaSilva usw. nutzen.
Verschleißmäßig sind die Klauen beider Zentralkardans langsam fertig, ist aber noch original V1 und wird ersetzt durch bereit liegende Federstahlteile. Das Mitteldiff ist auch noch das V1 mit 46er Hz, mit Ritzel 11T und 4s läuft das aber bisher absolut problemlos, das Aludiffgehäuse(Xtreme irgendwas, das schwarze) liegt auch immer noch in der Verpackung. Da ich nur kleinere Truggy-Räder fahre, wäre auch 12T als Ritzel denkbar(aber nicht erforderlich), zumindest geht der Punicher vom Nachbarn ohne Ausfallerscheinungen etwas giftiger.
Bei der letzten Ausfahrt ist mir nach etlichen Bruchlandungen der Flügelhalter verloren gegangen, hier sollte ich dringend unterlegscheiben mit einbauen, ist aber bei der V2 ohnehin Standart.
Außerdem habe ich mir ein neues Servohorn geleistet, wodurch ich den Hebelarm gegenüber dem Corallyteil verkürzen konnte, außerdem ist das original Gelenk für meine Begriffe ungünstig befestigt. Der Gelenkball hat nämlich Innengewinde und wird mit einer Schraube durch das Servohorn verschraubt, das Horn hat nur eine Durchgangsbohrung.
Bei mir hat sich diese Verbindung etwas gelockt und damit Spiel erzeugt.
Wie man diese Schraube aber nachziehen soll, wenn man den Gelenkball ja nicht Gegenhalten kann, weiß ich auch nicht.
Das neue Horn hat jetzt Gewindebohrungen, das Kugelgelenke habe ich gegen ein ohne Gewinde ersetzt, so lässt sich das ganze fest- bei Bedarf auch nachziehen und natürlich auch wieder lösen.
Nachdem mir hin und wieder in der Vergangenheit einer der Pivot Balls rausgeflogen ist, habe ich vorbeugend auf die neuen Achsschenkel umgebaut, was sich erwartungsgemäß problemlos gestaltete. Auch hier bin ich mal auf die Haltbarkeit gespannt. Sollten sie tatsächlich stabiler sein, denke ich auch Mal über Räder mit mehr Offset nach, zb Amewi MT817 sind da sehr interessante Kandidaten, die ich mir bisher eben zur Schonung der Achsschenkelgelenke verkniffen habe.
Leider ist mir dabei aufgefallen, daß mir unbemerkt die beiden Schrauben zur Verbindung der Lenkplatte mit dem Differentialgehäuse verloren gegangen sind, im Diffkasten sind beide Gewindebohrungen vollständig ausgerissen, ein Durchgangsloch in der Lenkplatte (V2 Kunstoffteil) ist ebenso ausgerissen.
Gibt man händisch druck auf die vordere Radaufhängung, sieht man schön, wie sich beide Teile jetzt geringfügig gegeneinander verschieben lassen. So weiter fahren ging offenbar unbemerkt eine Weile, auf Dauer ist aber wohl das Risiko von Folgeschäden gegeben.
Da ohnehin die Lenkplatte und Chassisstreben noch original V2 sind, also keine Tuningteile verbaut wurden, habe ich direkt den neuen Umbausatz für die Chassisverstrebungen bestellt, momentan bekommt man den scheinbar aber auch nur noch schwierig, also Glück gehabt.
Da hier auch eine neu konstruierte Anbindung der Lenkplatte zum vorderen Dämpferturm enthalten ist, erscheint mir diese Lösung in meinem Fall am sinnvollsten und im Gegensatz zu manch anderen Tuningteilen vor allem Preislich vertretbar.
Wenn gewünscht, kann ich nach Einbau und Probefahrt ja Mal berichten.
Freundliche Grüße
hier war ja schon eine Weile nichts mehr los, schade eigentlich, gerade am Anfang war dieser Thread sehr hilfreich im Umgang mit dem neuen Truggy. Auch deshalb mal eine kurze Rückmeldung von mir, so geht der Faden vielleicht auch nicht so schnell unter.
Mein Shogun hatte jetzt mangels Zeit und Lust eine ganze Weile Pause, ich war auch am überlegen, ihn zu verkaufen, zum Glück hat es mich aber letztlich doch wieder gepackt, auch dank dem Punicher in der Nachbarschaft.
