Marsellus2k - WLToys 12428: Straßenfeger

Hi,

die Antriebswellen sind eigentlich immer nach kräftigeren Überschlägen hinüber gewesen bzw. die Madenschrauben waren nachweislich lose, trotz Schraubensicherung.

Dachte eigentlich, dass das mit den größeren Räder stabiler wird, dem ist aber irgendwie nicht so. Unsere Räder waren auch ein Spontankauf gestern bei Conrad. Werden bestimmt auch nochmal kleinere Räder versuchen, dann wird aber die Übersetzung nicht mehr ausreichen. Wird sich zeigen.

Hatten auch schon überlegt, wie wir ihn tiefer legen können, Bedingung für die Änderungen war bis jetzt immer, dass das Auto weiterhin von meinen Söhnen normal gefahren werden kann. Von daher danke für den Tip mit den Kabelbindern, das werden wir mal ausprobieren, lässt sich ja schnell wieder zurückbauen.

Viel Spass weiterhin!

Heute wollten wir nochmal einen Testlauf mit dem Stabi machen, leider ist uns die Brushless-Combo abgeraucht.
Der ESC ist so heiß geworden, dass es zwei Motorkabel "entlötet" hat.



Das ganz ist ohne Last passiert, wollten einfach nochmal im Bastelkeller testen ob alles funktioniert bevor wir losziehen.

Hat jemand eine Ahnung, ob man rausbekommt welchen Anteil der Motor an dem Unglück hatte? Geht nur darum, ob man den nochmal probieren sollte oder ob das Risiko zu groß ist und der uns einen weiteren ESC grillt. Ansonsten kommt die komplette Combo in die Tonne, 36€ dahin.

Hast nen Multimeter ? Dann mess die Phasen durch von dem Motor dann weißt du sicher ob ne Wicklung durch ist.

Autsch... da bin ich mal gespannt. Die gleiche Combo hatte ich auch bestellt...

Eine 3660/3300kv combo vom selben Hersteller mit dem gleichen ESC läuft zuverlässig im Dune Fighter meines Sohnes.

@DFENCE Danke für den Hinweis. Durchgemessen habe ich die Phasen, haben alle Durchgang. Hätte jetzt eher gedacht, dass ein "Kurzschluss" (zu geringer Innenwiderstand) ein Problem ist, aber dafür ist mein Messgerät zu ungenau.

Hier mal ein paar Bilder, vom Innenleben des ESC.











Zur Qualität des ESC: Beim Demontieren sind mir zwei von vier Schrauben des Lüfters und zwei von vier Schrauben des Kühlkörpers abgerissen. D.h. hochgerechnet 50% sind in Ordnung, 50% Schrott.
@treacle Kannst dir ja ausrechnen, was mit deiner zweiten Combo passieren wird. Nur Spass!

Inwiefern Durchgang ? Null Widerstand ? Dann hast nen Phasenschluss gehabt der dir den Regler in den Tod gerissen hat, würd auch zum schadbild passen weil 2 Phasen komplett zerstört sind und eine Phase dagegen so unbeschädigt ausiseht. Und die Ströme die beim Phasenschluss fließen sind nicht ohne, auch wenn es nur beim Einschalten ist und der Regler den Motor kurz anspricht ( für die Akustische Rückmeldung vom Motor muss bisl Strom fließen )

Prinzipiell gebe ich dir Recht, aber der Widerstand der Kupferwicklung eines Motors ist so gering, dass man das mit einem "normalen" Multimeter kaum messen kann - jedenfalls ich nicht mit meinem 15€ Gerät und kleinstem Wertebereich von 200Ohm. Daher war ja meine Frage, ob jemand eine Idee hat, wie man das rausbekommen kann.

Ich schaue mal, ob ich den Motor zerstörungsfrei auseinander bekommen und werde berichten.

Möglichkeit die Phasen zu checken mittels Generatoreffekt.

Du treibst die Motorwelle,z.B.-Dremel/Bohrmschiene,an und
mißt die Spannung,vertauschender Weise,an je zwei Anschlüßen
untereinander.

Wenn immer gleich=gut,wenn nich.................




Gruß,Arndt.

In den Motor hab ich jetzt auch mal geschaut, nichts Auffälliges zu sehen und Wicklungen (den Teil den man sehen kann) scheinen in Ordnung.





Hab beim Zerlegen auch nur eine von drei Schrauben abgerissen.

@Arndt Danke, probiere ich mal aus.

Du könntest an einem funktionsfähigen esc an einem Netzteil mit Strombegrenzung testen. Wir haben eines das bei 1,5A abriegelt, das ist wunderbar für sowas.

Ich tippe mal darauf, dass nur der Regler defekt ist. An Motoren kann man wenig falsch machen, das schaffen sogar die Hersteller im Billigstsegment. Regler sind da anspruchsvoller. Von den 3650 4 Polern habe ich 6 Stück im Einsatz, aber andere Anwendung. Sind unauffällig.

Haben heute einen weiteren Lauf bei perfektem Wetter gemacht - mit Ausbaustufe 4.
Ergebnis waren 88.7km/h!



Und das Video:

Was haben wir umgebaut:
* defekten ESC (siehe weiter oben) gegen einen Razer Ten 60A ersetzt
* Metall-Bling-Bling an der Vorderachse (ist jetzt glaube ich wackeliger als vorher)
* Selbstbau-Stabi (siehe weiter oben)
* Selbstbau-Wheelie Bar (aus Materialresten die wir im Keller gefunden haben) und
* natürlich @drlrille 's Tieferlegungs-Bausatz (zwei Kabelbinder am Heck, restlicher Federweg waren noch ca. 1,5cm)

Das ist die Wheelie Bar:





Hab leider kein Bild wie sie installiert ist - reiche ich noch nach, waren danach noch auf der BMX-Bahn:

Die Kiste treibt mich noch in den Wahnsinn. Die hintere Antriebsachse hat es wieder zerlegt und inzwischen sind VIER Rodends des Metall-Updates hinüber:


Kleben sowohl mit Sekundenkleber wie auch Loctite Fügen-Welle-Nabe hat nichts gebracht.

Aus China ist noch ein neues HZ und Ritzel unterwegs. Mal schauen wie viel da noch geht...dann muss es reichen.

Brauchen noch was stabileres für Feld, Wald und Wiese, was mit unserem B8ER mithalten kann. Der WLToys schafft keinen Akku, ohne dass irgendwas ist, über normale Feldwege.

So weiter gehts...naja, nicht wirklich weit...

Anfang der Woche sind das neu Ritzel (27T) und Hauptzahlrad (44T) vom WLToys 144001 angekommen.
Einbau war irgendwie doch aufwändiger als gedacht, musste einiges "weggeschnitten" werden damit das passt und die Befestigung des rechten vorderen Dämpfers musste professionell verlegt werden.

Die neuen Zahnräder und 3D-gedruckte Hülsen, da die Lager 1mm zu klein sind für das Gehäuse:








Gestern nach der Probefahrt, war leider schon dunkel und ich konnte nur einen kurzen Funktionstest machen, sah es eigentlich garnicht schlecht aus.

Heute hat es dann doch noch mal kurz aufgehört zu regnen.
Zwei mal langsam die Teststrecke hoch und runter, danach beschleunigt und plötzlich macht das Auto extrem laute Geräusche, rollt noch kurz und bewegt sich dann überhaupt nicht mehr. Irgendwas blockiert mechanisch.

Das ist das Ergebnis:






Beide Zahnräder sind hinüber. Komisch ist tatsächlich, dass das Getriebe in dem Zustand blockiert...wenn ich das Chassis verwinde, dann lassen sich die Zahnräder drehen.
Wenn ich das mache, dann verschieben sich das Hauptzahnrad und Ritzel bis zu 3mm gegeneinander.

So kann ich mir die Sache eigentlich auch nur erklären, dass sich durch das Drehmoment das Chassis verdreht hat und dann die Zähne wohl nicht mehr die ideale Position zueinander hatten.

Damit ist die Idee für mich in dieser einfachen Ausführung gestorben. Entweder muss man das Chassis massiv verstärken oder ein vernünftiges Getriebegehäuse (ein)bauen, damit die Zahnräder ihre Position zueinander vernünftig halten können. Dann bleibt nur von dem Auto nicht mehr viel übrig und ich wollte eigentlich den wesentliche Charakter des Fahrzeugs beibehalten.

Ui, das sieht heftig aus.
Genau wegen so etwas setze ich auf pure Motordrehzahl. Mit manuell angrpasstem Motorhalter sollte ein 20er Ritzel draufpassen aber das HZ fasse ich nicht an.
Hat @Kasi-Hasi da nicht einen ähnlichen Ansatz wie du verfolgt? Wie stabil ist das denn?

20er Ritzel mit original HZ hatte ich schon drauf - das ging, damit bin ich auf 89km/h gekommen.
Ich glaube Kasi-Hasi hat aber Modul 1, eventuell ist das robuster?

Moin,

das sieht mal richtig wüst aus. Was mir sofort ins Auge gestochen ist:

- Du hast Unterlegscheiben zwischen Motor und Halter? Ist das dann noch ausreichend parallel?
- Auf den ersten Photos ist der "Lagersitz" der Welle in Richtung Vorderachse noch gut, auf dem letzten ist er dann auf der Seite die zum Motor zeigt ausgeschliffen? Auch dunkle Spuren an der gedruckten Buchse? Also wenn es die Welle vom Motor wegdrückt wäre das ja normal, aber zum Motor hin?

Kann das wirklich durchs Drehmoment kommen? Hattest Du da nicht "nur" einen 60A ? 80A? Regler dran? War vielleicht das Chassis irgendwie verspannt? Oder das hängt eher mit den Buchsen zusammen..? Hast mal gecheckt ob das vom WLToys wirklich M 0,8 / 32DP ist? Das was bei mir liegt sieht auf den ersten Blick schon so aus.. aber wer weiss..

(Habe mittlerweile ja auch 32/64, halt Modul 0,6 , aber mit den Originalen Lagern und da ist trotz epischem Abflug noch alles ganz.. )

Grüße,


*edit

Dreht sich denn das vordere Lager noch frei? Vllcht kam da ein Brösel rein und es hat blockiert?

Ich hab Stahl auf Stahl, das drückt vermutlich das Chassis so hin, wie es benötigt wird. Das Ding macht krach wie nen Kraton

Aber sage mal, fährst du da auf Gleitlagern?

Ich hab jedenfalls auch schon mit dem Gedanken gespielt, unten ne Alu-Platte drunterzuschrauben und da kommt dann der Motor/Diffhalter aus Alu rauf.
Wobei der Schaden echt heftig aussieht, auch wenn die Wanne wabbelig ist, das is fett.

Mit Lineal an Ritzel und HZ geprüft ist das meiner Meinung nach "ausreichend" parallel. Da ist ein Schatten auf dem Bild, das sieht nur aus als wenn die Buchse weggeschliffen ist. die dunklen Spuren sind Risse im PLA, sollte aber eigentlich nicht stören da die Schichten durch das Gehäuse eingespannt sein sollten. Ideal ist das so natürlich nicht.
Ist nur ein 60A Regler verbaut. Das mit dem Verdrehen ist auch nur eine Vermutung, lief am Anfang jedenfalls ziemlich ruhig und leichtgängig. Problem kam erst mit dem richtigen Beschleunigen (laut GPS Logger was bei 70km/h).

Hab keinen Vergleich aber würde behaupten, dass das vielleicht 48dp / Modul 0.5 ist. Ritzel und HZ habe ich aber als Set zusammen gekauft, von daher hoffe ich mal, dass das zusammen passt. War das hier: RC Car Motor Gear für 1/14 WLtoys 144001 RC Car Upgrade Ersatz Schwarz

Und nein, das sind keine Gleitlager. Sind Kugellager, ich hatte nur Hülsen gedruckt, da die Originallager 12mm Außendurchmesser haben, die die auf das WLToys HZ passen aber nur 11mm.

Wenn ich tatsächlich was passendes als Getriebe(-gehäuse) finde, dann muss da definitiv eine Aluplatte drunter, weil dann auch das Zwischendeck (oder wie heißt das?) wo die Dämpfer angeschraubt sind raus muss...ansonsten faltet sich das Gerät sofort zusammen.

@Kasi-Hasi Aber wenn da eine Alu-Platte unten drunter kommt, ein neues Getriebe inkl. Gehäuse oben drauf dann sind wir fast an dem Punkt, dass die originale Chassis-Platte ihren Sinn verliert und dann das Schiedsgericht tagen muss. Obwohl in deinen Regeln steht nur, dass "Chassisplatte auf ein anderes Speedcar zu schrauben." nicht erlaubt ist...d.h. ich kann definitiv ein Speedcar "um das Chassis herum bauen".

Hab mehr das hier gemeint:

vorher:

nachher:


und ja, wenn es sich axial verschoben hat sollten die Ritzel eher nicht so aussehen..

Egal warum, immer gleich Bescheiden.. :/

Grüße,

Ah jetzt, musste selber nochmal schnell in den Keller und schauen. Aber das sieht nur auf dem Foto so aus, ist nur der Schatten, das sieht vorher und nachher gleich aus.

Klar ist jetzt passiert, wäre trotzdem nicht schlecht raus zu finden was es war...hab keine Lust noch mehr Kohle in die Schrottkarre zu versenken.

Mal schauen, ob mir noch was einfällt...aber jetzt muss ich mit den Jungs erstmal ein anderes Projekt bauen.