Der Wagen läuft an sich noch ganz gut, da es mir bei den Tpro Highlandern hinten immer wieder die Verklebung zerlegt hat, habe ich in den Diffs von 10k/20k/5k gewechselt auf 10k/20k/10k. Zusammen mit dem dickeren Stabi hinten fährt das super und bei Gaswegnahme schön übersteuernd. Eventuell probiere ich im Center auch mal 30k.
Als Reifen haben sich ferner noch die Apollo T-Rock in soft dazu gesellt, hier scheint die Verklebung deutlich besser und die Einlagen sollen (laut dem amerikanischen arrma-Forum?)hochwertiger sein.
Gefahren wird momentan entweder auf Asphalt oder auf Wiese, letzeres in Verbindung mit zwei selbst gebauten Holzrampen, ähnlich den plastedingern, die DaSilva usw. nutzen.
Verschleißmäßig sind die Klauen beider Zentralkardans langsam fertig, ist aber noch original V1 und wird ersetzt durch bereit liegende Federstahlteile. Das Mitteldiff ist auch noch das V1 mit 46er Hz, mit Ritzel 11T und 4s läuft das aber bisher absolut problemlos, das Aludiffgehäuse(Xtreme irgendwas, das schwarze) liegt auch immer noch in der Verpackung. Da ich nur kleinere Truggy-Räder fahre, wäre auch 12T als Ritzel denkbar(aber nicht erforderlich), zumindest geht der Punicher vom Nachbarn ohne Ausfallerscheinungen etwas giftiger.
Bei der letzten Ausfahrt ist mir nach etlichen Bruchlandungen der Flügelhalter verloren gegangen, hier sollte ich dringend unterlegscheiben mit einbauen, ist aber bei der V2 ohnehin Standart.
Außerdem habe ich mir ein neues Servohorn geleistet, wodurch ich den Hebelarm gegenüber dem Corallyteil verkürzen konnte, außerdem ist das original Gelenk für meine Begriffe ungünstig befestigt. Der Gelenkball hat nämlich Innengewinde und wird mit einer Schraube durch das Servohorn verschraubt, das Horn hat nur eine Durchgangsbohrung.
Bei mir hat sich diese Verbindung etwas gelockt und damit Spiel erzeugt.
Wie man diese Schraube aber nachziehen soll, wenn man den Gelenkball ja nicht Gegenhalten kann, weiß ich auch nicht.
Das neue Horn hat jetzt Gewindebohrungen, das Kugelgelenke habe ich gegen ein ohne Gewinde ersetzt, so lässt sich das ganze fest- bei Bedarf auch nachziehen und natürlich auch wieder lösen.
Nachdem mir hin und wieder in der Vergangenheit einer der Pivot Balls rausgeflogen ist, habe ich vorbeugend auf die neuen Achsschenkel umgebaut, was sich erwartungsgemäß problemlos gestaltete. Auch hier bin ich mal auf die Haltbarkeit gespannt. Sollten sie tatsächlich stabiler sein, denke ich auch Mal über Räder mit mehr Offset nach, zb Amewi MT817 sind da sehr interessante Kandidaten, die ich mir bisher eben zur Schonung der Achsschenkelgelenke verkniffen habe.
Leider ist mir dabei aufgefallen, daß mir unbemerkt die beiden Schrauben zur Verbindung der Lenkplatte mit dem Differentialgehäuse verloren gegangen sind, im Diffkasten sind beide Gewindebohrungen vollständig ausgerissen, ein Durchgangsloch in der Lenkplatte (V2 Kunstoffteil) ist ebenso ausgerissen.
Gibt man händisch druck auf die vordere Radaufhängung, sieht man schön, wie sich beide Teile jetzt geringfügig gegeneinander verschieben lassen. So weiter fahren ging offenbar unbemerkt eine Weile, auf Dauer ist aber wohl das Risiko von Folgeschäden gegeben.
Da ohnehin die Lenkplatte und Chassisstreben noch original V2 sind, also keine Tuningteile verbaut wurden, habe ich direkt den neuen Umbausatz für die Chassisverstrebungen bestellt, momentan bekommt man den scheinbar aber auch nur noch schwierig, also Glück gehabt.
Da hier auch eine neu konstruierte Anbindung der Lenkplatte zum vorderen Dämpferturm enthalten ist, erscheint mir diese Lösung in meinem Fall am sinnvollsten und im Gegensatz zu manch anderen Tuningteilen vor allem Preislich vertretbar.
Wenn gewünscht, kann ich nach Einbau und Probefahrt ja Mal berichten.
Freundliche Grüße
Anhänge
gecko63
Mitglied
Doch noch heute
Ich habe immer wieder das große Spiel in der Lenkung mokiert und bei näherer Betrachtung festgestellt, dass zwei Drittel davon direkt von der Servoanlenkung kommen, weil diese Kugelgelenke zu große Bohrungen für die Schrauben haben und sich das Ganze zu verdammt viel Leerlauf addiert. Das würde ich nur zu gerne optimieren mit möglichst einfachen Mitteln.
Erfahrungen - Geckos CORALLY SHOGUN, der gar nicht seiner ist... | Page 12 | RC-Modellbau-Portal
Und dagegen half bisher auch nicht die Alulenkabdeckung, weil die Schrauben ja im Diffgehäuse ausgerissen sind. Das ist eine echte Schwachstelle!
Höchstens in Kombination mit der vorderen Brace aus 7075 würde das was bringen. Die finde ich aber zu teuer für einen Corally. Wenn man das konsequent druchzieht mit dem Swissmadekrams, wird das meiner Meinung nach zu teuer.
Und wie Du sagst: Da passt das Preis/Leistungsverhältnis einfach besser, weil man den Wagen von vorn bis hinten steifer und stabiler macht für einen Fuffi!
Muss sich in der Praxis natürlich noch beweisen.
Hier hab ichs eingebaut und erkläre auch wie es geht:
Was ich sonst noch festgestellt habe: Die Querlenkerhalter der V1 sind bescheiden und wirklich schlecht!
Die sollte man in der Tat upgraden. Die waren bei mir vorne und hinten verbogen und haben so für viel zu viel Spiel der Querlenker gesorgt:
DAS ist ein cooler Punkt. Bitte mal Fotos und Links davon.
Ich habe immer wieder das große Spiel in der Lenkung mokiert und bei näherer Betrachtung festgestellt, dass zwei Drittel davon direkt von der Servoanlenkung kommen, weil diese Kugelgelenke zu große Bohrungen für die Schrauben haben und sich das Ganze zu verdammt viel Leerlauf addiert. Das würde ich nur zu gerne optimieren mit möglichst einfachen Mitteln.
EXAKT das ist mir auch passiert. Dadurch wird die gesamte Front instabil, weil sich der Tower nirgendwo mehr abstützen kann.
Erfahrungen - Geckos CORALLY SHOGUN, der gar nicht seiner ist... | Page 12 | RC-Modellbau-Portal
Und dagegen half bisher auch nicht die Alulenkabdeckung, weil die Schrauben ja im Diffgehäuse ausgerissen sind. Das ist eine echte Schwachstelle!
Höchstens in Kombination mit der vorderen Brace aus 7075 würde das was bringen. Die finde ich aber zu teuer für einen Corally. Wenn man das konsequent druchzieht mit dem Swissmadekrams, wird das meiner Meinung nach zu teuer.
Und das ist dann auch der Kandidat, der das Problem unterbindet, weil einfach zusätzliche Steifigkeit vorhanden ist, die den Druck vom Diffgehäuse fernhält.
Und wie Du sagst: Da passt das Preis/Leistungsverhältnis einfach besser, weil man den Wagen von vorn bis hinten steifer und stabiler macht für einen Fuffi!
Muss sich in der Praxis natürlich noch beweisen.
Hier hab ichs eingebaut und erkläre auch wie es geht:
Was ich sonst noch festgestellt habe: Die Querlenkerhalter der V1 sind bescheiden und wirklich schlecht!
Die sollte man in der Tat upgraden. Die waren bei mir vorne und hinten verbogen und haben so für viel zu viel Spiel der Querlenker gesorgt:
bugster_de
Mitglied
@Wolfsburg16E cooler Update, Danke!
Für die Schraube, die in den Servo reinkommt und das Servohorn hält holst du dir einen M3 Sprengring. Dann hält die Schraube UND man kann ohne weiteres das Servohorn abnehmen ohne dass erstmal einen "Tanz" machen muß, weil sie mit Loctite verklebt war.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine
den Punkt verstehe ich nicht ganz. Das Kugelgelenk zum Servorhorn ziehst du an, so lange das Servohorn noch nicht auf den Servo aufgesteckt ist. Da kommt man auch zum Gegenhalten super bei. Auf die Schraube einen Tropfen Loctite und es löst sich nix mehr.
Für die Schraube, die in den Servo reinkommt und das Servohorn hält holst du dir einen M3 Sprengring. Dann hält die Schraube UND man kann ohne weiteres das Servohorn abnehmen ohne dass erstmal einen "Tanz" machen muß, weil sie mit Loctite verklebt war.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine